Что делать если заднее колесо велосипеда задевает раму

Возможные причины заторможенного движения

Самая распространенная ситуация – это когда заднее колесо просто плохо двигается. Не всем удается это заметить, поскольку некоторые связывают сложности в движении с тем, что они устали, едут под горку или просто недостаточно быстро крутят педали. Это и делает такую ситуацию наиболее распространенной, потому что много любителей покататься попросту запускают ее.

Разобраться с такого рода поломкой не всегда оказывается просто. По большей части это происходит потому, что люди не задаются вопросом о том, с чем она связана

Поэтому прежде чем говорить о том, что с этим можно сделать, будет нелишне обратить внимание на наиболее распространенные причины:

• Неправильно настроенные тормоза;
• Колодки с диском просто трутся друг о друга;
• Диск погнут, что затрудняет движение.

В первом случае нужно обратить внимание на машинку тормоза, а точнее, на положение диска между колодками. Если он не параллелен им обоим, это может вызвать затруднения в движении

Для того чтобы устранить эту неприятность, нужно провести регулировку тормозной машинки.

Если же велосипед был недавно куплен, не стоит удивляться тому, что колодки с диском немного трутся друг о друга. Как правило, узнать об этом можно по характерному звуку. Исправлять такую ситуацию совершенно необязательно – достаточно просто немного покататься, ведь после пары поездок колодки сами притрутся к диску.

Погнутый диск, что вполне очевидно, нужно выпрямить. В этом тоже нет ничего сложного. Для выпрямления можно использовать обычный разводной ключ. Главное, делать это аккуратно, чтобы не пришлось выравнивать его назад по несколько раз.

Что делать, если колесо с трудом двигается с места?

Бывает и такое, когда заднее колесо просто очень плохо двигается. Передвигаться в такой ситуации на велосипеде просто невозможно, а попытки сдвинуть его с места с применением грубой физической силы могут плохо закончиться

Что же делать, чтобы решить эту проблему? Здесь нужно обратить внимание на регулировку конусов задней втулки

Как правило, такая сложность возникает именно потому, что конусы втулки по каким-то причинам просто придавливают диск, из-за чего он плохо двигается назад и вперед. Лучше всего будет открутить пару болтов и снять диск, перед тем, как проводить регулировку конусов втулки. Если этого не сделать, можно повредить и втулку, и диск. После того, как операция будет проведена, нужно вернуть все на место и обязательно удостовериться в том, что колесо двигается нормально. Даже самые маленькие сложности могут стать причиной, по которой операцию придется проделывать снова в ближайшем будущем.

Как правильно обслуживать велосипедную вилку?

Устройство детали

Вилка, находящаяся в передней части горного байка, включает следующие составляющие:

• амортизатор — служит для смягчения неровностей, встречающихся на пути велосипедиста, насчитывает пружину и герметично закрытую камеру;
• демпфер — обеспечивает смягчение небольших неровностей, его преимущество в быстрой амортизации;
• корпус — принимает основную нагрузку;

фурнитура — успешно соединяет и совмещает между собой конструктивно важные элементы, такие как переключатели и фиксаторы на оси колеса и тормозов.

В магазинах также можно увидеть нестандартные типы вилок для горного велосипеда. Ремонт передней вилки горного велосипеда учитывает внесённые в механизм изменения, благо отличить нестандартную деталь несложно. Например, если шатуны устремлены вниз, передняя вилка смягчает мелкие неровности, но от этого страдает вес и больше времени требуется для ухода и обслуживания, деталь придётся чаще протирать от грязи и пыли.

Как проверить состояние передней вилки горного велосипеда

Зная устройство передней вилки, не дожидайтесь неисправностей, регулярно проводите профилактический осмотр и, если есть недочёты, не затягивайте с их устранением. Проверка внешнего состояния компонента включает такие этапы:

• определение износа дропаутов;
• изучение поверхности на наличие царапин и сильных потёртостей;
• присутствуют ли на сальниках следы течи масляного вещества;
• какое давление в воздушных камерах;
• в каком состоянии находится поперечный люфт ног в «штанах»;
• проверьте надёжность и прочность крепления болтов под «штанами» и рычагами, предназначенными для регулировки.

