✅ как отремонтировать переднюю втулку колеса велосипеда своими руками

Процесс установки заднего колеса

Правильно выполнить установку заднего колеса поможет четкое следование обратному порядку действий при демонтаже. Для этого придерживаемся следующего алгоритма:

Цепь надевается на звездочку самого меньшего размера. После этого колесо вставляется в крепление корпуса велосипеда

Важно проследить, чтобы ось окончательно закрепилась в пазах рамы.
На следующем этапе следует затяжка гаек или эксцентриков с необходимым усилием, чтобы колесо потом не выскочило из рамы.
Если на велосипеде используются ободные тормоза – это дальнейший шаг. Главное, застегнуть их строго в обратной последовательности

В противном случае поездка окажется не такой уж безопасной.

По завершении установки колеса необходимо устроить небольшое тестирование велосипеда с целью проверки работоспособности всех деталей. Не стоит пренебрегать техническим обслуживанием всех деталей и механизмов велосипеда. Ведь только так можно продлить их ресурс.

Техника безопасности

Многие детали велосипеда изготавливаются производителями из хромомолибденовых закаленных сталей и упрочненной стали, следовательно, они отличаются хрупкостью

Поэтому, работать с ними нужно осторожно, обязательно защищая глаза

Устройство втулок заднего колеса велосипеда таково, что разборка их начинается со снятия стопорного кольца. Использовать для снятия с подшипника с контргайкой внутреннего кольца можно острогубцы: в шлицевую канавку его аккуратно продвигают «носик», удерживая звездочки (как бы направляя их в сторону свободного хода).

Этим же способом пользуются, чтобы снять стопорное кольцо, имеющее правую резьбу (вращают его против стрелки часов).

Работая с трансмиссией, не забывайте, что направление вращения педалей велосипеда должно совпадать с направлением затягивания. То есть, раскручивают заднюю втулку против стрелки часов. У трансмиссии, расположенной справа, на задней втулке будет также правая резьба.

Размеры передних втулок велосипеда — Таблицы размеров — Размеры Инфо

Основные характеристики передних втулок велосипедов:

Передней втулкой называется центральная часть колеса, упирающаяся на неподвижную ось, которая крепится к дропаутам вилки и рамы велосипеда.
Данная деталь обеспечивает надежное крепление колеса и минимальное трение при его вращении.
При подборе передней втулки следует обращать внимание на следующие характеристики:
Диаметр оси втулки (D): от 9 (мм) до 20 (мм);
Длина оси втулки (L): от 100 (мм) до 140 (мм);
Количество спиц: от 24 (единиц) до 48 (единиц).
Длина оси втулки определяется параметром Over-Locknut-Dimension (OLD), что означает расстояние между внешними гайками на оси

Оно равно расстоянию между дропаутами вилки или нижними перьями заднего треугольника рамы.

Дополнительная информация:

Крепеж передней втулки к велосипеду осуществляется несколькими способами — двумя гайками под ключ на 16 или эксцентриком.
Если конструкция переднего колеса оснащена дисковым тормозом, то втулка крепится при помощи шести болтов по стандарту ISO.
Наиболее распространенными считаются втулки с осями:
9х100 (мм) – устанавливаются на современные модели байков;
15х110 (мм) – применяется для кросс-кантри велосипедов или трейла;
10х110 (мм) – устанавливается на модели для экстремального велоспорта;
10х135 (мм) – применяются на фэтбайках.
Материалами для изготовления передних втулок служат сталь, алюминий и титан
Стальные втулки, в отличии от алюминиевых и титановых, более тяжелые по весу и подвержены коррозии.Важно: производители рекомендуют осуществлять замену втулок каждые 10000 (км).

(Передняя втулка велосипеда)

от 9 до 20 (мм)

от 100 до 140 (мм)

от 24 до 48 (шт)

Параметры для передних втулок велосипеда
Диаметр оси втулки (D)	от 9 до 20	x
Длина оси втулки (L)	от 100 до 140	x
Количество спиц	x	от 24 до 48
Допуски для размеров передних втулок велосипеда
Диаметр оси втулки (D)	±0.1	x
Длина оси втулки (L)	±0.1	x
Количество спиц	x	x

Quando	9	100	24
Sun Race	9	100	24
Joy tech	10	108	28
Quanta	10	108	28
Shimano	14	110	32
McNeil	14	110	32
TW	15	135	36
Cannondale	15	135	36
NS Bikes	20	140	48
Trailmech	20	140	48

Демонтаж и монтаж втулки

Перед тем как приступить к ремонту, нужно запомнить весь порядок действий, которые вы производите.

