Модификации и отличия велосипеда «старт-шоссе» хвз, варианты тюнинга

Поверхностные отделки

Внешняя оболочка велосипеда является одной из важных составляющих апгрейда: устанавливаются новые шины, перекрашивается рама, добавляются аксессуары.

Для покраски необходимо вначале полностью разобрать велосипед и снять раму. После этого приступить к самому окрашиванию:

1. Растворителем удалить старый слой краски;
2. Зачистить ржавчину;
3. Обезжирить поверхность;
4. Перегрунтовать;
5. Полностью просушить;
6. Покрасить несколькими слоями из пульверизатора;
7. Высушить.

Детали рамы и вилки окрашивается отдельно, отличительные знаки наносятся трафаретом или наклеиваются.

Также отдельно подготавливаются и прокрашиваются ободья колеса. Чтобы предотвратить попадание краски на втулку и спицы их следует обмотать полиэтиленом.

• Мягкие ручки на руль;
• Установка зеркал заднего вида;
• Фары и задние фонарики;
• Спидометры и велосипедные компьютеры;
• Велоаптечка навесная;
• Подкрылки, локеры и брызговик;
• Держатель для фляги;
• Велосипедные подножки.

Световой тюнинг актуален при катании вечером и ночью:

• В качестве прокачки устанавливаются светящиеся элементы на ниппель. Детали имеют несколько режимов свечения, что обеспечивает постоянное обновление отражающихся лучей;
• Светодиод на колеса и рамы;
• Аниматоры на спицы колеса, такие вставки начинают мигать при кручении педалей.

Техническая сторона модернизации

В качестве исходного материала возьмем старенький велосипед «Урал» и новомодный в советские времена скоростной «Турист». Апгрейдить односкоростную модель проще, здесь нет необходимости возиться с переключателями и манетками. Однако при желании и скоростной велосипед можно подогнать под современный лад, главное – желание.

Итак, для модернизации старого велика времен СССР понадобится:

• заменить каретку и шатуны с педалями;
• перебрать вилку, заменить руль;
• поставить новые колеса;
• улучшить тормозную систему;
• поменять седло.

Дополнительно для скоростной модели – подобрать манетки и установить новую систему переключения передач.

Каретка – самый важный и первый узел, который стоит поменять. Идентичные запчасти найти в наше время невозможно, поэтому придется подумать над тем, как поставить самую простую и доступную картриджную (закрытую) каретку.

Закрытая каретка под квадратное соединение шатунов

Для установки передней системы понадобится:

• переделать резьбу или установить специальные переходники под меньший диаметр;
• установить каретку и новые шатуны «под квадрат» специальными съемниками;
• для скоростного велосипеда приобретаем шатуны с трехзвездочной системой;
• поставить новые педали.

Переборка вилки – вторая по важности задача после замены кареточного узла. Возможно, придется заменить шайбы и подшипники

В любом случае переборка необходима хотя бы для простой смазки деталей. Для начала необходимо правильно разобрать вилку. Менять руль необязательно, если он только не проржавел или нет желания поставить руль другой конструкции. Новые рули советского стандарта сейчас найти сложнее, придется побродить по магазинам, где продаются односкоростные дорожники и запчасти к ним.

Следующий этап – обновление велосипеда под v-brake. На сегодня это самый распространенный тип тормозов в продаже в противовес клещевым u-образным тормозам – их днем с огнем не сыскать. Да и эффективность векторов повыше будет. Для установки на велосипед «Урал» на вилку нужно будет наварить специальные посадочные места. «Турист» на своей раме предусматривает v-brake.

Замена колес. Выбираем двойные обода, так они прослужат долго и не так часто придется возиться с восьмерками (в отличие от одинарных). Что нужно найти: колеса 28 дюймов на двойных ободьях. Для Урала выбираем колесо с тормозной втулкой. Если такового нет, придется устанавливать втулку отдельно или же поставить обычное колесо под v-brake. А перед этим наварить посадочные места на задних перьях.

Для скоростного велосипеда придется менять и переключатели, и манетки. Все это сделать своими руками несложно, важнее правильно подобрать их друг к другу: манетка на 7 скоростей должна соответствовать 7-звездочной трещотке. Кстати, желательно ставить на советские велики именно трещотки, хотя можно потратиться и на более дорогие кассеты.