Определение износа дропаутов

Обслуживание передней вилки велосипеда

Независимо от результатов профилактического осмотра, не помешает регулярно проводить мероприятия по уходу за деталью:

1. Преодолев на байке 100–150 км пути, очистите ноги детали на сальниках, а затем хорошо смажьте.
2. Каждые 500–1000 км пробега полностью разбирайте сальники и тоже смазывайте.
3. Прохождение 4000–5000 км обязывает внимательного владельца двухколёсного транспортного средства осуществлять замену масла.

Любители езды на велосипеде обмениваются на форумах рекомендациями смазывать деталь каждые 3 месяца, но ежедневная езда заставляет отступить от этого правила и проводить техобслуживание ещё чаще.

Как убрать люфт?

Для устранения люфта в первую очередь необходимо определиться с причиной его появления. Чтобы это сделать следует снять колесо, взять за один край оси и подвигать его вверх и вниз. Если наблюдается шатание, берем два ключа (тонкие, рожковые) и подтягиваем радиусную и контргайку с двух сторон.

Внимание! Сильное зажатие не позволит колесу крутиться, слабое – приводит к люфту (шату). После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось

Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри

После регулировки зажатия проверяем наличие люфта, так же взявшись за ось. Если проблема не исправлена, следует полностью разбирать втулку и искать причину внутри.

Переднее и заднее колесо велосипеда частично отличаются по конструкции, поэтому рассмотрим их по отдельности.

Заднего колеса

1. В первую очередь снимаем колесо. В конструкцию задней втулки чаще всего входит трещотка. Ее тоже необходимо предварительно снять, поскольку под трещоткой расположен конус и контргайка. В противном случае обслужить втулку не получится.
2. Разбираем втулку и протираем все детали от старой смазки и грязи.
3. Просматриваем радиусные гайки, дорожки качения и сами подшипники. При наличии механических повреждений заменяем изношенную деталь на новую.
4. После проверки все части втулки ставим на место, закладываем новую смазку. Накручиваем радиусные и контргайки.
5. Поджимаем конус и контргайку со стороны трещотки, а с другой стороны регулируем натяжение подшипников. Зачастую происходит расслабление подшипников, при зажимании второй пары гаек. Для того чтобы этого избежать можно воспользоваться рамой велосипеда или позвать помощника.
6. Устанавливаем на место трещотку. Проверяем легкость вращения, фиксируем.
7. Колесо собрано, и теперь необходимо установить его на раму. Если возник зазор между контргайкой и рамой, то его необходимо заполнить с помощью толстой шайбы.
8. Прижимаем колесо зажимной гайкой со стороны трещотки. Теперь необходимо проверить правильное натяжение подшипников. После этого зажимаем колесо с другой стороны.
9. Проверяем легкость качения и наличие люфта. Если все сделано правильно колесо будет крутиться плавно, а люфт – отсутствовать.

Переднего колеса

В конструкции переднего и заднего колеса есть небольшие отличия, поэтому рассмотрим переднее колесо детально:

1. Для начала снимаем колесо с рамы. Разбираем втулку и чистим детали от старой смазки и грязи.
2. Проверяем износ и повреждения деталей. Если все в порядке закладываем новую смазку и устанавливаем подшипники (сепараторные или 9 шариков по отдельности).
3. Закручиваем с одной стороны оси конус и накручиваем контргайку.
4. Помещаем ось на место. Накручиваем конус и контргайку с другой стороны. Необходимо проследить, чтобы концы оси с резьбой были одинаковой длины.
5. Выставляем нормальное натяжение подшипников и фиксируем контргайками. Следим за одинаковым натяжением с обеих сторон. Зажимать гайки сначала следует со стороны дискового тормоза (если колесо им оборудовано). Работу следует производить двумя ключами. Можно приобрести специальные тонкие рожковые ключи в специализированном магазине.
6. Устанавливаем колесо на раму. Накручиваем зажимные гайки. При необходимости устраняем зазоры при помощи шайб.
7. Проверяем правильное натяжение подшипников. Используя тонкие ключи, подтягиваем или ослабляем конусы и контргайки.
8. Затягиваем зажимные гайки. Проверяем качение и люфт. Взяв за колесо, подвигайте его вправо и влево. Если свободного хода нет, значит, проблема устранена.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.

В процессе использования велосипеда рекомендуется делать ежегодное техническое обслуживание. В процессе ТО можно выявить люфт и своевременно его устранить.

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Стук или скрип при вращении педалей

1. Люфт/разрушение подшипников в каретке, часто звук сопровождается тактильными ощущениями на педалях.

Решение: все современные каретки недорогих велосипедов имеют неразборный корпус и не предполагают обслуживания, поэтому единственный вариант — менять. Для замены нужны специальные съемники.

В велосипедах более высокого уровня применяются каретки с выносными подшипниками, которые продаются отдельно и подходят для замены.

2. Ослабло крепление шатунов к оси каретки, что вызывает кликающий звук или стук, отдающий в педали.

Решение: подтянуть болты, крепящие шатуны, использовать небольшое количество резьбового фиксатора.

3. Звук, возникающий без непосредственного участия ходовой части: подшипники педалей, рулевая колонка или подседельный штырь, седло и тд. Все эти узлы могут давать скрипящие или кликающие звуки, ошибочно принимаемые за проблемы с трансмиссией.

Решение: локализовать звук и устранить его.

Громкий шум сзади при торможении

Это проблема с тормозом, которая также часто раздражает водителей и выносит мозг автомехаников. Иногда, чтобы установить причину стука при торможении в задних колесах, даже у опытных автомехаников может уйти много времени.

Порой бывает так, что, после того как вы разберете всю заднюю тормозную систему, не обнаружив ничего плохого и смазав каждый компонент, проверив все зазоры каждой детали тормозной системы задних колес, шум остается. Особенно это касается тех автомобилей, где сзади используются тормозные барабаны, которые и являются, как правило, источником стука при торможении. 

Со временем на тормозных барабанах может появляться невидимая канавка (паз). Если канавки небольшие, то их можно отшлифовать на специальном станке. Если выработка тормозных барабанов глубокая, то в этом случае необходимо заменить барабаны на новые. Бывает так, что борозда канавки на барабане прерывистая. В итоге, когда вы нажимаете педаль тормоза, колодки, прижимаясь к поверхности барабана, скользят по его поверхности. Но как только борозда прерывается, колодки возвращаются назад, ударяясь об опорную пластину.

В итоге мы можем слышать громкие удары в задних колесах при торможении. Иногда звук может быть настолько сильным, что некоторые водители могут подумать, что их автомобиль разваливается. При таких звуках начинает казаться, что на автомобиле ездить небезопасно. 

Как мы уже сказали, есть несколько способов избавиться от этого ужасного шума. Первый – это заменить барабаны. Второй менее радикальный: снять барабаны и отдать на шлифовку на токарном станке. Если выработка небольшая, в некоторых случаях поверхность барабанов можно отшлифовать с помощью грубой наждачной бумаги. 

Третий способ, о котором нам рассказали автомеханики, был найден ими путем проб и ошибок. Оказывается, эту проблему можно решить с помощью ручника. 

Об этом способе вы не прочитаете ни в одной книжке по ремонту и обслуживанию автомобиля. Но помните, что это может быть опасно, если вы не будете выполнять все правильно. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Как это работает?

