Велосипедная вилка

Регулировка седла

Положение седла – одно из важнейших составляющих при езде на велосипеде. Оно определяется высотой седла, углом наклона седла и положением седла вперед-назад.

1. Высота седла. Считается, что высота седла определяется в положении сидя на седле, когда одна из ног находится в полностью вытянутом состоянии на педали в ее нижней точке. Если нога с трудом касается педали, то нужно уменьшить высоту седла, если ногу наоборот не разогнуть, то седло необходимо поднять. При этом нужно учитывать, что подседельный стержень не должен выходить выше нижней отметки, отмеченной производителем, иначе это может привести к поломке велосипеда. Для регулировки высоты достаточно отвинтить болт, фиксирующий подседельный стержень, и установить его на нужную высоту.
2. Угол наклона седла. Комфортное положение седла – либо параллельное земле, либо отходящее не более чем на 3 градуса вверх или вниз. Если вас не устраивает параллельность седла, найдите болт (или два болта) на подседельном стержне, и регулируя его (их), установите нужное положение.
3. Положение седла вперед-назад. Считается, что правильное положение седла определяется следующим образом: сядьте на велосипед и убедитесь, что одна педаль находится на одной горизонтальной линии с шатуном, затем приложите любой отвес от колена вниз (для этого может сгодиться нитка с грузом). Если отвес пересекает ось педали, положение седла идеально, если это не так, отрегулируйте положение седла болтом на подседельном стержне.

Итак, для чего же нужно крутить компрессии

Высокоскоростная компрессия

Ее значение нужно увеличивать, когда вы оказываетесь в условиях очень жестких трасс, ваша амортизация настроена отлично, очень плавно и плюшево отрабатывает все неровности, но при езде по особенно жестким камням и при прыжках с больших трамплинов или дропов подвеска пробивается аж до стука. Такая ситуация опасна для вас, потому что при особенно жестком пробое вас может элементарно выбросить с велосипеда. Да и ощущения при пробое не самые приятные для вашей спины, рук и ног. Велосипед тоже страдает и что-нибудь в нем может лопнуть. В такой ситуации лучше все-таки принести плюшевость в жертву отсутствию пробоев. Но учтите, забиваться руки и ноги будут сильнее и езда станет менее комфортной.

Низкоскоростная компрессия

Эту нужно крутить, когда вы готовы принести комфортную езду в жертву скорости. Вам гораздо проще станет крутить педали, велосипед не будет так сильно раскачиваться при педалировании. Не будет отрабатывать все эти мелкие камешки и кочечки, теряя драгоценные ватты энергии. Куда больше энергии выдаваемой вашими ногами будет уходить не в подвеску, а по назначению, развивая вашу скорость. Но будьте готовы к тому, что каждый бугорок на трассе будет отдаваться болью в ваших руках. Если вы едете по ровной дороге или вообще асфальту, просто закручивайте компрессию до конца.

Как снять вилку с велосипеда

Перед тем как приступать к ремонту или замене деталей вилки подготовьте:

• необходимый инструмент, смазочный материал;
• застелите место газетами или ненужным покрывалом, так как при разборе может вытекать масло или выспаться другой мусор;
• переоденьтесь в подходящую одежду.

Переверните велосипед и снимите механизм тормоза с вилки. После чего открутить при помощи эксцентрика колесо. Возвращаем велосипед в нормальное положение и приступаем к откручиванию верхнего крепления вилки к велосипеду.

Теперь переходим к рулю. Нужно выкрутить болты на выносе (сбоку) и на якоре (сверху). Снимаем руль, простановочные кольца, направляющий конус с трубы. После этого аккуратно, чтоб не потерять шарики снимаем верхнее кольцо и верхний подшипник. Вытаскиваем рулевую трубу из стакана с последующим извлечением подшипника и нижнего кольца.

Автомобильные амортизаторы задние и передние: что нужно знать

Начнем с того, что сегодня можно выделить несколько типов автомобильных амортизаторов

При этом важно понимать, что они имеют между собой как конструктивные отличия, так и достаточно сильно отличаются в плане эффективности и функциональности. Давайте разбираться

Прежде всего, назначение амортизаторов сводится к тому, чтобы гасить удары и колебания, которые передаются при движении автомобиля на кузов. Амортизаторы или стойки работают в связке с другими упругими элементами подвески автомобиля (например, пружины, сайлентблоки, стабилизаторы устойчивости и т.д.).