Замена колес

Выбирать колеса лучше с двойным ободом, так как они характеризуются длительным сроком эксплуатации. В идеальном варианте устанавливаются 28 дюймовые колёса с двойным ободом. Некоторые советские велосипеды сразу оснащаются колесами с тормозной втулкой. Если нет посадочных мест, то колеса устанавливаются на предварительно наваренные места посадки.

Если советский велосипед был скоростным, например: Старт Шоссе, то тюнинг необходимо производить с заменой переключателя и манетки. Самостоятельная замена системы не представляет труда, главное выбрать подходящие детали. На советские велосипеды легче устанавливаются трещотки, но на такие модели как Старт-Шоссе и Турист можно подобрать кассеты.

Ремонт втулки с ножным тормозом велосипеда

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

• готовится место для работы, убираются лишние инструменты и предметы, которые в ремонте не потребуются;
• снимается кольцо-стопор;
• извлекается втулочная ось, но предварительно снимаются детали, установленные на противоположной от звездочек части втулки.

В большинстве случаев причиной ремонта становятся появившийся в колесе транспортного средства люфт либо перетянутый конус. В таких случаях ключом ослабляется контргайка, регулируется конусная, после чего можно затянуть все на прежнее место.

Когда причиной ремонта становится выход из строя любой из деталей, ее меняют, действуя в следующей последовательности:

• снимают стопор;
• извлекают ось, демонтировав до этого все детали с другой стороны от звездочки;
• уточняют работоспособность каждого элемента, вышедший из строя – заменяют новым аналогом;
• в обратной последовательности проводят установку, закручивают гайки.

Затем перспективных новичков пересаживали на “Старт-шоссе”

Велосипед ХВЗ В-555 Старт-Шоссе 1972.г.

«Старт-шоссе» самый массовый гоночный велосипед в СССР. Качеством он значительно уступает даже недорогим современным шоссейникам, но именно “стартон” сделал велоспорт таким популярным в семидесятых. Выступали на нём в основном по юношам и юниорам и, если память мне не изменяет, лучшие люди в командной гонке 50 км выезжали из 1 ч. 05`.

Передних шестерён было две, на 48 и 51 зуб, странное, на мой взгляд, конструкторское решение, т.к. переключение мало что меняло. На равнине этого хватало, но в горах было тяжеловато. В следующих моделях стали ставить 43 и 53 и это было правильно.

Обычные втулки с большими фланцами не были предметом обожания как спецзаказовские, но после того как они были сняты с производства мы продолжали комплектовать ими передние колёса кроссовых (циклокроссовых) велосипедов, т.к. колесо на такой втулке было крепче за счёт короткой спицы. А когда не находилось подходящей кассетной втулки с , то и заднее. 

Шатуны крепились к валу каретки клиньями. При километражах 10-20 тыс км в год менять их приходилось довольно часто. Но это было проблемой и угадайте почему? Правильно, их тоже не хватало. В дефиците конечно были все запчасти не говоря уже о велосипедах в сборе, но даже такую простую в производстве и очень востребованную мелочь могучий ссср тоже не мог изготовить в достаточном количестве.

Даже такие антикварные ободные тормоза не подвели меня ни разу, а сейчас то они стали несравнимо лучше, так что не верьте, когда говорят, что вибрейки не держат в дождь и грязь и без дисковых ваша жизнь в опасности. Мне лично не попадалась информация, что после широкого распространения дисковых велосипедных тормозов статистика травматизма велосипедистов как то изменилась. Безусловно в кросскантрийных гонках я бы предпочёл дисковую гидравлику, но в обычной жизни и даже в условиях серьёзного круглогодичного велотуризма мощности и модуляции хороших ободных тормозов хватает с большим запасом.

Данный велосипед обут в кроссовые однотрубки. Трубки были самым большим дефицитом, а кроссовые вдвойне. На шоссе они не использовались, но каждую осень проводились соревнования по кроссу (сейчас это циклокросс) и на грунте они вели себя несколько лучше обычной резины.

