Как выбрать петушок на велосипед, его обслуживание и замена

Как выбрать велосипедный петушок — советы

На кажущуюся простоту, при выборе петуха часто возникает проблема совместимости с велосипедной рамой. Порой велосипедисты по нескольку лет безрезультатно ищут подходящий заводской петух.

Поэтому, в случае выхода из строя этого, казалось бы, незначительного элемента, ни в коем разе его не выкидывайте.

В магазин за петухом нужно идти только с образцом. И даже, если идентичного для замены кронштейна не будет, можно выбрать боле-менее подходящий и, если материал петуха позволит, обработать его самостоятельно.

Если ничего не подошло, то остаётся лишь одно – заказывать изготовление по образцу.

Если велосипедист оказался в разряде везунчиков и для его байка в магазинах «Клондайк»петушков, то ему нужно знать, что эти кронштейны изготавливают из:

Силумина – это кремневый сплав алюминия. Петухи из такого сплава отливают. Они дёшевы, но недолговечны. Появляются они на российских просторах в основном из Китая.

Силуминовые петухи не предназначены для агрессивной езды, т.к. при нагрузках и напряжении в них появляются микротрещины, что и является основной причиной поломки.

Для размеренной и спокойной езды силумин будет служить долго.

Дюралюминий – высокопрочный сплав с добавками других цветных металлов.

Изготавливаются дюралюминиевые петухи методом фрезерования. Основные изготовители такой продукции: российский МЕТА и израильский PILO. Они дороже, но надёжней.

Подводя итоги:

Велосипедный петух – это заменяемый соединительный кронштейн для заднего дерайдера, который помогает защитить велосипедную раму от поломки.
Для предупреждения поломки рекомендуется оснастить дерайлер защитной рамкой.
Для некоторых рам подходящих петушков найти проблематично, поэтому рекомендуется, при возможности, ими запастись.
Дюралюминиевые петуху надёжней и служат дольше силуминовых. Последние подходят для спокойной езды.
Сломанный петух нельзя выкидывать, он пригодиться при покупке или изготовлении нового.
В пути следует возить запасной петух, а также выжимку цепи для переделки многоскоростного байка в синголспид.
В случае замены петуха в пути, следует в домашних условиях проверить на наличие деформации, и при необходимости её исправить.

Градация по характерным особенностям

Велосипедные петухи подразделяются на следующие виды:

Несъемные. Они уместны для рам, выполненных из стали и титана, по-другому называются «интегрированными». Во время резкого удара, прочная рама, обладая свойством пластичности, позволяет детали петуха не сломаться. В процессе она лишь гнется, а этот недостаток исправляется. Если кронштейн все же сломается, необходимо его будет приварить обратно к раме, что не составит большого труда.
Съемные. Их применяют для рам из алюминия и карбона. Алюминиевые рамы склонны к разрушениям. Карбон обладает нежелательной хрупкостью. Именно поэтому для таких рам нужно применять съемный велосипедный петух. Для изготовления этих деталей используют алюминий с высокой концентрацией углерода. При деформации петуха лучше его заменить, поскольку даже выпрямленная деталь, может неожиданно сломаться и привести к неприятным последствиям.

Собираясь в продолжительную поездку, обязательно возьмите с собой дополнительную деталь. Запасной образец можно предварительно сделать у мастеров, которые по подобию вырежут новый петух для вашего велосипеда.

Велосипедисты со стажем катания всегда при себе имеют минимальный перечень инструментов и деталей, которые могут пригодиться, в том числе и сменный кронштейн. Петух весит незначительно и не создает неудобств, его замена происходит достаточно быстро.

Модели держателей представлены в большом ассортименте. Иногда фирмы-производители меняют некоторые тонкости данной детали ежегодно, обновляя линейку продукции и удивляя покупателей своими задумками. По этим причинам велосипедные мастерские обычно имеют некоторый выбор, но не достаточный и поиск необходимого петуха может растянуться на продолжительный срок. Большинство деталей не хранится в наличии, а доступно только по предварительному заказу.

Во время велосипедных туров и других продолжительных поездок, при необходимости используют универсальные модели велосипедных петухов, они подходят в большинстве случаев. Только не забывайте, что такая деталь может использоваться лишь временно, ведь жесткость конструкции в этом случае нарушена. Она не достаточна для постоянного пользования.