Так или иначе, благодаря амортизаторам удается заметно улучшить плавность хода авто, избавиться от раскачки (как продольной, так и поперечной), добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге.

Теперь перейдем к устройству. Если просто, любой амортизатор работает на сжатие и отбой. Первыми на авто стали широко использоваться гидравлические амортизаторы. При этом поршневые масляные амортизаторы телескопического типа, основанные на принципе жидкостного трения, используются  и сегодня.

С учетом того, что на машинах повсеместно устанавливается телескопический амортизатор, так что остановимся на данном типе более подробно. В двух словах, работает такой амортизатор за счет того, что жидкость (масло) перетекает из одной полости в другую через специальные калиброванные отверстия. Фактически, телескопические стойки работают за счет вытеснения жидкости поршнем через калиброванные отверстия.

В зависимости от того, какое усилие испытывает поршень и в каком режиме работает стойка, жидкость будет вытесняться через отверстия с разным диаметром. Энергия жидкостного трения при работе стойки преобразуется в тепловую, а общий принцип работы позволяет гасить колебания. Причем стойка работает как на сжатие, так и на отбой.

Идем далее

Как правило, автолюбители не всегда уделяют внимание типам амортизаторов

При этом важно понимать, что между ними есть существенные отличия. Дело в том, что амортизатор подвески  может быть  не только передним или задним, но и однотрубным, двухтрубным или комбинированным, а также масляным, газовым или газомасляным (стойка газ/масло). 

Дело в том, что амортизатор подвески  может быть  не только передним или задним, но и однотрубным, двухтрубным или комбинированным, а также масляным, газовым или газомасляным (стойка газ/масло). 

Получается, если нужно купить задние амортизаторы или передние, а также все 4 стойки на автомобиль, важно учитывать особенности и отличия каждого типа. Более того, если тот или иной тип амортизатора подобран не правильно, это может повлиять на управляемость, а также комфорт при езде на автомобиле

Настройка системы

Регулировку вилки производят с учетом особенностей производства и типа конструкции. Единый переключатель до сих пор не разработан, поэтому настраивать механику следует только по заводским требованиям.

Lock Out – блокатор езды, имеется на всех типах, переключатель используется во время въезда на возвышенность или рядом с лежащим полицейским.

Часто пользоваться функцией не следует так как это приведет к поломке вилки.

Preload – функция предварительной нагрузки, настраивается наружной системой переключателя, иногда заменяет пружину.

Отвечает за жёсткость пружины, которую можно контролировать закручиванием.

Спортивные байки снабжаются пружинами различной степени жесткости и отмечаются цветовыми маркерами.

Compressione & Rebounde – регулировка сжатия переключателя.

Такая настройка встречается только в дорогих, профессиональных байках, в основном применяется для дампа и даунхилла, или при быстрой езде для предотвращения перекоса рамы и потери сцепления.

Extension control – отвечает за длину хода, в расширенный комплект блокирования присоединяются функции фиксирующие вилку по определенной длине.

При эксплуатации переключателя повышается возможность поломки изделия.

Настройка не является популярной, используется мало и встречается в единичных экземплярах велосипедной вилки.

Жесткая велосипедная вилка

Это простая конструкция, без каких-либо движущихся частей. Изготавливается, в основном, из того же материала, что и рама. Если рама стальная, то и вилка, скорее всего, то же стальная. Алюминиевые рамы комплектуются алюминиевыми вилками.

Иногда карбоновые и титановые вилки устанавливают на стальные или алюминиевые велосипеды, но этот «экзотический» вариант обычно используют достаточно богатые любители – слишком дорого (особенно титановые). Что качается карбоновых, то об особенностях рам из этого материала можно почитать здесь.

Хотя на сегодняшний день уже наметилась тенденция по снижению стоимости карбоновых деталей для велосипедов. Так что вполне возможно, что в скором времени хорошие карбоновые модели станут таким же обычным атрибутом, как сейчас, стальные и алюминиевые.

Спортсмены-профессионалы при гонках на ровных трассах используют именно жесткие вилки из-за их хороших разгонных и скоростных качеств — они не поглощают на амортизацию энергию велосипедиста при движении и особенно при наборе скорости.

