Задняя втулка велосипеда устройство, сборка и разборка

Что нужно сделать перед настройкой

На функциональность этой запчасти влияет много факторов, поэтому перед тем, как приступить к установке или настройке, обязательно ознакомьтесь с инструкцией

Важно учесть, что есть переключатели передач под 2 и 3 передних звезды. То есть, система может не подходить для переключателя. Какие действия нужно предпринять прежде, чем приступить к настройке:

Какие действия нужно предпринять прежде, чем приступить к настройке:

Убедитесь в том, что под вашу переднюю систему звезд перекидка годится. Это необходимо сделать, когда устанавливаете новейший переключатель или возникли сложности с настройкой старого.
Не забудьте проверить, нет ли повреждений системы, а также произвести проверку на люфты. Особенно, если были факты падения. Также могут образоваться люфты параллелограмма или рамки. Для точной настройки нужно или устранить их, или купить новую деталь.
Перед настройкой проведите тщательную очистку детали от грязи. Это удобно будет сделать при снятии ее с рамы велосипеда

После этого важно все элементы вновь смазать и выполнить их настройку с нуля.
Проверьте на целостность, очистите и смажьте тросы. Также важно осмотреть, нет ли разрыва жил. Если находим повреждение, то потребуется замена троса

Трос к переключателю обратно крепить не нужно. Его следует вставить в манетку на руле и просунуть в рубашку, а само крепление произойдет во время перекидки.
При обрезке троса может произойти разрушение оконцевателя. Чтобы легко вставить его в манетку, можно пропаять кончик оловом. Для упрощения рекомендуется окунуть кончик в паяльную кислоту и запаять. При этом следим, чтобы не напаять большого количества олова, потому что это не позволит нормально ввести трос в отверстие.

Если находим повреждение, то потребуется замена троса. Трос к переключателю обратно крепить не нужно. Его следует вставить в манетку на руле и просунуть в рубашку, а само крепление произойдет во время перекидки.
При обрезке троса может произойти разрушение оконцевателя. Чтобы легко вставить его в манетку, можно пропаять кончик оловом. Для упрощения рекомендуется окунуть кончик в паяльную кислоту и запаять. При этом следим, чтобы не напаять большого количества олова, потому что это не позволит нормально ввести трос в отверстие.

Следуя этим простым рекомендациям, вы легко сможете настроить переключатель.

Как правильно снять ось и звездочки

Чтобы разобрать втулку заднего колеса велосипеда, требуется вытащить кассету, сняв стопорное кольцо. Кассеты обычно скреплены заклепками. В некоторых имеются звездочки двух типоразмеров, поэтому, сняв их, нужно не нарушить порядок.

Рекомендуется также (для удаления заусенцев) потереть их металлической щеткой. Прокладки протирают и возвращают на место.

Следующий шаг – снятие оси. Для этого требуется снять все, что находится на противоположном звездочкам конце оси, вытащив ее на расстояние, достаточное для снятия подшипников.

Далее, аккуратно поднимают уплотнитель со стороны, противоположной задней втулке, работая по окружности рычагом. Его слегка выталкивают, не применяя силу, стараясь (насколько возможно) вытащить его ровно.

После снятия уплотнителя, на внутреннем кольце подшипника становятся заметны два гнезда.

Сборка и разборка петуха

Демонтируют и меняют петуха при наличие внешних дефектов или при сломе его гребня.

Из инструмента понадобятся два шестигранных ключа на 2.5 и 5 мм., немного смазки и тряпочная ветошь.

Для того чтобы заменить велосипедный петушок, нужно снять заднее колесо велосипеда. Для этого задний дерайлер переводят на пониженную передачу.
5-мм шестигранником отсоединяют дерайлер. Цепь снимать не обязательно, хотя за одно можно и её промыть.
5-мм шестигранников отворачивают крепёжные болтики (болтик) петушка, и снимают последний.
Ветошью протирают «гнездо» крепления петуха, смазывают и устанавливают новый кронштейн. На крепёжные болтики рекомендуется нанести фиксаторную смазку. Болтики затягивают без большого усилия.
Устанавливают задний переключатель скоростей.
Устанавливают заднее колесо. Настраивают натяжение цепи и корректируют дерайлер.