Как настроить задний переключатель скоростей

Все работы по настройке заднего переключателя скоростей удобно проводить, когда заднее колесо велосипеда приподнято вверх. Для этого можно воспользоваться подножкой (если таковая предусмотрена конструктивно), либо установить двухколесное транспортное средство на обычной гладильной доске, либо воспользоваться помощью друга.

Рассматриваемый процесс нужно проводить поэтапно.

Подготовка

Сначала необходимо установить цепь на среднюю звездочку спереди, а на самую маленькую звездочку – сзади. Теперь внимательно осматриваем задний перебрасыватель – его нужно тщательно очистить от грязи, застрявших травинок и палочек. Цепь отмывается и смазывается, кассета не просто очищается от грязи, но и продувается от пыли – даже эти простейшие манипуляции приведут к улучшению работы заднего переключателя скоростей на велосипеде.

Освобождение тросика

Чтобы это осуществить, достаточно до упора вкрутить винты натяжения на заднем перебрасывателе и на руле возле манетки, а затем вытянуть тросик из зажимного винта крепления.

Специалисты не рекомендуют полностью снимать освобожденный тросик велосипеда, но вот осмотреть его на предмет повреждений (в случае их обнаружений, трос придется полностью заменить) и тщательно смазать его, предварительно очистив от грязи, нужно обязательно.

Установка предела хода на самую маленькую звездочку

Для этого нужно присесть сзади велосипеда и проворачивать регулировочный винт с маркировкой «Н», одновременно с этим перебрасыватель устанавливается так, чтобы и ролики, и самая маленькая звездочка в колесе находились на одной линии.

Обратите внимание: в осуществлении этого процесса есть одна хитрость – если велосипед достаточно долго эксплуатируется и перебрасыватель не отличается новизной, то качественно отрегулировать его можно, выставив рамку не по прямой линии, а сместив ее вправо от колеса буквально на 1-2 мм. Проверить правильность установки предела хода на самую маленькую звездочку можно вращением колеса: цепь не будет соскакивать в сторону, а весь механизм будет работать практически бесшумно

Проверить правильность установки предела хода на самую маленькую звездочку можно вращением колеса: цепь не будет соскакивать в сторону, а весь механизм будет работать практически бесшумно.

Регулировка натяжения троса

Такая регулировка выполняется буквально в 2 действия:

Натягиваем тросик и фиксируем его крепежным болтом. Причем, делать это нужно рукой, плоскогубцы применять в данном случае неуместно.
Вращаем пустотелый винт с барабанчиком и натягиваем трос таким образом, чтобы при одном щелчке и нажатии манетки перебрасыватель легко и беспрепятственно(без задержек даже на секунду) переходил с одной звездочки на другую и обратно.

Стоит отметить, что процесс регулировки натяжения троса занимает несколько минут – достаточно настроить правильный переход только между двумя соседними звездочками, а все остальное будет работать автоматически.

Обратите внимание: в некоторых моделях велосипедов для тросика в зажиме предусмотрена канавка – проследите при регулировке, чтобы он лег точно в нее, а не был пережат в неправильном положении

Установка предела хода на самую большую звездочку

Делается все строго по инструкции:

Чтобы ничто не мешало ходу перебрасывателя, ослабляем регулировочный винт с маркировкой «L».
Медленно проворачиваем педали и одновременно перебрасываем цепь на самую большую звездочку сзади.
Проворачиваем регулировочный винт с маркировкой «L», тем самым добиваясь выравнивания перебрасывателя в положении, когда его ролики и самая большая звездочка кассеты находятся на одной линии.

Обратите внимание: в данном случае, если перебрасыватель уже сильно изношен, для облегчения процесса установки/регулировки нужно сместить его рамку по направлению к колесу. Во многих случаях именно такого минимального смещения рамки и не хватает для перебрасывания цепи в нужное положение

Регулировка натяжителя цепи

Процесс этот простой и даже неопытный велосипедист, далекий от принципа ремонта своего транспортного средства, справится с ним за несколько минут. Что нужно сделать:

Цепь переводится на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади.
Обращаем внимание на вращение роликов натяжителя – если в момент перебрасывания цепи он задевается за звезду в кассете, то нужно закрутить винт натяжения цепи. Путем этого действия устанавливается зазор между цепляющимися элементами в 5 мм.
Цепь переставляется на самую большую звездочку спереди и самую маленькую сзади, попутно проверяется уровень натяжения цепи в таком положении.