Не нужно менять детали на другую сторону. Конус и шарики по выработке могут не совпасть. Колесо не будет вращаться должным образом.

Начинаем демонтаж:

— отсоединяем колесо;

— удаляем эксцентрик из осевой втулки;

— необходимо выкрутить ротор тормозов дисковых;

— при помощи минусовой отвертки удаляем пыльник с двух сторон;

— необходимо зажать контрагайки слева и справа ключом;

— далее производим вращение любой из них;

— какая гайка поддалась – выкручиваем ее дальше;

— убираем шайбы и кольца проставочные;

— выкручиваем гайку конусную;

— вынимаем ось с деталями, которые остались на ней с другой стороны;

— не допускайте выпадение шариков;

— убираем уплотнитель-пыльник;

— потом уже забираем все шарики;

— шарики в подшипнике с разных сторон должны быть одинаково по количеству;

— очистите посадочное место от грязи, пыли, песка и ржавчины;

— протрите керосином или растворителем, вытрите насухо тряпкой;

— наносим необходимое количество смазки.

Теперь приступим к монтажу узла:

— нужно вставить уплотнители-пыльники с двух сторон;

— укладываем шарики в чашку;

— устанавливаем ось втулки. Не перепутайте и с правильной стороны вставьте ось;

— внимательно следите за шариками. Они должны быть на месте;

— далее закручиваем гайку конусную. Вручную производим затяжку ее;

— надеваем шайбу и кольцо простановочное. И опять закрепляем гайкой;

Необходимо произвести регулировку затяжки конуса втулки.

Это делаем так:

— осторожно затягиваем конус. Необходимо вращать ось втулки;. — накручиваем гайку конусную так, чтобы ось туго вращалась;

— накручиваем гайку конусную так, чтобы ось туго вращалась;

— производим выкрутку гайки против часовой стрелки. Ось вращается легко – останавливаемся;

— нужно зафиксировать гайку конусную при помощи ключа;

— другим ключом прикручиваем контргайку;

— вы зажали гайки. Проверьте люфт во втулке. Прокрутите вручную и проверьте, нет ли биения в подшипнике.

Можно поступить по-другому.

Установите колесо. Далее пошатайте его в разных направлениях. Обнаружите люфт колеса – подтягивайте опять конус.

Делайте это до тех пор, пока не выберете все люфты колеса.

Затяните контргайку.

Проверьте, чтобы колесо нормально крутилось.

Далее необходимо установить пыльник, вставить эксцентрик, прикрутить ротор, и установить колесо на ваш велосипед.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент.

Разборка корпуса, очистка и смазка

Ремонт рекомендуется делать на заспицованной втулке, иначе шансов потом собрать колесо будет мало, если только раньше не приходилось постоянно сталкиваться с разбором.

Как разобрать бестормозную втулку скоростного велосипеда? Последовательность действий:

При помощи съемника и хлыста снять кассету с оси.
Разомкнуть стопорное кольцо.
Извлечь шайбы и подшипники. Втулка может быть на насыпных или промподшипниках. В любом случае, главное запомнить их законное место и не потерять. То же касается и шайб.
Осматриваем повреждения на подшипниках: истертые детальки надо будет поменять на новые, пригодные для очищения в растворителе от грязи.
Вытаскивается ось целиком.
Чистится корпус от грязи. Внутренние полости протираются мягкой сухой тканью.
Смазывать детали нужно последовательно при их установке обратно. Первоначально кладется немного смазки на стенки корпуса
Особое внимание нужно уделить смазке подшипников.
Установка стопора и затяжка втулки крепежными гайками

Важно не перетянуть втулку, чтобы избежать трудностей при вращении колеса.

Как только кассета успешно отложена в сторону, приступаем к разборке втулки. Делается это только с противоположной стороны, обычно слева. С помощью ключа на 15 мм вывинчивается контргайка, которая крепит ось. Снимаем стопор, если он есть.

Вся мелочь в виде колечек и шайб раскладывается на заранее приготовленную бумажку в правильном порядке

Это крайне важно, иначе потом при сборке немудрено запутаться. Скручивается конус, и, наконец, ось начинает поддаваться

Прямо на ней видим подшипники.

Снимать подшипниковые детальки надо аккуратно, лучше поддевать их тонкой спицей или пинцетом.

Протираем каждый шарик тряпочкой, смоченной в ацетоне или бензине и складываем в сторону. Аналогично извлекаем «насыпь» или промподшипники с другой стороны.