Как видно из вышенаписанного, ничего сложного нет. С таким ремонтом способен справиться каждый и не только в домашних условиях, но и в дороге. Потому рекомендуется вместе с ремкомплектом для камеры брать и запасной петушок.

Для этого понадобиться chaintool (выжимка цепи) или, на худой конец, гвоздь и камень.

Исправление дефектов кронштейна под дерайлер

Для выявления и исправления дефекта велосипедного петуха понадобиться специальный инструмент – ключ для правки. Его можно найти в любой веломастерской, но если хочется исправить такой недочёт самому, то не обязательно покупать это дорогостоящее приспособление.

Умельцы уже давно нашли решение для этой проблемы.

Выправление с помощью второго велосипедного колеса – это очень простой и эффективный способ.

Снимается задний дерайлер.
Вместо него прикручивается велосипедное колесо (резьбовое соединение идентичное).
С помощью линейки выявляется геометрия искривления петуха.
Аккуратно прикладывая усилие на прикрученное вместо дерайлера колесо, выправляется велосипедный петушок.
Результат проверяется с помощью линейки.

Что такое велосипедный петушок?

Сегодня мало кто знает, где расположен велосипедный петух. Обычно люди узнают о петушке, после того как отваливается задний переключатель в результате сильного падения во время езды. Интересно, что это не является случайностью — так было изначально задумано.

Было отмечено, что обычно при падении ломается кронштейн для переключателя заднего типа. Изначально рама велосипеда изготавливалась из стали, тогда петушок был единым целым с рамой, ведь сталь довольно просто ремонтируется и не склонна к деформациям. Но когда велосипедная рама стала производиться из алюминия, то было отмечено, что этот материал характеризуется ломкостью, а процесс ремонта занимает довольно много времени.

Чтобы защитить раму от частых ремонтов, было принято решение сделать съёмный карабин. Его и назвали петухом для велосипеда.

Итак, велосипедный петушок – это пластика съёмного типа и небольшого размера, которая используется для фиксации положения заднего переключателя. Этот держатель позволят предотвратить поломку самой рамы. Поскольку во время падения именно задний переключатель чаще всего зацепляется за различную растительность, в результате он просто выламывается. Его замену можно довольно легко и быстро произвести, а рама останется невредимой.

Важные характеристики заднего переключателя

Количество скоростей, на которые он рассчитан. Переключатели на 7-9 звезд не различаются по количеству возможных звезд на кассете, а на 10 скоростей несовместимы с трансмиссией с меньшим количеством скоростей.
Длина лапки. Лапка – это часть переключателя, где размещены ролики и пропущена цепь. Бывают переключатели с длинной, короткой и средней лапками. Короткая лапка подразумевает работу с одной скоростью впереди. Средняя – две скорости. Длинная соответственно рассчитана на три скорости.
Направление действия возвратной пружины – на обычных переключателях цепь перемещается на большую звезду посредством натяжения тросика, а на переключателе с обратной тягой наоборот закидывается вверх возвратной пружиной.
Передаточное соотношение привода переключателя — отношение перемещения переключателя к соответствующему перемещению троса. Shimano использует в своих устройствах соотношение 2:1, а SRAM — 1:1. Из-за этого переключатели Shimano и SRAM обычно не совместимы (хотя это не правило).
Способ крепления к оси втулки – переключатель может быть рассчитан на крепление к петуху, а может крепиться гайкой оси заднего колеса. Последнее практически не используется и встречается сейчас в основном на бюджетных моделях скоростных велосипедов. Однако, есть и дорогие типы подобных переключателей высокого уровня, которые крепятся под гайку. Они позиционируются как особо прочные. Следует отметить, что это правильный подход, посколькуполомка петуха довольно распространенная проблема.
Технология Shadow — с практической точки зрения для пользователя это фактически определяет, будет ли бить переключатель по перу рамы или нет. Любители собирать велосипед своими руками наверное сталкивались с такой ситуацией, когда переключатель бьет по нижнему перу рамы от раскачивания. Проблему в этом случае легко решит переключатель, работающий по технологии Shadow или переключатель от фирмы SRAM, который фактически не может перемещаться по направлению такого удара, упираясь в стопор.

Пройдите тест на знание ПДД для велосипедиста!