Что делать, если не получается настроить задний переключатель скоростей велосипеда

Если вы выполнили все предыдущие пункты верно, но у вас все равно не получилось отрегулировать правильное переключение задних скоростей, то есть еще один способ настройки перекидки. Он, в основном, используется для настройки сильно изношенных задних переключателей или, если последние самого бюджетного уровня. В принципе, большинство действий повторяют вышеописанный метод, но отличия все же есть.

Снимаем цепь. Переключаемся сзади на самую маленькую звезду и откидываем тросик переключателя скоростей.
Закручиваем регулировки натяжения троса как описано выше в пункте 3.
Настраиваем крайнее положение H аналогично предыдущему методу за исключением того, что плоскость роликов смещаем в сторону от колеса (вправо, если смотреть сзади) на минимальное расстояние, буквально 1/10 мм.
Затем, не подкидывая трос, руками смещаем параллелограмм в сторону самой большой звезды кассеты и настраиваем крайнее положение L. Плоскость роликов, относительно самой большой звезды кассеты, смещаем на 1/10 мм в сторону спиц (влево).
После того как вы настроили крайние положения переключателя (low и high) устанавливаем цепь на место и выставляем на переключателях самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади.
Затем выполняем пункты 5, 6, 8 и 9 из методики настройки заднего переключателя скоростей, которая описана выше.

Второй метод помогает вам более точно выставить крайние положения переключателя скоростей велосипеда, так как вам не мешает цепь. А небольшие смещения при настройке L и H могут решить проблемы с переключением у старых перекидок, на которых наблюдаются незначительные люфты. Главное не переборщить со смещением плоскости, т.к. это может привести к соскоку цепи. Если у вас не получается настроить заднюю перекидку ни по первому ни по второму способу, то скорее всего у вас погнут петух или лапка переключателя (или перекидка вышла из строя). Что с этим делать описано на стадии подготовки. Есть вероятность, что проблема не в переключателе, а в поломке манетки, которая не позволяет четко переключать скорость.

Если вы что-то не поняли из инструкции как настроить задний переключатель, то можете посмотреть данное видео, которое наглядно покажет, что, и в какой последовательности делать.

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

После того как мы закончили подготовительные работы можно переходить к настройке заднего переключателя велосипеда. Для этого нам понадобится минимум инструментов и усилий.

Переключаемся на самую большую звезду спереди и на маленькую сзади. Например, для 27-скоростной системы — это 3х9.
Откручиваем болт-фиксатор троса на заднем переключателе и откидываем трос.
Закручиваем регулировки натяжения троса на перекидке и на манетке. Для этого вращаем их по часовой стрелке. Регулировку, которая находится на упоре рубашки троса переключателя, закручиваем полностью, а на манетке, полностью минус 1-1,5 оборота. Многие рекомендуют закручивать регулировки и там и там до упора, но как показала практика, для более точной подстройки лучше сделать небольшой запас.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя H. Это необходимо для предотвращения соскакивания цепи с самой маленькой звезды кассеты в сторону рамы. При данной настройке цепь должна находиться на передней самой большой и на задней самой маленькой звездах. Вращая винт регулировки крайнего положения H в нужную сторону, следует добиться соосности ролика натяжителя, направляющего ролика и самой маленькой звезды задней кассеты. Необходимо максимально точно произвести позиционирование. Если вы слишком сместите ось в сторону рамы, то есть вероятность соскока цепи, а если – в сторону колеса, то, скорее всего не сможете переключить скорость на самую маленькую звезду.
Натягиваем трос руками, вставляем его в паз под болт-фиксатор троса и, держа тросик под натяжением, закручиваем болт. Трос натягиваем исключительно руками. Не нужно тянуть тросик плоскогубцами или другими инструментами.
Настраиваем переключение передач. Для этого переключаем на манетке скорость сзади на одну меньше (например, было 3х9, стало 3х8). Вращая педали, плавно производим натяжение троса. Для этого крутим регулировку на манетке против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не перескочит на большую звезду. После этого проверяем обратное переключение. Выставляем скорость обратно (для нашего примера – это 3х9) и проверяем работу задней перекидки. И при повышении, и при уменьшении скорости переключение должно происходит быстро, четко и без лишних шумов. Если это не так, подстройте натяжение тросика. Настроив таким способом переключение скоростей, все остальные передачи должны так же четко переключаться.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя L. Это нужно для того, чтобы избежать соскакивания цепи с самой большой задней звезды в сторону спиц. Для этого выставляем скорости 1х1 (цепь должна быть на этих звездах) и, вращая регулировочный болт L, добиваемся, чтобы ролики переключателя и самая большая звезда кассеты были на одной линии. Это так же следует выполнить с максимальной точностью. Если линия будет смещена в одну из сторон, то возможны соскок цепи с кассеты или проблемы при переключении на самую большую заднюю звезду.
Настройка натяжителя цепи. Если на скорости 1х1 при вращении педалей направляющий ролик задевает самую большую заднюю звезду, то следует вкрутить регулировочный болт натяжителя цепи, тем самым увеличив зазор между направляющим роликом и звездой кассеты. Расстояние между ними должно быть 5 мм.
После того, как вы настроили переключатель дома, следует испытать его работу при езде. Выезжаем на улицу, и проверяем переключение. В случае каких либо проблем, подстраиваем перекидку при помощи регулировки на руле. Если у вас возникают сложности при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (вращаем регулировку против часовой стрелки), с большей на меньшую — ослабить (вращаем регулировку по часовой стрелке).