Не путаем правые и левые детали, они приработаны к своей стороне и при установке, наоборот, могут вызывать диссонанс работы всей втулки, в частности, люфт. Не теряем ни единого шарика, иначе все придется менять! Иногда при вскрытии втулки рядом с осевой можно увидеть «труху» – шарики полностью стерлись и требуют замены. То же самое и при частичном истирании.

После извлечения оси смотрим на ее состояние. Ее рабочий ресурс, как правило, соизмерим с «расспицеванием» корпуса или заменой колеса, но мало ли. Даже при простом обслуживании она потребует очистки от наработанной грязи.

Внутреннее пространство втулки протирается сухой чистой тряпочкой или ватой. Слишком загрязненные участки можно пройти бензином. Протираем левый конус и проверяем крепление правого (со стороны звезд кассеты). Как только стенки обсохнут, самое время наносить новую смазку.

Немного рекомендаций: для втулки не пойдет цепная или какая-либо другая смазка, специальный состав лучше купить заранее. Для подшипников активно применяют буксол, можно использовать его. Намазывать толстый слой «на века» не стоит, потому что смазывающий состав выдавится и начнет поглощать грязь, из-за чего все детали износятся в разы быстрее.

Монтаж втулочных деталей: правые подшипники – ось колеса – конус – левые подшипники – стопор – шайбы и заклепки – контргайка. Вероятнее всего, после сборки потребуется регулировка задней втулки. Делается это только с левой стороны. С помощью того же ключа на 15 немного ослабляем контрящую гайку. Далее она до упора закручивается, а конус удерживается в фиксированном положении.

Таким образом, устраняется люфт оси, точнее, он сводится к минимуму. Возможно, придется повозиться не один раз, главное, добиться синхронного хода оси и всего колеса. Небольшой проворот все же допустим, перетягивание чревато затрудненным вращением.

И, конечно, проверка ремонта на практике. Испытываем велосипед в разных скоростных режимах, стараемся почувствовать, не люфтит ли колесо и насколько крепко оно фиксировано. Если все было сделано правильно, покатушки подарят комфорт и уверенность, в противном случае, придется вернуться к регулированию вторично.

Ремонтировать и обслуживать заднюю втулку своими руками довольно просто! Если предполагается замена всей детали, то останавливать свой выбор надо исключительно на той модели, которая поставлена на велосипед сейчас. Когда разобрать втулку не представляется возможным, лучше обратиться за помощью к специалисту, иначе можно повредить саму деталь.

Совместимость кассет Campagnolo

У Campagnolo есть отдельный стандарт для своих шоссейных втулок и в них очень сложно не запутаться. Итак, существует старый стандарт (Old Campagnolo) для 7-8-скоростных кассет, он первый на фото. Ещё есть стандарт (Exa-Drive) для 8-скоростных кассет, который отличается от старого шириной верхнего (на фото) шлица на барабане. А ещё есть Obsolete Exa-Drive для 8-скоростных титановых кассет. Если вы ещё на запутались – вот вам Exa-Drive для 9-скоростных кассет, с коварным нижним левым зубом!

Актуальный стандарт барабана Campagnolo подходит для всех 9-10-11-скоростных кассет, естественно, только для своих.

Разновидности задних велосипедных втулок, отличия их друг от друга

В зависимости от конструкции, задняя втулка имеет несколько модификаций:

со свободным ходом, без тормозного механизма;
бестормозная, не имеющая свободного хода;
со встроенным ножным тормозом и свободным ходом.

Принципиальное отличие тормозного варианта в том, что для остановки велосипеда на педали нужно давить в обратном направлении. Внутри располагается тормозной механизм: барабан и колодки, которые приводятся в действие при вращении звезды в противоположную сторону.

Кроме барабанных, есть и другая разновидность – червячная втулка. Такие типы встречаются на односкоростных дорожных велосипедах. Эффективность торможения педалями не очень высокая, так как происходит остановка только заднего колеса. Зато ресурс таких деталей и неприхотливость смело перечеркивают этот минус!

Втулки бестормозные устанавливаются на скоростные велосипеды. По сравнению с тормозными, они имеют более простое устройство, меньше по размерам и легче. Свободный ход не дает педалям вращаться при движении колеса.

На велосипеде без свободного хода наоборот: колесо вращает заднюю звездочку, которая через цепь передает крутящий момент на ведущую звезду и шатуны. Бестормозной тип можно встретить на колесе горного и шоссейного велосипедов, а вариант без свободного хода используют на fix-байках.