Лимит времени:

из 15 заданий окончено

Вопросы:

Информация

Чтобы иметь возможность получить права, нажмите пожалуйста Далее

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Результаты

Правильных ответов: из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали из баллов ()

максимум из 15 баллов
Место	Имя	Записано	Баллы	Результат
Таблица загружается
Нет данных

Ваш результат был записан в таблицу лидеров

Капча:

С ответом
С отметкой о просмотре

Что нужно знать, чтобы снять с подшипника комбинированное кольцо?

Для этого потребуются специальные инструменты. С помощью системы рычагов, соответствующих размеру гнезд, кольцо отвинчивают по часовой стрелке. Справившись с этой работой, можно переходить к следующему шагу – снятию подшипников.

Выполнив это, их смазывают, чтобы хорошо сели на место. С сердцевины снятой задней втулки потребуется удалить, не повредив, все шайбы (их, как минимум, три). Их нужно протереть и сохранить в таком же порядке.

Для очистки шайб подойдет любой растворитель. Перед сборкой они должны хорошо высохнуть. Поддев подшипники небольшой отверткой, их кладут на тряпку.

Они должны быть установлены на место, если нет никаких серьезных проблем. Если же замечены проблемы с переключением передач, можно попробовать удалить самую тонкую из них, собрать и проверить, исчезла ли проблема.

Если нет, шайбу возвращают на место, а удалят более толстую. Если достигнуть приемлемой нагрузки удается только с самой толстой из шайб, возможно, задняя втулка изношена и требует замены.

Достаточно мелкие подшипники кассетных втулок легко теряются, но для их поиска не рекомендуется пользоваться магнитом, поскольку, намагнитившись, они будут притягивать железные частицы, что приведет к быстрому их износу.

На этапе их чистки, их заворачивают в тряпку, чтобы удалить лишнюю смазку. Затем процесс повторяют, смочив чистую тряпку в растворителе.

При обнаружении дефектов или явных следов его износа, заменяют новым.

Конструкция

Переключатель и выглядит, и работает «загадочно», особенно для велосипедиста-новичка. Но сначала разберём, из каких частей составляется переключатель и откуда он появился. К слову, текущий «вариант» заднего переключателя достаточно стар. Он был изобретён итальянцем Туллио Кампаньоло ещё в 1950 году.

Долгое время оставаясь атрибутом дорогих спортивных и шоссейных моделей, лишь в 80-х годах данный переключатель стал появляться на городских велосипедах, а в середине 1990-х – стал де-факто стандартом для большинства конструкций.

Основные элементы

Каково же устройство заднего переключателя? Прежде, чем изучить то, как работает это устройство, рассмотрим конструкцию:

Рамка – самая заметная часть, которая своим смещением и перекидывает цепь между звёздами кассеты. Рамка изготавливается из прочных материалов и замыкается с двух сторон различными роликами.
Направляющий ролик – небольшой ролик, на который цепь попадает в первую очередь. Он направляет цепь между звездами кассеты в рамкой;
Ролик натяжителя – обычно мало, но отличающийся от направляющего ролик, который отвечает за натяжение цепи, которую принимает из рамки. Располагается в самой нижней части переключателя.
Параллелограммный механизм – основная часть, представляющая собой сочленение нескольких рамок, подтягиваемых с помощью пружины.
Пружина – обычно самая важная и дорогая часть переключателя, наравне с рамкой и роликами, так как отвечает за возврат (или прижимание) рамки в одну из сторон, фактически – за подвижность всей конструкции.

Кроме того, на переключателе скоростей почти во всех моделях присутствуют элементы для настройки устройства:

регулировка натяжителя (тросика);
ограничитель верхней передачи – он же H, High – отвечает за крайнее положение рамки с цепью;
ограничитель нижней передачи – L, Low – аналогично, но с другой стороны;
крепёжный болт – специальная точка крепления, обычно на петух. В иных случаях крепление идёт за дополнительную рамку на направляющих.

Ролики

Ролики в переключателе передач разные, и при ремонте или чистке очень важно не перепутать их, так как от этого зависит срок жизни цепи, да и самого переключателя. Направляющий ролик, он же G-pulley, или guid pulley, – верхний

выполняет сразу несколько задач:

Направляющий ролик, он же G-pulley, или guid pulley, – верхний. выполняет сразу несколько задач:

Направляет цепь на звёзды.
Компенсирует люфты за счёт небольших горизонтальных смещений.
Увеличивает плавность протяжки и снижает шум за счёт небольших проточек на зубьях.