Устройство и материалы изготовления

Велосипедный петух имеет очень простую конструкцию. Он представляет собой обыкновенный соединительный кронштейн. При помощи одного или нескольких болтов велопетух крепится к задней части рамы, фиксируя переключатель скоростей. Свое название деталь получила за внешнее сходство с петушиным гребнем. Этот механизм на велосипеде может быть съемным или несъемным. Если говорить о второй разновидности, у нее есть кронштейн, но отделить ее от рамы получится лишь резким ударом.

На рынке представлены кронштейны из различных материалов. Выделить среди них лучший невозможно, ведь каждый имеет свои преимущества и недостатки. Материалы изготовления петушков:

Сталь. Очень распространенный металл для велосипедного петуха, весьма прочный, но при этом эластичный материал. Когда петушок гнется при падении, его можно без проблем выгнуть в обратную сторону. Любителям экстремальной езды и частых падений такая многоразовая деталь определенно подойдет.
Алюминий. Этот материал является стандартом. Петухи из данного металла не очень прочные и ломаются при попытке погнуть. Главным преимуществом, которое перекрывает все недостатки, является стоимость. Дешевые алюминиевые петушки становятся самым настоящим расходником, который совсем не жалко сломать, к примеру, если установка пробная. Подойдут тем, кто пользуется велосипедом для спокойной городской езды.
Карбон. Крепкий и долговечный материал. Чаще всего петухи из карбона привариваются напрямую к раме велосипеда и не являются съемными. Для их починки придется пользоваться специальными инструментами, но зато такое крепление вряд ли сломается. Только и стоимость у такого петуха соответствующая, так что за долговечность придется потратить немаленькие средства.
Титан. Материал не прочнее карбона, но из-за своей редкости и тяжести выплавки стоит дороже. Следует несколько раз подумать, оправдана ли стоимость детали из этого металла.
Силумин. Представляет собой сплав алюминия и кремния. Материал недорогой, но при этом и его долговечность оставляет желать лучшего. Немного прочнее алюминия, не предназначен для высоких нагрузок. Устанавливают на велосипедах, предназначенных для спокойных городских поездок.
Дюралюминий. Сплав высокой прочности с примесями различных цветных металлов. Петухи из этого материала служат долго и готовы к серьезным нагрузкам.

СтальАлюминийТитанДюралюминийСилумин

Держатель переключателя или где тут петух?

Что такое Петух?

Это наверное второй по распространённости вопрос у начинающего велосипедиста после вопроса “Что такое грипсы?”

Собственно Петух – это и есть держатель заднего переключателя (перекидки) на горном велосипеде. По виду это небольшая чаще всего металлическая проставка соединяющая раму велосипеда и переключатель.