Большое распространение получили редукторы колеса со скрытой системой переключения передач, иначе называемые планетарками. Такой тип втулок для велосипедов используют на байках дорожно-шоссейной направленности и предназначается для езды по ровным дорогам с плавными подъемами и спусками. Подробнее о том, что такое планетарная втулка, можно прочитать здесь.

Сравнительно новой разновидностью является динамо втулка, которая снабжена электрическим генератором. Энергия вращения частично преобразуется в электрическую, которую можно направлять на работу осветительных приборов. Несмотря на такое, казалось бы, разнообразие, каждая втулка знает свое место, и выбор детали другого типа на один и тот же велик крайне ограничен.

Разборка червячного узла заднего колеса

Когда вы перебираете детали для чистки и смазки, в первую очередь смазывается корпус, а все разобранное нужно будет собрать в обратном порядке

Перебираются детали очень быстро и легко, не потратите и тридцати минут, но важно знать, что втулки лучше смазывать специальной смазкой

Бывают случаи, когда беда не приходит одна, и приходится заменять не одну деталь, а несколько, например: ось, шайбу или же втулку целиком. Для этого лучше обратиться к мастерам своего дела, чтобы они заменили спицы колес. Ну а что касается оставшихся деталей, самому их будет достаточно легко поменять. Итак, начинаем с:

Подшипники нужно подобрать по размеру, на одну сторону они устанавливаются внешней, а на вторую внутренней стороной, нужно не перепутать;
Важно сложить детали так, как их сняли, чтобы потом не было проблем со сборкой;
Начинать смазывать нужно с внутренней стороны втулки, далее идет ось, и в конце смазываем подшипники;
После смазки собираем все детали обратно;
Когда сборка закончена, крепятся колеса к велосипеду и проверяется работа втулок, качество торможения, люфт, вытекает смазка или нет. Если что-то из вышеперечисленного, неправильно работает, значит, перебрали втулку неправильно.. Осевые гайки должны быть затянуты так, чтобы не препятствовать вращению

Как видите, в разборе передней втулки нет ничего сложного, задняя втулка усложняется кассетами, которые нужно снять и тормозными дисками. Усложняет конструкцию так же встроенный механизм свободного хода. Поэтому к сборке и разборке нужно относиться с особой внимательностью

Осевые гайки должны быть затянуты так, чтобы не препятствовать вращению. Как видите, в разборе передней втулки нет ничего сложного, задняя втулка усложняется кассетами, которые нужно снять и тормозными дисками. Усложняет конструкцию так же встроенный механизм свободного хода. Поэтому к сборке и разборке нужно относиться с особой внимательностью.

Правильный выбор велосипедных втулок

Выбираете втулку для велосипеда? Воспользуйтесь рекомендациями велопрофессионалов:

не экономьте, если позволяют средства, купите веловтулку повыше классом (можно приобрести динамо-втулку или даже планетарную);
перед походом по магазинам почитайте реальные отзывы в интернете;
тип подшипника подбирайте под условия собственной езды;
обращайте внимания на задние звезды (конкретно на их тип);
лучше купить кассету, чем трещотку.

Вообще, лучше посоветоваться «вживую» со специалистом и/или опытным велосипедистом, сменившим не один байк. Профи обязательно дадут ценный совет новичку.

Выводы:

Выбирая втулку для собственного велосипеда, необходимо обращать внимание на:материал, из которого она изготовлена;
вид крепления;
число спиц;
тип установленного подшипника;
репутацию производителя.

Приобретенная и установленная веловтулка нуждается в регулярном техобслуживании, качественной чистке, а также замене смазки.
Все составляющие части приобретаемой детали должны соответствовать существующим стандартам, в частности, обладать ровной поверхностью и соотноситься по размерам друг с другом (вплоть до миллиметра).
При покупке, если позволяет бюджет, правильнее приобретать втулки среднего ценового сегмента и выше, поскольку именно такие модели отличаются высоким качеством, надежностью и эксплуатационной долговечностью.

Передние и задние велосипедные втулки

Передняя втулка простейшей конструкции располагается на переднем колесе велосипеда. И ее единственная опция — вращение колеса. В цилиндрическом корпусе этой детали есть отверстия (во фланцах по торцам) для спиц, а еще имеются ось и подшипниковые узлы.

А вот задняя втулка находится уже на заднем колесе. Она и устроена сложнее, и функций исполняет больше. Помимо обеспечения вращения, эта деталь также служит основанием для кассеты или трещотки.