Основные преимущества

• Низкая цена.
• Легкость.
• Прочность конструкции. Вся жесткая вилка состоит из одной детали.
• Хорошо работают в любых погодных условиях – им все равно зима на улице или жаркое лето.
• Не требуют никакого технического обслуживания.
• Легче разогнать велосипед – вилка не компенсирует усилия байкера при наборе скорости.
• За счет материала, из которого изготовлены, довольно хорошо компенсируют мелкие удары от колдобин и трещин на дороге.

Минусы

• На неровной дороге руки и запястья будут сильно уставать от тряски, постоянных ударов о кочки и провалы – все-таки комфорт у них ниже, чем у амортизационных.
• При езде по пересеченной местности с неровной поверхностью нельзя набрать большую скорость.

Практически все городские велосипеды, представленные в нашем магазине, имеют именно жесткую вилку.

Настройка

Набор настроек зависит от типа и производителя. Рассмотрим все возможные. Единого типа переключателей так и не выработано, потому настраивать каждую переднюю вилку придётся по инструкции производителя.

LockOut – блокировка хода

Блокировка есть практически на любой вилке. Этот переключатель используется чаще всего не при подготовке, а в процессе катания, например, перед горкой или скоростным участком на асфальте. Злоупотреблять функцией не стоит. Значительно сэкономив силы, легко получить серьёзный удар по рукам на малейшей кочке и сломать при этом переключатель. Кроме того, для велосипеда такой ход тоже не сулит ничего хорошего.

Вилка Manitou Black Elite со включенным LockOut

Preload – предварительная нагрузка

Предварительная нагрузка обычно настраивается внешним переключателем, но бывает (на самых дешёвых и самых дорогих моделях) — простой заменой пружин. Влияет на амортизацию, а конкретно — на реальную жёсткость пружины, путём её докручивания. В спортивных комплектах при настройке заменой пружины различный уровень жёсткости отмечается цветом.

Compression & Rebound – скорость сжатия и возврата

Настройка встречается у вилок хорошего уровня. Отвечает за скорость возврата и сопротивление сжатию переключатель обычно с двух сторон — на ногах. Чаще всего регулируется именно возврат — для прыжков и даунхилла помедленнее, чтобы не вылетала быстрее, для катания побыстрее, дабы не терялось сцепление, и энергия педалирования не уходила в перекос рамы.

Extension control – длина хода

Расширенный вариант блокировки — добавляются несколько позиций, фиксирующих уход по определённой длине. Например, на уровне 100 мм при максимальном ходе в 150 мм для прямых участков вместо прыжков. Риски использования таких переключателей аналогичны блокированию. При активной нагрузке переключатель можно сломать. В любом случае, настройка востребована достаточно мало, поэтому она встречается только на единичных моделях.

Амортизатор задний. Его функции и настройки

Задний вариант амортизатора, также служит для сглаживания негативного эффекта от толчков на дороге. Однако он нуждается в периодической настройке и регулировке. Самым частым симптомом его плохой работы становиться скрип.

Фото 2. Пример заднего амортизатора.

Для начала нужно выставить разницу между весом велосипеда с седоком и пустым в диапазоне 25 %. С помощью стопрового кольца нужно также поменять уровень проседания. Тут все зависит от назначения байка. Если предусматривается обычная велопрогулка, то оптимальный показатель 25 % для проседания амортизатора. Если велосипед будет использоваться в сложном ландшафте, то 30 % будут в самый раз.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Жидкая система охлаждения

Вариант подобен тому, что устанавливается на автомобилях. Теплоносителем здесь выступает антифриз, который является низкозамерзающим (от минус сорока до минус шестидесяти градусов по Цельсию) и высококипящим (от ста двадцати до ста тридцати градусов по Цельсию). Помимо этого, антифризом достигается антикоррозийный и смазывающий эффект. Чистую воду в этом качестве использовать нельзя.

Перегрев системы охлаждения может быть вызван перегрузкой или загрязнением поверхностей, отводящих тепло. Также в ней могут сломаться отдельные элементы, из-за чего жидкость вытечет. Поэтому за работой охлаждения необходимо постоянно следить.

Стандарты и разделение по прочим параметрам

Велосипедная вилка — это сложный механизм, в котором присутствует много различных деталей и узлов. Соответственно, разделение этой комплектующей детали может осуществляться в зависимости от ряда параметров.

Тип крепления

Такое разделение обусловлено различными типами рулевых колонок и способом их крепления.