Чаще всего петух выполняют из алюминия, это позволяет сделать его недорогим, легким и ломким. При том последнее качество это и преимущество и “проклятие” велосипедистов. Дело в том, что петух специально делают из такого достаточно эластичного материала. При всевозможных вероятных повреждениях заднего переключателя в первую очередь ломается именно недорогой по стоимости петух, спасая тем самым дорогостоящий задний переключатель. С другой стороны, при неправильных переключениях или незначительных ударах по переключателю (неаккуратно уроненный велосипед) петух получает незначительные изгибы, что не может не отразиться на работе переключателя. Переключения становятся неточными, а на ролики переключателя ложится дополнительный износ.

Некоторые люди самостоятельно изготавливают железные или даже титановые петухи, которые практически не гнутся и выдерживают куда большие нагрузки и в этом есть своё небольшое счастье, но чревато выходом их строя переключателя в случае получения по нему какого либо значительного удара, например об камень.

Собственно на этом схожесть петухов для разных моделей велосипедов заканчивается, потому что каждый производитель велосипедов выпускает петухи своей конфигурации, более того велосипеды разных моделей или даже просто разных годов выпуска могут иметь кардинально разные по конфигурации петухи.

Вот лишь некоторые их разновидности.

Поэтому, если Вас настигла неудача и петух необходимо заменить, то не торопитесь выкинуть старый, лучше прямо с ним идти в магазин и покупать такой же.

Не часто, но всё же бывает подходят петухи и от других моделей велосипедов от вообще стороннего производителя.

Стараниями вело умельцев, существует универсальный вело петух, которые рекомендуют брать в рем набор для группы путешественников.

По виду он вот такой.

Конечно, при установке/замене петуха и переключателя необходим инструмент, прямые руки и знание куда и что прикручивать. Чаще всего после замены петуха необходимо произвести настройку переключателя скоростей.

Если есть такая возможность, то необходимо в запасе хранить хотя бы 1 петух на свой велосипед.

Всем удачи на дорогах и никаких поломок

Автор статьи: Марченко Владимир

Что такое дропаут

Многие владельцы железных коней даже не знают, что такое дропауты на велосипеде.

Эта деталь способствует более лёгкой смене колеса, при которой не нужно ослаблять натяжение цепи.

В конструкции велосипеда может быть четыре дропаута – по два на каждое колесо. Их местоположение выглядит следующим образом: дропауты переднего колеса расположены на концах вилки, а заднего – там, где перья рамы создают пересечение.

У каждого колеса имеется по два отверстия для крепления или «ушка», которые могут быть эксцентриковыми или гайковыми.

Если бы посадочное место имело форму замкнутого круга, при их смене приходилось бы каждый раз освобождать от оси.

