Тюнинг филдера 141 кузов
Пишу первый раз, всегда хотел сделать виброизоляцию дверей, чтобы добиться хорошего звучания не штатных колонок + чтобы при закрытии дверей слышно было только щелк от замка. И не знал как это правильно сделать, чем и какой толщиной, получиться ли такой эффект, сколько выйдет по деньгам . Я все откладывал и откладывал, там пишут одно, там другое, в итоге начитавшись все-таки решился. Я не стал использовать всякие теплоизоляторы (сплен), я просто сделал виброизоляцию + обработал обшивку антискрипом, и добился 100% нужного мне эффекта! Много слов, начну писать коротко и по сути:)
Использованный материал : Smartmat Фаворит 40 (Вибропоглощающий 4мм), Smartmat Фаворит 20 (Вибропоглощающий 2мм), Smartmat Корректор 5 (Шумопоглощающий 5 мм).
Инструменты : строительный фен ( можно обычный, но греть будите дольше ), прикаточный валик ( 320 рублей ), резак, линейка, рулетка, перчатки ( обязательно ), обесжириватель ( я использовал водку ) .
По деньгам и времени : Smartmat 20 использовано 2.0 м² = 725 руб, Smartmat 40 использовано 2.5 м² = 1250 руб, Smartmat Корректор 5 использовано 2.3 м² = 525 руб . Итого на 4 двери 2500,а одна выходит в 625 рублей. На первую переднюю дверь ушло 5 часов, на вторую 4 часа . На задние по 3 часа. Очень трудоемкое занятие !
Все автомобилисты знают автомобиль Toyota Corolla Fielder. Они характеризуют его как обычный универсал для поездок на дачу. Но не многие знают, что есть мощная комплектация с двигателем 2 zz-ge и мощностью 192 лошадиных сил. Это достаточно редкая комплектация с форсированным двигателем, выпускалась только в первом поколении Toyota Corolla Fielder. Очевидно, что тогда ещё не произошло то самое событие, изничтожившее желание инженеров делать мощные версии популярных моделей.
Тюнинг не особо изменил внешность Toyota Fielder от других комплектаций, разве что обвес мог выдать «волка в овечьей шкуре». Хотя некая агрессивность в автомобиле присутствует. Как-будто быстрый мотор заряжает своим духом всю машину.
Технические характеристики Тойота Королла
Седан Тойота Королла 11-го поколения (кузов Е160) в России оснащается тремя четырехцилиндровыми «атмосферниками»: 1.33 (99 л.с., 128 Нм), 1.6 (122 л.с., 157 л.с.) и 1.8 (140 л.с., 173 Нм). Первые два силовых агрегата перекочевали в обновленный автомобиль из машины предыдущего поколения (150 кузов), потеряв при этом по 2 л.с. мощности (ранее отдача составляла 101 и 124 л.с. соответственно). «Старший» 1.8-литровый двигатель является новичком, так как до смены поколений на российском рынке представлен не был.
Трио силовых установок дополняется двумя вариантами трансмиссий: 6-ступенчатой «механикой» и 7-диапазонным вариатором MultiDrive S с гидротрансформатором. Механическая КПП устанавливается в пару к моторам 1.33 и 1.6, а вариатор сочетается с двигателями 1.6 и 1.8 литра.
Седан выпускается в переднеприводном исполнении. Подвеска построена вокруг передним стоек Макферсон и задней полузависимой балки. В ходе смены поколений конфигурация ходовой была пересмотрена, в частности, изменились настройки демпфирования стоек и схема крепления торсионной балки.
Расход топлива Тойота Королла с начальным мотором 1.33 литра и МКПП согласно паспортным данным не превышает 5.6 литров на 100 км при комбинированной цикле езды. Седан с 1.6-литровым двигателем потребляет в среднем 6.6 (с МКПП) или 6.3 (с вариатором) литра. Toyota Corolla 1.8 расходует не более 6.4 литров на 100 км.
Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)
Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).
В магазинах города ничего подходящего не было (в магазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены , а на следующий день уже не было их, вот такой облом :-(). В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и ещё много разного Made in China. В итоге были приобретены на экзисте: Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba 341816 стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек.
Как определить поддельные Kayaba или нет?
Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.
Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов
В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.
Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.