Седло из кожи чепрак было жёстким, неудобным и протирало шерстяные велотрусы за несколько тысяч км. Мы пытались его как то модифицировать своими силами, но помогало мало. Потом появились капроновые сёдла, которые были ещё жестче, но зато имели удобную форму и трусы не протирали . А задница привыкает когда ты не слазишь с велосипеда круглый год.

Внешний вид

Усовершенствование дизайна своего двухколёсного друга – отличная возможность проявить свои творческие способности и выразить индивидуальность. Поле для творчества здесь очень широкое – аэрография, покраска рамы, вилки, колёс велосипеда.

Можно подобрать такую краску, которая будет светиться в темноте или иметь менять цвет. А можно установить на байк эффектное диодное освещение.

Некоторые поклонники велоспорта создают из своих байков настоящее произведение искусства. Каждый желающий может сделать это самостоятельно или обратиться к профессионалам.

Светодиодная подсветка

Установка световых диодов на байк сегодня – пик моды. Она выполняет сразу две функции – эффектно украшает байк и делает велосипедиста заметным в темноте, обеспечивая его дополнительную безопасность.

Самое популярное решение – светодиодная лента, источником питания которой выступают батарейки.

Чаще всего подсветкой украшают раму или колёса, очень красиво смотрится велосипед, полностью освещённый иллюминацией. Эффектно выглядит усиленная светодиодная подсветка, установленная в нижней части рамы так, что во время езды асфальт под велосипедом светится.

Для дополнительного освещения можно устанавливать катафоты с диодами на колёса, а на руль – диодные габариты.

Особой популярностью пользуется LED подсветка для дисков велосипеда. Данное устройство работает от батареек, а суть его работы заключается в том, что на колёсах во время езды появляются различные светящиеся рисунки.

Наклейки

На первый взгляд кажется, что наклейки несут чисто декоративную функцию.

На самом деле, с помощью наклеек можно решить некоторые важные проблемы:

• Маскировка. В ходе длительной эксплуатации даже на самых качественных изделиях могут появляться различные деформации – царапины, сколы, облезание краски. Это может существенно испортить внешний вид любимого байка. С помощью наклеек и стикеров можно удачно замаскировать проблемные места на велосипеде, одновременно с этим добавив ему оригинальности.
• Профилактика. Опытные велосипедисты, покупая велосипед, заранее могут предугадать, в каких местах неизбежные повреждения. Применение наклеек поможет сохранить первоначальный вид велосипеда на более долгий срок. Наклейки целесообразно разместить на нижнюю трубу рамы, на которую воздействуют удары камешками и цепью, а также на перья велосипеда.
• Безопасность. Некоторые производители дополняют стикеры светоотражающими полосами. Это очень удобный и бюджетный вариант сделать велосипед более заметным в темноте, тем самым обеспечив себе безопасность на дороге.

Аэрография

Нанесение графических рисунков на велосипед – прекрасный способ отразить свой внутренний мир на любимом байке. Многие велосипедисты вкладывают в рисунки и символы особое значение, а кто-то просто наносит то, что близко по духу.

Аэрография позволяет нанести графический рисунок на любые поверхности.

В случае с велосипедом, есть несколько особенностей:

• Так как площадь для нанесения рисунка небольшая, лучшим вариантом будут различные графические узоры, отдельные элементы и линии, чем цельная композиция.
• Аэрографический рисунок можно наносить не только на раму велосипеда, но и на вилку, вынос руля, сам руль, шатуны.
• Сверху на рисунок необходимо нанести специальный лак, чтобы предохранить его от влияния внешних факторов.

Конструкция и основные характеристики

Современные велосипеды «Десна» выпускаются в различном модельном и размерном диапазоне, а среди его технических возможностей есть действительно впечатляющие решения. Стоит отметить значимые характеристики продукции бренда.