T-pulley, он же tension pulley, – натяжной ролик, не позволяющий цепи провисать.

Типы крепления

Де-факто стандартом для крепления задних переключателей является петух. Петух – это небольшой кронштейн, который разработан для того, чтобы быть защитой заднего переключателя и ослаблять силу удара по переключателю и раме. По сути, небольшой предохранитель, потому часто можно слышать, что погнулась и требует замены не рама, а велосипедный петух.

На рамах для петуха обычно есть специальное «ушко», большинство рам идёт сразу с готовым петухом. В некоторых случаях он несъёмный, т.е. для ремонта потребуется сварка, но на большинстве моделей его можно легко размонтировать и заменить. Профессионалы рекомендуют внимательно следить за велосипедным петухом, так как его деформация полностью меняет механику работы приводной системы, и всегда в худшую сторону, приводя к износу и повреждению компонентов.

Кроме стандарта, применяется крепление на перо – элемент рамы, использующийся в профессиональных байках для даунхилла и различных спортивных моделях для увеличения надёжности на сложных трассах.

Несколько лет назад разработчики из Shimano запатентовали технологию Shadow для более компактного крепления переключателя, но конструктивно она остаётся одним из нестандартных креплений на петух.

Подвод тросика

По точке подвода тросика переключатели делят редко, но следует понимать, как будет укладываться рубашка в случае смены устройства.

Стандартный подвод – сзади, когда тросик в рубашке описывает круг вокруг дропаута, образуя небольшую петлю. В такой конструкции с тросиком удобно работать, но лишняя длина тросика и его загиб приводят к необходимости более частого обслуживания и снижают надёжность.

Альтернатива – это прямая подводка, когда тросик входит в переключатель по наиболее короткой траектории. Чуть более сложное оперирование с тросиком и рубашкой компенсируется большей надёжностью и защищённостью всего устройства. Изначально такую подводку использовала только компания SRAM, но в последние годы Shimano и производители реплик всё больше переходят на прямой подвод.

Сборка и разборка петуха

Демонтируют и меняют петуха при наличие внешних дефектов или при сломе его гребня.

Из инструмента понадобятся два шестигранных ключа на 2.5 и 5 мм., немного смазки и тряпочная ветошь.

Для того чтобы заменить велосипедный петушок, нужно снять заднее колесо велосипеда. Для этого задний дерайлер переводят на пониженную передачу.
5-мм шестигранником отсоединяют дерайлер. Цепь снимать не обязательно, хотя за одно можно и её промыть.
5-мм шестигранников отворачивают крепёжные болтики (болтик) петушка, и снимают последний.
Ветошью протирают «гнездо» крепления петуха, смазывают и устанавливают новый кронштейн. На крепёжные болтики рекомендуется нанести фиксаторную смазку. Болтики затягивают без большого усилия.
Устанавливают задний переключатель скоростей.
Устанавливают заднее колесо. Настраивают натяжение цепи и корректируют дерайлер.

Если в пути сломался гребень петуха, а заменить его нечем, то есть следующий выход –переделать велосипед в синлгспид. Другими словами, нужно укоротить велосипедную цепь и продолжить путь на односкоростном велосипеде.

Для этого понадобиться chaintool (выжимка цепи) или, на худой конец, гвоздь и камень.

Исправление дефектов кронштейна под дерайлер

Умельцы уже давно нашли решение для этой проблемы.

Выправление с помощью второго велосипедного колеса – это очень простой и эффективный способ.

Снимается задний дерайлер.
Вместо него прикручивается велосипедное колесо (резьбовое соединение идентичное).
С помощью линейки выявляется геометрия искривления петуха.
Аккуратно прикладывая усилие на прикрученное вместо дерайлера колесо, выправляется велосипедный петушок.
Результат проверяется с помощью линейки.

Если второго колеса нет, а переднее откручивать не хочется, то вместо него можно использовать стержень с аналогичной резьбой. В этом случае ориентиром для правки будет служить ось заднего колеса: они должны лежать параллельно друг другу во всех плоскостях.

Как точно настроить задний переключатель скоростей

Периодически владельцам велосипедов приходится выполнять и точную настройку заднего переключателя скоростей. Как правило, такая работа проводится в следующих случаях:

проводился ремонт, регулировка или полная замена элементов цепной передачи;
на двухколесное транспортное средство были установлены новые тросики и их рубашки;
на велосипед были установлены низкокачественные тросики, и они постоянно растягиваются при работе.