Регулировка и настройка заднего переключателя скоростей велосипеда

Переключаемся на самую большую звезду спереди и на маленькую сзади. Например, для 27-скоростной системы — это 3х9.
Откручиваем болт-фиксатор троса на заднем переключателе и откидываем трос.
Закручиваем регулировки натяжения троса на перекидке и на манетке. Для этого вращаем их по часовой стрелке. Регулировку, которая находится на упоре рубашки троса переключателя, закручиваем полностью, а на манетке, полностью минус 1-1,5 оборота. Многие рекомендуют закручивать регулировки и там и там до упора, но как показала практика, для более точной подстройки лучше сделать небольшой запас.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя H. Это необходимо для предотвращения соскакивания цепи с самой маленькой звезды кассеты в сторону рамы. При данной настройке цепь должна находиться на передней самой большой и на задней самой маленькой звездах. Вращая винт регулировки крайнего положения H в нужную сторону, следует добиться соосности ролика натяжителя, направляющего ролика и самой маленькой звезды задней кассеты. Необходимо максимально точно произвести позиционирование. Если вы слишком сместите ось в сторону рамы, то есть вероятность соскока цепи, а если – в сторону колеса, то, скорее всего не сможете переключить скорость на самую маленькую звезду.
Натягиваем трос руками, вставляем его в паз под болт-фиксатор троса и, держа тросик под натяжением, закручиваем болт. Трос натягиваем исключительно руками. Не нужно тянуть тросик плоскогубцами или другими инструментами.
Настраиваем переключение передач. Для этого переключаем на манетке скорость сзади на одну меньше (например, было 3х9, стало 3х8). Вращая педали, плавно производим натяжение троса. Для этого крутим регулировку на манетке против часовой стрелки до тех пор, пока цепь не перескочит на большую звезду. После этого проверяем обратное переключение. Выставляем скорость обратно (для нашего примера – это 3х9) и проверяем работу задней перекидки. И при повышении, и при уменьшении скорости переключение должно происходит быстро, четко и без лишних шумов. Если это не так, подстройте натяжение тросика. Настроив таким способом переключение скоростей, все остальные передачи должны так же четко переключаться.
Регулируем крайнее положение заднего переключателя L. Это нужно для того, чтобы избежать соскакивания цепи с самой большой задней звезды в сторону спиц. Для этого выставляем скорости 1х1 (цепь должна быть на этих звездах) и, вращая регулировочный болт L, добиваемся, чтобы ролики переключателя и самая большая звезда кассеты были на одной линии. Это так же следует выполнить с максимальной точностью. Если линия будет смещена в одну из сторон, то возможны соскок цепи с кассеты или проблемы при переключении на самую большую заднюю звезду.
Настройка натяжителя цепи. Если на скорости 1х1 при вращении педалей направляющий ролик задевает самую большую заднюю звезду, то следует вкрутить регулировочный болт натяжителя цепи, тем самым увеличив зазор между направляющим роликом и звездой кассеты. Расстояние между ними должно быть 5 мм.
После того, как вы настроили переключатель дома, следует испытать его работу при езде. Выезжаем на улицу, и проверяем переключение. В случае каких либо проблем, подстраиваем перекидку при помощи регулировки на руле. Если у вас возникают сложности при переключении с меньшей звезды на большую, следует натянуть трос (вращаем регулировку против часовой стрелки), с большей на меньшую — ослабить (вращаем регулировку по часовой стрелке).

Замена и исправление

Главное в петухе то, как его обслуживать. Дело несложное, если знать подход и иметь инструмент, прежде чем начинать ремонт.

Сборка и разборка

Замена петуха обычно производится в два приёма:

Снимаем с помощью шестигранника переключатель.
Откручиваем с рамы сам кронштейн (он обычно крепится бонками, болтами с полой шляпкой, используемыми так же для крепления звёзд).
Если нет болтов, применяем физическую силу и соответствующие инструменты.

Установка аналогична:

Чистим посадочное место.
Прикладываем держатель, подбираем бонки и прикручиваем петух.
Закрепляем переключатель.

Всё настолько элементарно, что даже толковые гайды и заметки о том, как поставить изделие, в сервисных книжках найти сложно. Понадобятся шестигранник, отвёртка, руки.

Исправление

С исправлением вопросов чуть больше. Универсальный совет: меняйте, правка не стоит потраченного на неё времени и сил.

Большинство дефектов – это изгибы после полученных ударов. В домашних условиях всё достаточно просто:

Нагреваем металл (для дополнительной пластичности достаточно согреть в руках или в тёплой воде).
Зажимаем в тисках или плоскогубцах.
Стараемся выровнять разные стороны до исходного состояния.

Если петух серьёзно погнулся и не исправляется зажиманием металлического листа, выпрямить поможет повторное зажимание-разжимание ещё по нескольким векторам. Если не получается, возвращаемся к первому совету – покупаем новый петух. Исправление может понадобиться, даже если петух сломался, но это задача для сварщика.

Почему у петухов прутики?

Чем крупнее плетень петуха, тем больше он привлекает внимание самок. Но курицы действительно заботятся не о мясистых лоскутах кожи, свисающих с шеи петуха

Вместо этого сережки помогают самкам распознать, что петух рекламирует еду, которой он готов поделиться.

«Все считали, что петухи имеют сережки потому, что они нравятся самкам, — сказала Кэролин Смит, поведенческий биолог из Университета Маккуори в Сиднее, Австралия.

Самки должны были отдавать предпочтение более крупным и рыжеватым, потому что они показывают, что самец здоров. Это верно в отношении того, что петухи гребут орнаментом на макушке его головы, но никто никогда не обнаруживал, что самки предпочитают какие-либо характеристики акации ».