1. Резьбовые (headset) вилки предусматривают прижимание подшипника при помощи гаек. Одна гайка имеет конусовидную форму, затем идёт шайба с усом и завершает всё контргайка. Устойчивость такого механизма оставляет желать лучшего, он имеет склонность к разбалтыванию и образованию люфта.
2. Безрезьбовые (aheadset) вилки являются более распространёнными. В этом случае вынос руля удерживается подшипником. За фиксирование рулевого механизма отвечает якорь, который надёжно прижимает вынос и предупреждает разбалтывание. Затягивание выноса происходит при помощи двух больших винтов. Такая конструкция характеризуется более высокой надёжностью.

Безрезьбовая вилка велосипеда

Производство резьбовых вилок сокращается, что вынуждает велосипедистов переходить на второй вариант.

Класс хода

В соответствии с этим параметром выделяют следующие разновидности вилок:

• короткоходные демонстрируют ход в пределах 25–40 мм, подходят для кроссовых и гибридных байков, прогулочных и городских вариантов транспорта;
• средние обладают ходом в пределах 50–75 мм или 75–100 мм, могут использоваться для занятий велотуризмом, гонками и активного катания;
• длинноходные демонстрируют ход в пределах 120–300 мм и даже больше, актуальны для двухподвесных байков, на которых совершаются скоростные спуски DownHill.

Компоновка

На этот параметр обязательно нужно обращать внимание при выборе вилки. Разделяют следующие разновидности механизмов, которые отличаются друг от друга компоновкой:

1. Обычные вилки чаще всего встречаются с телескопической системой. Длинноходные варианты чаще всего представлены в виде «двухкоронных», в которых ноги соединяются двумя звеньями.
2. Перевёрнутые вилки также имеют телескопическую систему, но в этом варианте представлено нижнее размещение «поршней» вилок. Таким образом, получилось добиться уменьшения «неподрессоренной массы», а также улучшить сцепление. Такие вилки имеют большой вес и высокую стоимость, да ещё и поршни сильно загрязняются.
3. К специфическим вилкам относятся многопоршневые, многорычажные, одноногие модели. С виду они кажутся неустойчивыми и ненадёжными, но на практике это совсем не так. Сейчас они создаются из углеволокна, что позволяет создавать лёгкие и прочные конструкции.

Перевёрнутая вилка велосипеда

Способы регулирования

Вилки, которые могут регулироваться по желанию пользователя, ценятся намного больше, чем обычные модели со стандартными настройками. Есть несколько видов регулирования:

1. Preload, или предварительная нагрузка, заключается в настройке жёсткости пружины. Если выбор падает на недорогую модель Preload, то надеяться на широкие возможности регулирования не стоит. Для изменения жёсткости пружины предусматривается два варианта: внешний регулятор или замена пружин. А также Preload предусматривает изменение скорости отскока вилки или возврата её в исходное положение и скорости сжатия, или compression. Все эти регулировки являются важными и полезными.
2. LockOut, или блокиратор, является полезной, но вместе с тем и опасной функцией, которой можно пользоваться со знанием дела.
3. Extension Control, или регулирование длины хода, также требует аккуратного обращения. Если экспериментировать и действовать наугад, то можно серьёзно покалечить вилку.

Важным типом регулирования является первый вариант. Две другие регулировки требуются не всем и не всегда, поэтому за них не стоит переплачивать.

Стандарты

Показатели диаметра трубы на вилке отображаются в дюймах, которые понятны не каждому россиянину. Здесь необходимо запомнить, что в одном дюйме находится 2,54 см. Другими словами, показатель в дюймах необходимо умножать на 2,5. Выделяют четыре стандарта, которые распространяются на все разновидности вилок.

1. Механизм с диаметром трубки в 1 дюйм относится к старым стандартам, который присутствовал в велосипедах советского производства.
2. Диаметр 1,8 дюйма является самым распространённым среди современных велосипедов. Этот стандарт является общепринятым и поддерживается всеми производителями велосипедов и комплектующих к ним.
3. 1,4 дюйма и 1,2 дюйма встречаются редко.

SR Suntour Epixon LOR

Фото: https://beru.ru

Данная модель амортизационной вилки предназначена для гонок кросс-кантри или агрессивной езды по лесным тропам, грунтовкам. Магниевые штаны и стальные перья гармонично дополняют керамические бушинги, позволяющие переносить жесткую езду без эффекта расшатывания. Конструкция минимизирует появление люфтов, что гарантирует продление жизни сальникам и уплотнителям. Правая сторона вилки оборудована воздушной пружиной с возможностью блокировки. Камера позволяет установить нужную жесткость для каждого водителя, типа дорожного покрытия. В левой ноге находится масляная камера обслуживаемого типа.