• Размер колес. В городских моделях используется диаметр 26″, самый распространенный и популярный. В горных велосипедах этот показатель равен 27,5″. У детских моделей «Дружок» диаметр колес составляет 16 или 18″.
• Вес велосипеда. Поскольку во всех моделях бренда «Десна» используется тяжелая стальная рама, масса самой техники тоже оказывается значительной. Вес составляет от 15 до 21 кг.
• Складной механизм. Сложить можно только модели, поддерживающие такую функцию. Механизм не требует значительных усилий, выполнить все действия можно буквально 1 рукой.
• Каретка. На всех горных моделях «Десна» серии MTB применяются современные технологические решения. Каретки закрытого типа с картриджем позволяют обеспечивать полноценную защиту механизма от грязи и пыли, влаги и других источников опасности. Такой вариант позволяет снизить частоту сеансов обслуживания техники и не беспокоиться об образовании коррозии на поверхности деталей.
• Особенности размещения тросов. Они располагаются в скрытом виде, проложены внутри рамы и избавляют ездока от риска зацепить их или оборвать. Кроме того, такой монтаж соединительных элементов придает внешнему облику двухколесного транспорта более привлекательный, современный вид. Скрытая прокладка тросов позаимствована конструкторами велосипедов «Десна» у спортивного класса байков.
• Гидравлическая тормозная система. Быстрая реакция на нажатие ручки тормоза – залог безопасности движения. Дисковые гидравлические тормоза используются на спортивных, горных моделях, применяются в велосипедах для экстремальных гонок. Такая система наилучшим образом соответствует всем установленным требованиям и гарантирует быструю остановку в любых обстоятельствах.
• Безрезьбовая колонка руля. Этот вариант уже успел стать стандартом в конструкции горных велосипедов. В модельном ряде продукции завода «Десна» этот элемент конструкции представлен в серии MTB и позволяет исключить случайный срыв резьбы при перетягивании, что обеспечивает улучшение контроля при маневрировании.
• Надежная антикоррозионная защита. Трехслойное окрашивание всех стальных элементов конструкции позволяет обеспечивать лучшие условия для предотвращения развития коррозии. Кроме того, многослойное окрашивание придает особую привлекательность велосипеду, дольше сохраняет блеск и лоск поверхности.
• Установка покрышек класса «Стандарт +». Такая велосипедная резина имеет ширину 2,4–3 см, отличается увеличенными амортизационными свойствами. Кроме того, такие шины не нуждаются в накачивании до предела, обладают повышенной проходимостью на мягком и вязком покрытии, более устойчивы к проколам и порезам.

Важно! Все эти свойства делают велосипеды «Десна» по-настоящему конкурентоспособными на рынке двухколесных транспортных средств

Облегчение велосипеда

Одним из видов тюнинга является облегчение байка. Логично – чем меньше вес, тем меньше тратиться энергии. Следовательно, можно проехать дальше или быстрее. Между весом велосипеда, скоростью и дальностью пробега выстраивается прямо пропорциональная зависимость. И ее никуда не денешь.

С чего же начать облегчение своего велосипеда? А начать стоит с колес. Первым делом нужно заменить покрышки и камеры. Как правило, на всех велосипедах среднего звена ставят хоть и хорошую, но очень тяжелую резину. Заменив покрышки (лучше всего брать полуслики) и камеры, можно облегчить своего коня на полкилограмма, что уже является большой победой. Каждый грамм на большом расстоянии очень важен.

Самый обыкновенный вилсет (пара колес без резины) весит около двух с половиной килограмм. Если поставить новый вилсет, то тоже можно сэкономить полкилограмма. Но стоят такие колеса около 300 долларов, так что данный апгрейд выльется в немаленькую сумму. Чем меньше будет стоить данный узел, тем дороже его цена.

Абсолютно на все дешевые и средние велосипеды ставят “имитаторы” передних вилок. Мало того, что они почти не выполняют своей функции, так такая вилка еще и весит очень много. Заменив на новую, более легкую и качественную, также можно уменьшить вес байка на полкилограмма. После этого не только вес уменьшится, но и улучшатся ездовые качества.

Отличительные особенности

Пару десятков лет назад велосипед «Старт-шоссе» от ХВЗ считался одним из лучших в своем классе и был популярен на всей территории Советского Союза. Потребители оценили его отличительные технические характеристики:

Пройдите опрос

• стальную раму с тонкостенными трубками;
• наличие 10 рабочих скоростей;
• размер колес велосипеда — 2,7 х 60 мм;
• колесную базу — от 0,99 до 1,025 м;
• пластиковые седла на стальной основе;
• вес велосипеда— от 10,4 до 11,0 кг.