В таком случае регулировка переключателя осуществляется путем выкручивания пустотелого винта натяжения троса – достаточно сделать пол-оборота в левом направлении. После настройки обязательно нужно проверить работу механизма – прокатитесь на велосипеде в разных скоростных режимах.

Воспользовавшись советами и рекомендациями, данными в представленном материале, можно весь процесс провести и самостоятельно. Единственное, что нужно помнить – задний переключатель, который сильно изношен, подлежит замене: никакие регулировки/настройки/замены тросиков не помогут.

Принципы работы и обслуживания

Работа переключателя

При натяжении тросика рамка вытягивается под цепью таким образом, чтобы звенья входили в другую звезду, переключая скорость. В обратном направлении велосипедист ослабляет тросик, позволяя пружине переключателя вернуть рамку в положение над соседней звездой.

Вторая функция переключателя – поддержание провисающей части цепи, которая освобождается при работе на меньших, чем максимальные, звёздах.

От рамок и параллелограммного механизма требуется лишь чёткость движения и достаточная износоустойчивость.

Настройка

Настраиваются в данных устройствах несколько вещей:

Натяжение тросика и его ход – с помощью манеток и специального винта подтяжки.
Крайние положения рамки с обозначениями High и Low – для ограничения движения.
Ход и пропорциональность сдвига с помощью винта настройки.

Ремонт и монтаж

Ремонт может понадобиться переключателю в нескольких случаях:

Ремонт петуха – если повреждение пришлось на него, а не на сам переключатель – демонтируем и исправляем.
Если разболтались или были повреждены ролики.
Когда была погнута рамка.

Всё исправляется либо заменой элемента (ролика), либо выправлением погнутых частей, ну а иногда – просто заменой изделия.

Устройство передней втулки

Устройство передней втулки.

Самой массивной деталью передней втулки является ее корпус, который может быть изготовлен по-разному. В первом случае он представляет собой одно целое с чашечками, во втором – центральную трубку и две чашечки – это составные детали втулки. Сверху на чашечки с каждой стороны напрессованы фланцы с отверстиями, куда вставляются спицы.

Внутренняя часть втулки состоит из оси, шариковых подшипников, расположенных с обеих сторон, конусов, предохранительных крышек, шайб, контргаек и гаек, с помощью которых ось крепится к вилке велосипеда.

Составными элементами шариковых подшипников являются чашечное углубление, шарики и конус. Шарики могут ставиться по одному, а в некоторых случаях бывают в специальных обоймах, называемых сепараторами.

Конусы накручиваются на ось, причем один из них должен оставаться неподвижным, для чего накручивается до упора. Другой накручивается до тех пор, пока не отрегулируется зазор в подшипниках. Зазор регулируется путем вращения конуса. Оба конуса имеют правую резьбу и дополнительно фиксируются контргайками.

Чашечные углубления и конус изготавливаются из сталей высокой прочности, прошедших термическую обработку.

Капитальный ремонт

В некоторых случаях передняя вилка мотоцикла повреждается настолько, что её приходится менять полностью. Разбирать узел при этом нерационально, поскольку никакой пользы эта процедура вам не принесёт. Поэтому можете начать разборку, смело отвернув гайки крепления перьев и удалив их.

Теперь нужно снять стяжной болт верхнего мостика и открутить руль, полностью демонтировав его. Снимайте гайку рулевой колонки и защитный колпачок, под которым находится подшипник. Теперь вам предстоит достать его шарики и проверить, отсоединяется ли вилка от рамы мотоцикла. При возникновении проблема вам может понадобиться немного отрихтовать крепления молотком, чтобы придать им нужную форму.

При отсоединении вилки старайтесь отводить её вперёд медленно, слегка наклоняя, чтобы не потерять шарики нижнего подшипника. При установке новой вилки обильно смазывайте посадочные места обоих подшипников Литолом, чтобы облегчить поворот руля мотоцикла. Сборку производите в обратном порядке, стараясь тщательно затягивать все болты и гайки. Если в новую вилку потребуется залить масло, сделать это можно будет, просто открутив гайку крепления пера.