С помощью включения ручного тормоза для торможения вместо использования педали тормоза вы на 100% задействуете тормозные колодки в течение нескольких секунд, что позволит вам отполировать канавки на тормозных барабанах, если, конечно, они не глубокие. Из соображений безопасности не делайте это на большой скорости и слишком резко. Для этого поднимайте рычаг ручного тормоза постепенно. 

Выберите пустую улицу или пустую парковку возле крупного ТЦ. Разгоните автомобиль до 60 км (например, рано утром на дороге рядом с большим ТЦ). Далее слегка потяните ручку ручного тормоза, удерживая кнопку разблокировки ручника (удерживая кнопку, вы будете контролировать ручник и в случае необходимости сможете быстро вернуть рычаг вверх, деактивировав ручной тормоз). 

Удерживайте ручник в течение 3 секунд, не более – так как вы можете перегреть тормозные барабаны. Повторите этот процесс три-пять раз, каждый раз разгоняясь на пустой дороге до 60 км/ч. После полировки поверхности барабанов шум должен исчезнуть или, по крайней мере, уйти на 90%. Затем разгоните автомобиль до 80 км/ч и используйте тормоза как обычно. 

Если шум не ушел и вы по-прежнему слышите стук, откажитесь от этого метода! В этом случае обратитесь лучше в специализированный технический центр, где вы уверены, что вас не разведут на деньги. То есть не туда, где любят гадать на кофейной гуще, ища причину неисправности методом тыка, меняя запчасти по очереди. 

Скрипят тормоза на велосипеде

Тормоза на велосипеде скрипят при торможении или при постоянном движении. В движении это происходит из-за неправильной настройки тормоза. При торможении это происходит или из-за износа ротора/обода и колодок, или из-за попадания сторонней жидкости. Например, если с вилки капнет немного силиконовой смазки, тормоза будут вопить как больная рыба. Для устранения проблемы, первым делом проверьте износ трущейся поверхности, промойте тормоза и протрите сухой тканью. Если тормоза значительно износились, то следует заменить колодки или ротор/обод. Если же причиной стала грязь, то достаточно просто прочистить тормозную систему.

Кстати говоря, некоторые типы тормозов постоянно скрипят в непрогретом состоянии. Это происходит во время дождя или на легком морозе. Эту проблему решить не получится и говорит она о низком качестве оборудования. Эти тормоза нужно регулярно просушивать при движении зимой и в дождик. Большего сделать не получится.

Если же вы счастливый обладатель старых барабанных тормозов – то скрип тут тоже признак износа, но фатальных последствий не будет. Ведь расклинивание тормозной системы внутри втулки ограничено лишь толщиной стенок самой втулки. Если механизм не торчит наружу, значит всё в порядке.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант. Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

При сборке часто возникает ситуация, когда при затяжке второй пары гаек шарики расслабляются. Требуется помощник («третья рука»). Если его нет, можно использовать в качестве таковой велосипедную раму.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Пустоты при установке колеса на место (в «штанах») также выбираются за счёт установки толстой шайбы.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

Задняя втулка велосипеда должна всегда находиться в исправном состоянии, ведь именно она определяет плавность хода двухколесного транспорта. По мнению многих велосипедистов, ходовые качества байка зависят по большей мере от типа и механических показателей рамы. Однако на практике определяющим моментом здесь становится состояние ходовой части – втулок, каретки, цепи, прочих систем.

Подберите правильный насос

Частая ошибка велосипедистов перед накачкой колёс – выбор неправильной насадки на ниппель. На машинный ниппель пытаются надеть насадку под престу и наоборот – на престу пытаются накинуть ниппель для машинного ниппеля.

В производстве велосипедных камер используется 2 типа ниппелей – широкий и плоский на конце «шредер», который также используется в автомобильных камерах, и тонкий высокий ниппель «преста» со стопорной гайкой. Часто случается так, что даже на шиномонтаже не могут помочь с накачкой колёс через ниппель преста – для этого нужен специальный переходник, которого у шиномонтажа может не быть.