В масштабное производство пустили две модификации — «Старт В-553» и «В-555». Между собой они отличались незначительными изменениями в геометрии и параметрах. Велосипеды были доступны не только профессиональным спортсменам, но и рядовым людям. Цвет ретро-байков преимущественно был зеленым.

Только в 1967 году выпускалась юбилейная модель велосипеда «В-553». Эту серию приурочили к 50-летию Октябрьской революции. Агрегат отличался эксклюзивным дизайном, имел соответствующую отметку на рамной части. В остальном различий между серийными аналогами велосипедов не было.

Велосипед со стальной рамой «ХВЗ Старт-шоссе» выпускался заводом имени Петровского в Харькове. Разработка легковесных и спортивных моделей началась в послевоенное время конструкторами Гладким и Майбородой. Среди первых модификаций велосипеда — «Турист», «Харьков», «Спутник» (с 1949 года). Они и стали предшественниками линейки «Старт-шоссе».

Велосипедный комбинат внедрил ряд доработок, использовал новые технологии. В результате на свет появился «первенец» в категории Старт-шоссе — «Харьков В-552». Завод в серию эту модификацию не пустил, заменив ее в 1966 году усовершенствованным вариантом «В-553». С конвейера указанные вариации велосипедов сходили вплоть до 2002 года. Шоссейники постоянно модернизировались, всегда пользовались популярностью у любителей, профессионалов.

Наилучшие времена предприятие ХВЗ пережило в 60-80-е годы ушедшего столетия. Ключевая роль в этом досталась подготовке к Олимпиаде-80. В честь этого события выпустили небольшим тиражом две модификации: «Рекорд», «Чемпион-шоссе», сегодня представляющие собой коллекционную ценность. Сейчас Харьковский велосипедный завод специализируется на производстве бюджетных велобайков под наименованием «Водан».

В отличие от велосипеда «Спутник», «Старт-шоссе» ориентирован на шоссейные гонки. Его основные преимущества:

1. Рама из металла, что упрощает ее ремонт при поломках.
2. Езда на велосипеде комфортнее по сравнению с предшественниками.
3. Доступная стоимость восстановления указанной техники. Работа обойдется около 10 тысяч рублей даже с использованием самых современных деталей.
4. Увеличенный параметр скорости по сравнению с велосипедами «Турист» и «Спутник» (плюс 10-12 км/ч).

Среди недостатков отмечают то, что велосипед от ХВЗ «Шоссе-старт» уже давно снят с производства. Это затрудняет поиск комплектующих элементов и запасных деталей. Особенно проблема актуальна для жителей небольших городков и поселков, где велосипеды данной марки можно найти в большом количестве. Там они просто гниют в сараях и гаражах.

Приводные системы, включая манетки и переключатели, морально устарели, хоть и выполняют свои прямые задачи. При тюнинге велосипеда от ХВЗ «Шоссе-старт» возникают затруднения при модернизации. Это связано с заменой заднего колеса, поскольку втулки больше по размеру, чем у современных байков. Часто приходится выгибать перья, что при самостоятельном вмешательстве без соответствующего оборудования приводит к нарушению геометрии велосипеда.

Стиль катания

Если вы начинающий велолюбитель – сразу понять, какой стиль езды вам подойдёт больше всего, сложно. Может быть, вы откроете для себя неспешное, но длительное прогулочное катание по просёлочным дорогам, может – высокоскоростную езду по ровным трассам, или экстремальное катание по ухабистому рельефу.

Часто после покупки первого байка велосипедист понимает, что он не соответствует тому стилю катания, который оказался ему близок. Тюнинг велосипеда с целью улучшения его функционала может стать хорошим решением, чтобы полностью не менять новый велосипед.

Но подходить к нему нужно с умом. Так, установка шоссейных шин на горный велосипед будет нецелесообразна, так как из-за более тонкой резины горный байк потеряет дюймы в диаметре колеса, что снизит его манёвренность.

Ремонт велосипеда своими руками. Пытаемся починить советский «Салют»

Как я уже писал в блоге, пару недель назад бешено озолотился – нашел на свалке старый советский «Салют» в варианте Шяуляйского велосипедно-моторного завода, под кодовым названием «Vairas».