Вилка SUNTOUR SF12-XCT-JR-SR

Дека гибкости

Если вы присмотритесь к сопротивлению скручиванию современных подвесок, вы поймете, что приветствуется определенный диапазон их гибкости. Благодаря этому система поглощает удары, вызванные неровными поверхностями. В свою очередь, очень жесткие конструкции передают эти удары на шасси, что может вызвать биение рулевого колеса или вибрацию, то есть высокочастотные вибрации переднего колеса. Кроме того, так называемая кривая частота вращения колеса, т. е. путь, который преодолевает оно во время сжатия пружин на неровной дороге, в телескопической вилке близка к идеалу. Все остальные системы, в том числе и BMW Duolever, работают в направлении, противоположном направлению удара, что вредит комфорту.

Алюминиевая нижняя полка может иметь высоту до 100 мм. Прикрепленная тремя винтами, он соединяет обе ножки вилки, одновременно усиливая ее. Часто слишком сильно

Красивая фиксация тонкостенной, но огромной оси переднего колеса у MV Agusta F4

Большой поршень вилки типа Big Piston, который входит непосредственно в голени. Ниже поршни традиционной вилки небольшого диаметра с механизмом регулировки демпфирования отскока (справа) и отскок демпфирования, которые размещены в одном цилиндре амортизатора (т. н. картридж).

Примером целенаправленной гибкости вилки амортизатора полки некоторых гоночных машин. Как ни странно на первый взгляд, фрезерованные верхние полки вилки удерживают верхний хвостовик и допускают меньшие или большие деформации с помощью глубоких выемок. Именно поэтому массивные и крепящие несколькими зажимными винтами каждую ножку нижние полки практически полностью исчезли из спортивных и серийных машин.

Очень большие диаметры передних осей, в свое время монтируемые, например, в мотоциклах серии F MV Agusta, заботятся о максимальной устойчивости ножек к скручиванию. Конструкторы также здесь не внесли изменения и оставили их диаметр на уровне 30-35 мм.

На протяжении многих лет были устранены многие недостатки конструкции телескопической вилки. Например, благодаря покрытию поверхности голени специальными покрытиями (например, из нитрида титана) снижается трение или путем науглероживания уменьшается трение покрытых тефлоном подшипников скольжения, работающих с герметиками.

Амортизация

Данный процесс осуществляется в вилке при помощи пружины и демпфера. Несложно догадаться, что при наезде колеса на препятствие, пружина сжимается, нивелируя удар. Ну а демпфер играет противоположную роль. Он необходим для того, чтобы после удара не произошло отскока – резкого возврата пружины на исходное положение. Оба элемента названы условно. То есть пружина, к примеру, — это не всегда металлическая спираль. Ее функции могут выполнять различные вещества, в том числе и воздух.

В зависимости от типа пружины и демпфера, велосипедные вилки бывают:

1. Пружинные. В таких вилках на велосипед, демпфер отсутствует. В качестве основного элемента здесь выступает простая стальная пружина. Несмотря на простоту конструкции, ездить с такой вилкой по неровной дороге, гораздо комфортнее, чем с жестким аналогом.
2. Пружинно-эластомерные. В этих вилках, в тандеме со стальной пружиной работает демпфер. В качестве последнего используется эластомер – элемент, выполненный из мягкой пластмассы. Такой демпфер неплохо выполняет свои задачи, но мало служит. Из-за быстрого стирания, эластомера хватает всего на сезон боле или менее активной езды.
3. Воздушные. В таких вилках, воздух выступает одновременно пружиной и демпфером. Малый вес такой конструкции является ее главным достоинством. Недостатки у воздушных амортизаторов также присутствуют. Среди них отмечают подтравливание воздуха в холодную погоду и отсутствие настройки. Накачка воздуха в вилки такого тип производится с помощью велосипедного насоса высокого давления.
4. Масляно-воздушные. Этот тип вилок считается самым лучшим. Роль пружины играет воздух, а роль демпфера – масло. Благодаря плавному восстановлению воздуха после сжатия, масло перетекает из одной секции в другую. Такие вилки считаются оптимальными в плане веса и отличаются большим количеством настроек.
5. Масляно-пружинные. Как можно понять из названия, в этих вилках пружинным элементом является стальная пружина, а демпфером – масло. Амортизаторы такой конструкции имеют наибольший вес. Есть у них и весомое преимущество – отличные амортизационные показатели и плавность хода.