После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.
На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.
Разбираем амортизаторы автомобиля
Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.
Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.
Сборка и установка новых амортизаторов
Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.
Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки.
Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.
Источник
Техническая часть Тойоты Короллы в 121 кузове и ее тюнинг
Начнем, пожалуй, с ходовой части. Автомобиль очень маневрен и резв – все это не смотря на маленькие расходы топлива. Например, в комплектации с двигателем в 1,5 литра – Королла употребляет всего 6-6,5 литров по загородному циклу и около 8 литров в городском движении. Это очень хорошие результаты. На фото показан возможный тюнинг двигателя.
Для любителей агрессивной езды, стоит сказать, что придется доработать ходовую часть, автомобиль валок на больших скоростях и очень резких рывках в сторону. Поэтому, лучше всего ставить спортивную подвеску – желательно используя спортивные масляно-воздушные амортизаторы. В стандартных комплектациях автомобиль идет на широкопрофильной резине с маленькими по радиусу дисками, эффектно будут смотреться 16 диски с низкопрофильной резиной, однако, не каждый захочет ставить такие на наших любимых отечественных дорогах.
Руль дополнительных настроек и регулировок не требует. Электрический усилитель руля достаточно четко фиксирует малейшие повороты рулем в ту или иную сторону – скорость передачи на колеса впечатляет – никаких задержек.
По тюнингу, можно установить более яркие фары, так как в стандартной комплектации они отдают желтизной. Помимо этого можно усовершенствовать и более четко настроить систему подачи топлива, так как по стандарту, система работает на его экономии.
Некоторые умельцы значительно переделывают не только техническую составляющую авто, но и сам кузов. Возможные решения можно посмотреть на фото приведенных ниже: людей ограничивает только их фантазия.
Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед
Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин отличаются. Даже любимые многими Короллы стали сложнее, а значит, и чуть менее “живучими”. Впрочем, Corolla в кузове E120 до сих пор теряет цену не очень охотно и долго сохраняет способность самостоятельно передвигаться, сохраняя при этом приличный внешний вид и не сильно разоряя владельца ремонтами. В первой части обзора мы рассказали, что кузов у неё ржавеет не сильно, салон сделан неплохо, а в консервативной ходовой части ломаться нечему в принципе. Ну а сегодня мы поведаем, насколько хороши коробки передач и моторы этого поколения Короллы.
Трансмиссия
В подавляющем большинстве эти автомобили переднеприводные, а полный привод встречается в основном на японских машинах. Какими-то особыми сложностями он не отличается.
Забавно, но автомобиль, претендующий на роль одной из самых практичных и надежных «рабочих лошадок», имеет несколько слабых мест в самых простых механических трансмиссиях. Подшипники на вторичном валу оказались не очень ресурсными, и у европейских машин риск выхода из строя коробки появляется уже после 150 тысяч километров пробега. После 250 тысяч подшипники начнут шуметь уже точно. К чести производителя надо сказать, что посадочное место разбивается в последнюю очередь и только у самых отчаянных «ездунов», а заменить подшипник (код 90903-63010) можно сравнительно недорого.
При пробегах за 200 тысяч возможен износ синхронизаторов, сальников и механизма переключения передач. Еще одно слабое место хорошо известно по европейским Avensis T250: в месте крепления балансира корродирует приводной вал. Тут возможны два варианта развития событий: либо балансир проворачивается и начинает бренчать, либо переламывается вал. На Corolla второй исход бывает реже: моторы на ней заметно слабее, а машина легче. Японские экземпляры этих проблем в основном лишены, так что контрактные МКПП и приводные валы пользуются популярностью. Иногда привод просто ремонтируют сваркой. Это решение не столь надежное и сильно зависящее от квалификации исполнителя, но вполне рабочее.
Toyota Corolla ‘2001–07
АКПП на Corolla E120 бывает двух серий. Чаще встречается коробка Aisin U341, которую ставили в разных вариантах со всеми моторами. Несколько реже, в основном на японских и канадских машинах, встречается Aisin A246E.
Вторая коробка ощутимо надежнее, но старше по конструкции, что несколько ухудшает динамику и топливную экономичность. Но зато у этой серии коробок совсем нет слабых мест. Её ресурс при нормальном обслуживании практически бесконечен, и она может пережить даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. И контрактные АКПП A246E с пробегами за 300 тысяч могут нормально работать еще много лет.