Находка

Находка в оригинале

Советский «Салют»

Прокатившись разок на спущенных покрышках, я моментально ощутил волнительные воспоминания детства и с неудовольствием осознал, что капитально зачерствел душой.

Посему было принято волевое решение доводить байк до ума, дабы устраивать покатушки вокруг Преголи,

и пугать немецких туристов на могиле Канта и в окрестностях Рыбной деревни.

Полученный навар в 300р было решено использовать для будущих капиталовложений в реконструкцию прототипа «Салюта».

С чего начинается Родина

Спущенные колеса, кривой руль, болтающееся сиденье и сомнительная геометрия – вот неполный перечень технических неисправностей, сразу бросающихся в глаза при мимолетном взгляде на байк.

С чего начинается обслуживание любого вела? Естественно с покупки насоса!

Первое что я сделал, вооружившись тремя сотнями и мантией скомороха – посетил место паломничества городских бродяг на Центральном рынке. Предлагаемый там велосипедный насос без шланга был на 30 рублей дешевле нового со шлангом, который продавался в ста метрах от бродяг в совдеповском веломагазине.

Его и купил.

Что характерно, поход к бродягам не оказался пустой затеей. Там я встретил местного алкобарона Митрофаныча, страдающего дичайшим похмельем и раздвоением личности. После того, как я представился участником Куликовской битвы, пилигрим пожал мне руку и подарил старую велосипедную покрышку.

Удаляем ерунду

Итак, имеем в активе: старый велосипед, новый насос, колесную покрышку и 170р денег на балансе. Неплохо! Пора приступать к ремонту!

Начать решил с устранения ненужных элементов, утяжеляющих конструкцию (всё-таки на шестой этаж носить!)

Сперва демонтировал кривое заднее крыло (переднего не было) с тяжеленным багажником.

Затем снял тарахтящую защитную накладку на звёздочку.

Ремонт колёс

После накачки колес выяснилось, что переднее спускает, заднее нет.

Снимаем колесо.

Разбортировка.

Покрышки явно со времён Ледового побоища.

Поиск пробоин.

Вот она!

Так подло образовалась у основания ниппеля. Клеить бесполезно, пустил в ход покрышку Митрофаныча.

Ремонт седла и руля

Снимаем седло.

Оно в хлам. Резбы гаек сорваны, пружины кривые.

Пришлось поработать мощными плоскогубцами и подобрать нужные гайки, после чего начался процесс сборки.

Полученный результат оказался вполне приемлем.

А вот правильно садиться на шкив седло напрочь отказалось, пришлось затянуть покрепче в таком положении.

Руль просто откалибровал и затянул.

В довершение процесса снял дурацкую проволоку со спиц.

Пробная поездка

Круговой спринт вокруг Рыбной деревни показал, что байк оказался полностью не готов к спринту. Кроме дикого скрежета абсолютно всех подвижных узлов велосипеда, который ещё можно было пережить, сильно сместился в сторону руль.

Повторный ремонт руля

Идея просто потуже затянуть гайки с треском провалилась.

Сначала я сорвал фиксирующий болт.

А потом и опорную гайку.

Уставший за тридцать лет металл оказался просто не готов к накидному ключу и мускульной силе в 90 кг.

Снял руль и долго думал.

В итоге решил засверлиться и усилить конструкцию болтами. Вот что получилось.

Повторная поездка показала, что рулить теперь можно. Я даже привез на руле пузырь воды.

Вывод

Два дня возни, и велосипед оказался на ходу. К большому сожалению, даже в таком состоянии он не представляет практически никакой ценности из-за тотально износа всей конструкции. Можно прокатиться с ветерком по лужам, но не более.

Посему было принято решение искать донора для замены как минимум передней вилки, педального шкива, и установки крыльев, ибо в дождливом Калининграде не с руки стирать портки после каждой поездки.

В любом случае, приятно было поработать пару деньков на свежем воздухе, зарядиться бодростью, хорошим аппетитом и здоровым сном.

Да и результатом не сказать, чтобы я остался недоволен. Получился вполне себе приличный хулиганский байк, требующий, правда, немедленной перекраски.