Замена и исправление

Главное в петухе то, как его обслуживать. Дело несложное, если знать подход и иметь инструмент, прежде чем начинать ремонт.

Сборка и разборка

Замена петуха обычно производится в два приёма:

Снимаем с помощью шестигранника переключатель.
Откручиваем с рамы сам кронштейн (он обычно крепится бонками, болтами с полой шляпкой, используемыми так же для крепления звёзд).
Если нет болтов, применяем физическую силу и соответствующие инструменты.

Установка аналогична:

Чистим посадочное место.
Прикладываем держатель, подбираем бонки и прикручиваем петух.
Закрепляем переключатель.

Всё настолько элементарно, что даже толковые гайды и заметки о том, как поставить изделие, в сервисных книжках найти сложно. Понадобятся шестигранник, отвёртка, руки.

Исправление

С исправлением вопросов чуть больше. Универсальный совет: меняйте, правка не стоит потраченного на неё времени и сил.

Большинство дефектов – это изгибы после полученных ударов. В домашних условиях всё достаточно просто:

Нагреваем металл (для дополнительной пластичности достаточно согреть в руках или в тёплой воде).
Зажимаем в тисках или плоскогубцах.
Стараемся выровнять разные стороны до исходного состояния.

Если петух серьёзно погнулся и не исправляется зажиманием металлического листа, выпрямить поможет повторное зажимание-разжимание ещё по нескольким векторам. Если не получается, возвращаемся к первому совету – покупаем новый петух. Исправление может понадобиться, даже если петух сломался, но это задача для сварщика.

Храповой механизм из образовательного конструктора Lego

С помощью образовательных конструкторов можно собирать модели с храповым механизмом. В данном примере храповик собран из стандартного зубчатого колеса и собачки, состоящей из трех деталей (штифта, красного фиксатора и короткой оси). Зубчатое колесо приводится в движение ручкой

Важно подобрать такой угол собачки относительно зубчатого колеса, чтобы происходил надежный зацеп при обратном вращении

В следующем примере перекидная собачка используется в модели механического вентилятора, собранного из набора Lego Education EV3. В момент поднятия груза храповой механизм препятствует случайному разматыванию нити. Далее собачка перекидывается на другую сторону, чтобы не мешать работе вентилятора.

Механический вентилятор из Lego EV3

В примере с катапультой на противоположном конце от собачки установлен длинный рычаг. Под весом длинного конца рычага собачка упирается в зубчатое колесо и блокирует вращение оси. Катапульта выстрелить не может. Стоит надавить на длинный рычаг вверх и собачка выйдет из зацепления, разблокировав ведущую ось.

Механическая катапульта из Lego EV3

Инструкцию к катапульте можно скачать по этой ссылке.

Устройство

Сейчас сформированы некоторые стандарты, которые, к сожалению, поддерживаются частично. Была попытка унифицировать точку посадки петуха в раму (если речь не идёт о специализированных изготовленных на заказ). Паз же для крепления переключателей отличается от двух стандартных производителей – SRAM и Shimano, почти все прочие подстраиваются под лидеров отрасли.

Виной всему устройство рамы – у каждого производителя и у каждой модели своя геометрия, наклон, объём доступного места для закрепления кронштейна. В итоге, ни о какой взаимозаменяемости речь не идёт – покупаем под конкретную модель. Иной раз нужной модели не оказывается, поэтому в крупных городах есть фирмы, которые занимаются резкой металла. Заказываем у них, желательно сразу несколько штук (про запас).

Петухи для велосипедов бывают съёмными и несъёмными. Во втором случае кронштейн есть, но он отделим от рамы весьма условно – резким ударом. Починить такой тип можно только приварив отбитый элемент.

Отдельная история – из чего изготавливается эта деталь. Материалы очень знакомы по рамам:

Сталь – старая добрая сталь. Гнётся и исправляется, правда, ржавеет и весит достаточно много. Недорогой вариант для тех, кто часто получает повреждения и любит перебрать своего «стального коня» и починить петух для велосипеда руками.
Алюминий – современный стандарт, материал, из-за которого кронштейны вообще появились. Алюминий часто ломается при попытке исправления, потому петух из него становится расходным материалом.
Карбон – элемент дорогих рам, очень часто несъёмный и заваривается в раму. Для починки придётся применять особое оборудование.
Титан и твёрдые сплавы – большая экзотика, дороги, ценность их сомнительна.