Настройка велосипедного электронного цифрового спидометра

Как настроить спидометр на велосипеде? Довольно просто, если подойти к этому процессу с должной аккуратностью. Прежде всего, извлекаем элемент питания (если он установлен производителем). Это делаем для того, чтобы вернуть все заводские настройки в исходное положение.

Затем измеряем длину окружности переднего колеса. Сделать это можно двумя способами:

• Переворачиваем велосипед колесами вверх. Прикладываем гибкую рулетку вокруг шины. Записываем или запоминаем полученные измерения (обязательно в миллиметрах).
• Устанавливаем велосипед в вертикальное положение. Длинной линейкой измеряем диаметр переднего колеса (D). По формуле (всем хорошо знакомой со школьной скамьи) L=πD вычисляем длину окружности.

С помощью кнопок, установленных на корпусе прибора, вводим полученное значение. Теперь показания скорости будут точно соответствовать конкретному велосипеду. Небольшой погрешностью (которая появляется в результате продавливания шины под весом велосипедиста) можно пренебречь.

Далее, используя кнопку переключения режимов работы, устанавливаем точное время и пробег велосипеда (если он известен). После каждой поездки с помощью такого спидометра на велосипеде можно узнать: время начала и конца поездки, пробег, среднюю и максимальную скорости движения. Перед следующей поездкой показания обнуляем.

Плюсы и минусы

Как и у любого другого вида велосипедов, у двухподвесных велобайков есть свои достоинства и недостатки. К объективным преимуществам двухподвесов можно отнести:

1. Комфортное катание на бездорожье
2. Снижение нагрузки на суставы при преодолении препятствий
3. Лучшее сцепление заднего колеса с поверхностью трассы
4. Лучшая устойчивость и управляемость (в сравнении с хардтейлами)
5. Эффектный внешний вид

Но отчасти эти преимущества нивелируются ощутимыми недостатками:

1. Более высокая цена
2. Повышенные требования к качеству комплектующих
3. Необходимость в более частом техническом обслуживании
4. Ускоренный износ цепи и звездочек
5. Увеличенный вес велосипеда
6. Сниженный КПД педалирования (из-за рассеивания части энергии «в рычагах задней подвески»)

Запчасти для скутеров

ЗАПЧАСТИ НА ЯПОНСКИЕ СКУТЕРА:

— запчасти для скутеров Honda:Tact, Dio, Lead, Pal ( AF 16, AF 24, Stand UP, AF 30, AF 51, AF 18, AF 27/28, ZX AF 34 и AF 35, Smart AF 56 и AF 57, AF 20, AF 48, JF-06 E, AF 17) с двигателями 2Т и 4Т и объёмом цилиндра от 50, 90 до 100 кубов;

— запчасти на скутера Suzuki: Lets ( 1, 2, 3), Sepia OLD и ZZ, AD 50 и ADDRESS 100, Street Magic;

— запчасти для скутеров Yamaha: Jog ( от 50 до 90 см3), Mint, BWS и Grand Axis от 50 до 100 кубиков, MAJESTY 250 (максискутер).

ЗАПЧАСТИ НА КИТАЙСКИЕ СКУТЕРА:

— изготовители (бренды скутеров) : Zongshen, Kanuni, Viper, Irbis, Fada, Lifan, Defiant, Fosti, Vento, Flybo, Baotian, Speed Gear, Horse, Альфамото, Jialing, Venta, Stels, Geely, Baltmotors и другие;

— с двигателями 2T и 4T : GY-6 50/60/70/80/100/125/150/160/170/180/190/200 кубов, 152 и 153 QMI, 157 и 158 QMJ, 139 QMB/A, ARN 125 и 150, 1E41QMB, 1P40QMB, TB50 и TB60 (китайский «цепник»);

— модели : BRAVO , TORNADO , STORM (обычный и NEW ) , STELS, NAVIGATOR , JOCKER , TACTIC , GRAND PRIX , RACE (1, 2, 3), WIND.

РАЗДЕЛ А ТАК ЖЕ ВСЕ ВХОДЯЩИЕ В НЕГО ПОДРАЗДЕЛЫ В РЕЖИМЕ МОДЕРАЦИИ (НАПОЛНЕНИЯ). ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.

Источник