Посему, продолжение следует…

Артём

19.05.2013

Классно сделал, красава

михаил

Виды маркировок велосипедных покрышек:

1. Маркировка согласно спецификациям ISO (ETRTO). Самая точная, понятная и удобная. Описывает в миллиметрах все нужные размеры. Например, 28-622, где 28 мм – ее ширина и 622 мм – внутренний (посадочный) диаметр.
2. Маркировка в дюймах в виде простой дроби, типа 28×1 1/8. Где: 28 — внешний диаметр в дюймах, а 1 1/8 – ее ширина в дюймах (одна целая и одна восьмая дюйма).
3. Маркировка в дюймах в десятичной дроби. Например: 26х1.75. Аналогично: 26 — внешний диаметр в дюймах, а 1.75 — ширина. В чем разница между простыми и десятичными дробями в этих обозначениях, и какие это несет проблемы, мы поговорим чуть ниже.
4. Обозначение размеров в виде нескольких чисел в дюймах: 28 х 1 5/8 х 1 3/8. Где: 28 — внешний диаметр в дюймах, 1 5/8 — высота велопокрышки в дюймах (одна целая и пять восьмых дюйма), 1 3/8 – ее ширина в дюймах (одна целая и три восьмых дюйма).
5. Французская маркировка. У нас она встречается реже, однако, на произведенных в Европе или для Европы колесах, ее часто наносят.

Сначала она была в виде числа и буквы, например, 700С – 700 наружный диаметр покрышки в мм. Буква определяла ширину от «A» — самая узкая до «D» — широкая.

Сейчас маркировка приобрела более современный вид. Например: 700 x 35C. Здесь наружный диаметр покрышки 700 мм и ее ширина 35 мм. Буква на конце указывает на внутренний (посадочный) диаметр. В данном случае «С» – это 622 мм.

На старой советской велорезине маркировка была также в миллиметрах, но вида 533х37. Т.е. сначала внутренний диаметр покрышки (посадочный размер обода) — 533 мм, а затем ее ширина – 37 мм. (инструкция на советские велосипеды: «СПОРТ», «Салют» )

Проблема обозначения размера покрышек в дюймах в виде простой и десятичной дроби

Обратите внимание на очень важный нюанс и парадокс в размерах, обозначенных в дюймах. Размеры покрышки могут указываться как в виде десятичной дроби, например 26х1.75, так и в виде простой дроби, например 26х1 3/4

С точки зрения математики эти дроби равны: 1.75 = 1 3/4.

Но, с точки зрения посадочного размера и ширины покрышки в миллиметрах, это не всегда так и что самое неприятное – покрышки с такими размерами могут быть не взаимозаменяемы.

И это обстоятельство нужно всегда учитывать, приобретая себе новую велорезину.

Немного истории

Впервые велосипед Кама появился в середине 70-х годов прошлого века. Он изготавливался на Пермском заводе под названием «Велта», который славился качественными и популярными во всем СССР великами, а также боеприпасами, касками, автомобилями и даже патефонами. Но именно велосипед Кама по-настоящему прославил эту фабрику.

Создавался велик на базе своего предшественника В-815. С самого начала он начал позиционироваться как подростковый велосипед, а уже чуть позже еще и как женский. Прекрасной половине человечества особенно нравилась модель в вишневом цвете. В основном же «Каму» покупали в основном своим детям.

Что лучше: отреставрировать старый велосипед или купить новый?

Решать каждому, насколько целесообразно самостоятельно привести в порядок старую модель. И здесь больше зависит не от того, что велик прожил добрых три десятка лет (советские рамы перекатают не одно поколение), а от сферы использования в последующем. Так, например, не стоит модернизировать советскую классику тем, кто:

• предпочитает катать по пересеченной местности;
• любит скорость, легкость и бездорожье;
• не желает возиться с подбором новых запчастей.

И конечно, если рама имеет серьезные повреждения, то гораздо безопаснее будет сдать ее в металлолом.

Для быстрых и комфортных поездок по городу модернизация простого советского велосипеда оправдана. Работа потребует финансовых и временных затрат – придется сменять весь навес, кроме вилки и рамы, и поработать над внешним обликом.