Как выбрать велосипедный петушок — советы

На кажущуюся простоту, при выборе петуха часто возникает проблема совместимости с велосипедной рамой. Порой велосипедисты по нескольку лет безрезультатно ищут подходящий заводской петух.

Поэтому, в случае выхода из строя этого, казалось бы, незначительного элемента, ни в коем разе его не выкидывайте.

В магазин за петухом нужно идти только с образцом. И даже, если идентичного для замены кронштейна не будет, можно выбрать боле-менее подходящий и, если материал петуха позволит, обработать его самостоятельно.

Если ничего не подошло, то остаётся лишь одно – заказывать изготовление по образцу.

Если велосипедист оказался в разряде везунчиков и для его байка в магазинах «Клондайк»петушков, то ему нужно знать, что эти кронштейны изготавливают из:

Силумина – это кремневый сплав алюминия. Петухи из такого сплава отливают. Они дёшевы, но недолговечны. Появляются они на российских просторах в основном из Китая.

Силуминовые петухи не предназначены для агрессивной езды, т.к. при нагрузках и напряжении в них появляются микротрещины, что и является основной причиной поломки.

Для размеренной и спокойной езды силумин будет служить долго.

Дюралюминий – высокопрочный сплав с добавками других цветных металлов.

Изготавливаются дюралюминиевые петухи методом фрезерования. Основные изготовители такой продукции: российский МЕТА и израильский PILO. Они дороже, но надёжней.

Подводя итоги:

Велосипедный петух – это заменяемый соединительный кронштейн для заднего дерайдера, который помогает защитить велосипедную раму от поломки.
Для предупреждения поломки рекомендуется оснастить дерайлер защитной рамкой.
Для некоторых рам подходящих петушков найти проблематично, поэтому рекомендуется, при возможности, ими запастись.
Дюралюминиевые петуху надёжней и служат дольше силуминовых. Последние подходят для спокойной езды.
Сломанный петух нельзя выкидывать, он пригодиться при покупке или изготовлении нового.
В пути следует возить запасной петух, а также выжимку цепи для переделки многоскоростного байка в синголспид.
В случае замены петуха в пути, следует в домашних условиях проверить на наличие деформации, и при необходимости её исправить.

Что такое трещотка?

Трещотка — храповой механизм, состоящий из муфты свободного хода, звёзд и резьбового кольца. Конструкция передаёт вращение от педалей к колесу через цепь, одновременно позволяет двигаться без потребности крутить педали. Она накручивается на резьбу оси задней втулки велосипеда. Если звёздочки изнашиваются, они откручиваются и меняются полностью на новые.

Не следует путать кассету и трещотку. В современных велосипедах стали использовать кассету — устройство более совершенное, чем трещотка. Конструкция представляет собой собранные вместе звёзды, которые надеваются на втулку и закрепляются гайкой, а отверстия посередине оснащены углублениями, которыми она цепляется за барабан. Внутри барабана находятся собачки, пружинки и храповик. Кассету проще снять и заменить непригодные звёздочки на новые. Она без труда демонтируется в любых условиях, а снятие трещотки лучше всего делать на верстаке. Это требует не только специального инструмента, но и значительных физических усилий. Невозможность ремонта является главным её недостатком. Плюс небольшое количество звёзд и недолговечность.

Работает просто. Система имеет собачку, которая цепляет механизм задней части трансмиссии, в это время слышно лёгкое потрескивание. От этого треска и происходит её название. Если звука нет, это означает, что она будет тянуть цепь вперёд тогда, когда педали не прокручиваются.

Диагностика и уход:

Затянуть подшипники втулки колеса. В принципе можно и не снимать сам механизм, но подшипники легче вынимаются при снятии всего устройства, они довольно мелкие, их вынимать очень тяжело.
Смазать систему. Иногда причиной неправильной работы велосипеда становится не только отсутствие смазки, но и её обильность.
Заменить сломанные собачки. Причиной ремонта трансмиссии может послужить сломанная собачка, которая не цепляет механизм колеса, или пружина, которая её выталкивает.
Износ зубьев звёзд. Самая распространённая причина. Необходима смена всего устройства. Чаще всего ломаются звёздочки малого диаметра.
Чистка от грязи и травы, которая забивается между звёздами при катании.