Каких-то специфических слабых мест у этого автомата просто нет, и основным ограничителем ресурса выступают износ накладок блокировки ГДТ у поздних модификаций с ранней блокировкой и загрязнение масла. Износ фрикционов и маслонасоса обычно проявляется как следствие упущенного ремонта ГДТ. И даже при нерегулярном обслуживании и высоких нагрузках 250-300 тысяч километров коробка прослужит. Ну а контрактных АКПП много, и цена до 10 тысяч рублей пусть вас не смущает: их продают «на вес».
Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота
Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:
- В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
- Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.
С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.
Сезонный тюнинг двигателя
Эта операция заключается в доработке установленного на автомобиле двигателя или его полная замена. Под доработкой подразумевается замена оригинальных частей на более лёгкие, сделанные из других материалов и сплавов. Также на имеющийся двигатель возможна установка турбины, монтаж глушителя прямоточной схемы выхлопа, замену компрессора.
Кроме этого, есть возможность повысить максимальную мощность двигателя. Для этого есть три способа:
- Увеличение оборотов коленчатого вал;
- Усиление крутящего момента;
- Модернизация трансмиссии.
Модернизация трансмиссии может быть выполнена за счёт усовершенствования механических передач на пути от маховика к ходовой части. Главным объектом тюнинга здесь, конечно, является коробка передач. При правильном подборе коробки передач даже слабый двигатель может развивать значительную мощность.
Подвеска Toyota Corolla Fielder (Тойота Королла Филдер):
амортизатор мост подвеска рессора ступица шаровая опора балка линк пружина реактивная тяга рычаг стабилизатор стойка торсион чашка стойки лонжерон балка моста балка под кпп накладка тормозная колодка тормозная барабанная проставка под кузов подушка рессоры отбойник амортизатора блок управления подвеской насос подкачки стоек гидроаккумулятор подвески тяга продольная тяга поперечная распорка лист рессоры палец рессорный рычаг и тяга подвески серьга рессоры проставка под пружину комплект увеличения клиренса ось рычага подвески трак гусеницы редуктор хода гусеница колесо колпак диски колесные
Предзимний тюнинг сцепления
Очень важным в сезонной модернизации Сorolla fielder является сцепление. Тюнинг этого узла может быть выполнен в двух видах:
- Замена маховика на облегчённый вариант исполнения;
- Установка нового сцепления из керамики.
При замене маховика на более лёгкий вариант резко повышается приёмистость двигателя, способность его быстро увеличивать обороты при заносе. Керамическое же сцепление позволит зимой не бояться пробуксовок и быстрого износа дисков даже при экстремальном вождении. Эти технически довольно сложные операции лучше выполнить в специализированных центрах Тoyota Сorolla, но отдельные автолюбители, имеющие профессиональный опыт механика, делают многое и своими силами.
Рис. 2 Тойота Королла модификации Филдер в зимних условиях
Toyota Corolla Fielder Это что за покемон? › Logbook › Проблемы с прокачкой тормозов
Итак, всем здрастье, буду краток т.к. сейчас нервничаю и хочу поскорее выслушать советы людей которые возможно сталкивались с подобными вещами. Обо всем по порядку. Прекрасным утром я получил тормозные диски TRW и пошел с другом во двор, менять их. Была закуплена вся необходимая сопутка в виде смазок и очистителя.
Вот она моя прелесть. Колодки валялись в багажнике.