Современные велосипедные насосы устроены таким образом, что имеют конструкцию, позволяющие за полминуты поменять тип насадки для ниппеля. Такой конструкией обладают как портативные насосы, так и большие напольные насосы со шлангом.

Какие бывают проблемы?

Причин тому, что заднее колесо плохо крутится, может быть очень много. Однако не стоит забывать и о том, что проблем с задним колесом существует достаточно. У каждой из них есть свои причины и свой путь решения – разные вопросы требуют разного подхода к поиску ответов на них. Для наглядности ниже будут перечислены основные проблемы, связанные с тем, что заднее колесо плохо крутится:

• Оно вообще не двигается;
• Заднее колесо движется заторможено, немного медленнее переднего;
• Его можно сдвинуть с места, однако это требует больших усилий.

Как уже было сказано выше, каждая из этих проблем требует особого к себе подхода. Поэтому прежде чем приступать к «ремонту» велосипеда, стоит понять, какую именно проблему вы собираетесь устранять. А для того, чтобы устранить их было проще, ниже каждая из них будет рассмотрена более подробно.

Что нужно делать, чтобы избежать прокручивания педалей?

Самая распространенная причина прокруток на велосипеде – неисправность цепи

Поэтому следует оказывать ей пристальное внимание и уход, чтобы избежать возможных проблем. После каждой длительной поездки (особенно после езды в ненастье) тщательно промывайте цепь, удаляя грязь и излишки смазки

Приобретите в магазине специальные чистящие вещества, также можно использовать керосин, но не бензин. Перед их использованием, сначала промойте цепь в воде. После тщательной сушки можно использовать жидкие или аэрозольные смазки.

Избегайте слишком густых или старых смазок.

Как было видно, многие проблемы с велосипедом, в том числе и прокручивание педалей, решаются просто: часто бывает достаточно мойки и смазки детали. Но даже если причина кроется в чем-то большем, проблема прокручивания решается достаточно просто и под силу каждому. Не забывайте регулярно мыть и смазывать «железного коня», а также регулярно проводить техобслуживание, и ваш велосипед будет еще долго вас радовать.

Со временем каждый велолюбитель сталкивается с проблемой прокрутки шатунно-педального узла. Это происходит по причине недостаточного обслуживания велосипеда, неправильного хранения или несвоевременной замены деталей системы.

Чтобы избежать прокрутов на велосипеде, достаточно следить за состоянием байка и проводить осмотр деталей на предмет мусора, отсутствия масла, повреждения части. В отдельных случаях прокруты не требуют замены деталей, только тщательной чистки тряпкой со специальным средством.

Осторожность – прежде всего!

Стоит заметить, что в конструкции втулки предусмотрено множество мелких деталей. Как правило, они изготовлены либо из упрочнённой стали, либо из закалённого хромомолибденового сплава

Это наделяет детали хрупкостью, поэтому действовать всегда нужно с повышенным вниманием и аккуратностью

При проведении планового ремонта и обслуживания задней втулки велосипеда «Стелс» не стоит забывать и о технике безопасности. Рациональным будет защищать свои глаза. Производя ремонт, крайне не рекомендуется предварительно удалять спицы колеса. Также нельзя пользоваться тисками в отношении втулки и ее составляющих.

Метод 6. Подставка под тормоз

1. Поверните педали в обратном направлении, если велосипед оборудован тормозной подставкой. Педали должны двигаться только на 1/4 оборота и тормоза должны в этом участвовать. Это все происходит внутри корпуса заднего моста, и данную процедуру новичкам делать не рекомендуется.

2. Проверьте тормозной рычаг. На устройстве для нанесения покрытий тормозов типа «Bendix» тормозной рычаг является плоской, стальной «рукой» и крепится к задней оси, противоположной от цепи, которая крепится к нижней раме. Посмотрите, стал ли зажим свободным, позволяя руке вращаться с осью. Если она отделилась, снова зажмите тормозной рычаг в сторону передней части велосипеда.