До недавнего времени все задние втулки выпускались резьбовыми, но сегодня такая конструкция уходит в прошлое. В новых спортивных байках (и не только) со множеством скоростей стоят уже усовершенствованные модели, барабанные. У этих деталей «храповый» механизм (движущая часть задней втулки) является составной частью, а кассета остается лишь набором звезд.

При втулках современной конструкции на нет сводятся:

возможность сорвать резьбу в момент установки;
неравномерность износа трещотки и звезд;
большие энергопотери узла.

Однако прогресс в этой области не стоит на месте. Некоторые известные производители (KING, CRISS и др.) вообще выпускают втулки с уникальным механизмом. Практически вечные, конструкция которых – это пара зубчатых колец из стали, да пружина. При качении такие кольца не касаются колеса, а вот при педалировании кольца во втулку вжимает пружина, устанавливая нужное соединение. Простое, надежное и максимально долговечное решение.

Разборка червячного узла заднего колеса

Разновидности креплений на раму

Крепления разделяются на 3 вида:

Эксцентрики (чаще всего встречаются на скоростных байках, фиксация пружины происходит с помощью рычага и зажимной гайки);

Гайковые (монтируются на недорогих моделях, крепится ось на дропауты с помощью двух гаек);
Шлицевые (похожи на гайковые, но накладка на ось идет шлицевая).

Эксцентрики выходят на первое место по удобству, а скорость демонтажа колес происходит за считанные минуты. Механизм достаточно крепкий, но такое крепление не для агрессивной езды.

Для экстремальных ездоков были созданы крепления гибриды — эксцентрик гайка. Ось закрепляется на дропауту с правой стороны с помощью гаек, а с левой стороны с помощью рычага зажимается. То есть нужно проделать следующее:

Через весь корпус втулки и рычага крепления нужно продеть ось;
Закрутить резьбу на вилку или заднее перо;
Гайка крепится сверху;
А зафиксированный эксцентрик нужно зажать рычагом.

Эти манипуляции дадут нам надежно закрепленное колесо, которое не потеряет своих качеств, при экстремально быстрой езде по неровным дорогам.

Тормоза

Важнейшая для безопасной езды система. Различают ободные (V-brake), барабанно-втулочные и дисковые тормоза. Они могут оснащаться механическим, гидравлическим или комбинированным приводом.

Кроме того, байки, предназначенные для поездок по пересеченной местности могут быть оборудованы задней подвеской и амортизаторами (пружинно- или воздушно-масляными).

Как Вы могли заметить, внешне простой велосипед состоит из множества сложных и ответственных узлов. И только исправное состояние каждого из них может обеспечить успешную и безопасную эксплуатацию этого двухколёсного транспорта.

Велосипедные шатуны и их особенности

Кинематика привода велосипеда представляет собой механизм, который преобразовывает возвратно-поступательное движение ног велосипедиста во вращательное движение звезд цепной передачи.

Шатуны совместно с педалями служат, в этом случае, своего рода коленчатым валом, если провести аналогию с двигателем автомобиля. Таким образом, на них приходится максимальная нагрузка в сравнении с другими частями трансмиссии.

Поэтому в изготовлении шатунов для велосипеда используются материалы, имеющие высокую прочность и, в тоже время, минимальный вес. Последнее качество имеет большое значение для различных спортивных байков. Для его достижения используются не только самые легкие материалы, но и особая конструкция шатунов.

Когда надо обслуживать заднюю втулку

Исправное техническое состояние любой детали тесно связано с ее периодическим обслуживанием. Для вращающегося элемента заднего колеса это:

периодическая подтяжка корпуса;
замена шариков подшипников;
смазка всех деталей с внутренней стороны корпуса;
регулировка колодок на тормозной втулке.

Демонтировать само колесо с рамы обычно несложно, гораздо интереснее выглядит процесс его разборки и снятия корпуса втулки. Правда, снятие всей детали со спиц нам не понадобится, это нужно при замене всего корпуса, а это совсем другая история.

Несмотря на общую неприхотливость осевой детали колеса, при длительной эксплуатации без обслуживания она может выйти из строя и потребовать ремонта. К распространенным симптомам, которые указывают на необходимость замены или регулировки составляющих, относятся:

корпус гремит на ходу и шатается (проверяется двумя пальцами);
люфт колеса при движении;
плохая накатная динамика;
хруст изношенных подшипников.

Расшатанность и прокручивание корпуса задней втулки можно устранить подтягиванием крепежных гаек. При сильной затяжке (такое тоже бывает) вращение всего колеса затруднено, здесь нужно немного ослабить гайки. Посторонние звуки и ухудшение наката говорят о плохом качестве подшипников или же недостаточной смазке.