Вместе со своим коллегой Крисом Эвансом Смит решила еще раз взглянуть на то, что делают сережки. Днем Смит наблюдал за мужчиной, который только что нашел кусок пищи.

«Вместо того, чтобы съесть его, он неоднократно поднимал и ронял его, постоянно качая головой вверх-вниз и покачивая им из стороны в сторону, пока Самка подошла и взяла еду, — сказал Смит.

Ученые знакомы с этим привередливым пищевым поведением, даже Дарвин описал его.

Но Смит и Эванс также заметили, что прутья дико раскачивались, иногда ударяя самца по голове.

«Возможно, у самцов есть сережки, потому что они делают эту еду более заметной», — сказал Смит.

Чтобы проверить теорию, исследователи создали виртуальную среду, в которой они показали самкам трехмерный анимированный аватар петуха с разными бородками.Сосечки помогают самкам быстро распознать, что самец предлагает еду.

«Наше исследование показывает, что чем больше, тем лучше, потому что это делает самца более заметным, когда он демонстрирует свою еду», — сказала Смит, опубликовавшая свои результаты в выпуске журнала Animal Behavior за 2009 год. «Пятачки увеличивают площадь вокруг головы и создают большую цель, которую курице легче обнаружить».

Итак, почему у женщин тоже есть сережки? По словам Смита, жюри еще не принято. «Интересно, что самцы на самом деле предпочитают самок с более красными гребнями, потому что это показатель хорошего здоровья.«

Емкость переключателя

Под ёмкостью переключателя понимается максимально возможный диапазон шестерёнок, который может быть отработан без провисания или заедания цепи.

Передний переключатель

Когда передний переключатель закреплён на определённой высоте, достаточной для переключения на самую большую ведущую звезду, существует определённое ограничение размера самой маленькой ведущей звезды, ниже которого цепь будет задевать за рамку переключателя. Передние переключатели различаются высотой рамки, которая определяет их ёмкость.

Вычисляется ёмкость при помощи разницы количества зубцов на самой большой и самой маленькой звезде.

Например, на установленной системе 52/42/30 потребуется передний переключатель скоростей с минимальной ёмкостью 22 зубца (52−30=22).

Изгиб внешней стороны рамки переднего переключателя также приспособлен к работе с большими звёздами определённого размера. Если ставить большую звезду другого размера, ёмкость переключателя может уменьшиться. Если установлена большая звезда меньшего размера, чем предназначен переключатель, заметно ухудшится переключение скоростей. Если установлена звезда большего размера, то на переключении это не скажется, но потребуется отрегулировать переключатель для крайних положений цепи на задней кассете.

Задний переключатель

Для задних переключателей ёмкость вычисляется при помощи суммы диапазона передних и задних звёзд.

Например, для системы 52/42/30 и кластера задних звёзд 12−28, общая ёмкость будет равна 38 зубцам:(52−30) + (28−12) = 38. Для горного велосипеда ёмкость заднего переключателя как правило равна 40−45 зубцов: (44−22) + (34−11) = 45. Таким образом, ёмкость заднего переключателя зависит от длины рамки натяжителя. То есть от того, какую максимально возможную звезду можно поставить на задний переключатель.

Все производители довольно точно указывают данный параметр для своей продукции в связи с тем, что многие покупатели являются недостаточно компетентными велосипедистами и неправильно используют приводной механизм велосипеда, двигаясь в основном на маленькой ведущей звезде в сочетании с маленькими задними шестерёнками.

Технически грамотные велосипедисты, в свою очередь, выходят за рамки указанных производителем цифр, поскольку не пользуются крайними положениями цепи на ведущих и ведомых шестерёнках.

Задние переключатели обычно сконструированы для максимального размера задней звезды. При его превышении есть опасность возникновения трения между самой большой звездой и направляющим роликом заднего переключателя.

При этом указанный производителем максимальный размер звезды заднего кластера, как правило, сильно занижен. Например, шоссейные переключатели скоростей Shimano, как указано производителем, могут исправно работать с 27−зубцовыми звёздами. Но это скорее всего потому, что большинство«шоссейных» кассет производятся с большой звездой 27 зубцов. В действительности же, практически все переключатели, даже с короткой лапкой, могут работать и с 30−зубцовыми шестерёнками.