Путем долгих манипуляций была произведена замена тормозного диска+колодок. Сложностей практически не возникло за исключением того что мы не знали как разжать торм. цилиндр, и на левой скобе направляющие были закисшие намертво. С этим помогли добрые люди из близлежащего сервиса. Далее все как по маслу, долго конечно т.к. первый раз это делал, да и заканчивали уже затемно, но все таки главное что работа была доделана. А вот дальше самое интересное. После «тест-драйва» выяснили что надо прокачивать тормоза, т.к. утекло много тормозухи и я пришел к выводу что воздух попал в систему, в том числе и в главный тормозной цилиндр. На следующий день не особо этого хотя и подумывая о банальной прокачке в сервисе все таки вывалился из дома, докупил тормозухи и решил прокачать самостоятельно. Начал основательно, с тормозного цилиндра. Надеюсь кто нибудь знает технологию прокачки, я делал опять таки в первый раз. И так, друг за рулем машина заглушена. 1) Я открутил две трубки от ГТЦ(главный тормозной цилиндр) 2) Друг нажимает плавно на тормоз. В это время тормозуха фонтанчиками билась из ГТЦ через отверстия. 3) Далее он фиксирует педаль в нажатом состоянии, я пальцами зажимаю отверстия, после чего друг отпускает педаль. т.к. особо много воздуха я не увидел и жидкость вроде как шла ровно я сделал следующее. 4) Друг опять нажимает на тормоз, тормозуха вышла, я зажал пальцами отверстия и тут у меня был ступор. Сначала я начал закручивать трубки при надавленной педали тормоза, закручивалось туго, и как мне показалось открутил до этого я гораздо больше чем сейчас закрутил. Дальше я сказал другу что бы тот отпустил педаль, и перезакрутил с отпущенной педалью. (тут как мне кажется и зарыта собака). А дальше самый сок, то, от чего у меня сейчас батхерт дикий, и в тот самый момент я проклинал все и вся. После самостоятельной прокачки ГТЦ, вместо того что проверить как теперь машина тормозит, я сразу полез качать заднее левое колесо, т.к. магистраль до него самая длинная. И вот когда я начал отворачивать штуцер прокачки он у меня просто отвалился, оставив ровную поверхность на том месте где секундой ранее торчал заветный штуцер. Скажу сразу что косяк исключительно мой. Не было ни ВДшки, ни обстукивания и тянуть я начал резко даже не думая о том что такое может произойти. И так, далее я отправился на ближайшую СТО где мне днем ранее разжимали поршни. Двигаться приходилось ООООЧень медленно т.к. ручник у меня слабый а тормозить приходилось именно им. Благо что ехать метров 500. Там, если вкратце, мастер сказал что высверливать ничего не собирается и надо менять тормозной цилиндр в котором собственно и застрял обломок штуцера. Бог бы с ним с цилиндром, я бы еще купил, но проблема в том что за всю работу он сказал что 10к это минимум! Обосновал тем что не выкручиваются трубки(он пытался это сделать без ВД но с обстукиванием и легкими рывками) и придется что-то там греть что бы сохранить трубки. Меня почему то не покидает чувство что меня пытались там развести, хотя за диагностику ничего и не взяли. Фух, вроде все. Итог таков…
— Сразу после замены дисков и колодок тормоза были где то в конце хода педали, и с каждым нажатием ход уменьшался, то есть система хотя бы накачивалась и в принципе я мог спокойно ездить и тормозить. — После попытки прокачать ГБЦ и снять штуцер, тормоза пропали на 95%, появился страшный звук при нажатии на педаль. Торможение было оооочень вялое где-то в самом конце хода педали. Грешу на неправильно прокачанный ГТЦ. Замечу что нигде подтеков не обнаружено. Ни на обломанном штуцере, ни на соединениях трубок и отверстий ГТЦ. И так знатоки, вопрос, точнее их много, но пока что самый главный
Как вернуть тормоза в прежнее состояние, и возможно ли это без прокачки каждого колеса отдельно? А еще очень интересно что же делать с обломанным штуцером и как открутить остальные три? (очень страшно теперь туда лазить) Спасибо за внимание всем кто дочитал. Старался писать короче но все равно получилось довольно много текста, писал на эмоциях сразу как приехал из сервиса
Как прокачать тормоза на Тойота Королла
полная прокачка тормозов тойота
Содержащийся в системе воздух будет выходить из нее в виде воздушных пузырьков, содержащихся в струе вытекающей жидкости. Для моделей с ABS-системой Тормоза передних колес всегда прокачиваются вперед задних.
Если имеется такая возможность, рекомендуется при прокачке тормозов пользоваться одним из таких наборов, так как они в значительной мере облегчают процедуру, а также уменьшают риск обратного попадания в систему выгнанного из нее воздуха и старой тормозной жидкости. Примите соответствующие меры пожарной безопасности.
Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку.
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением
Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена
Информация, касающаяся обычной тормозной системы кроме прокачки под давлением применима к моделям, оборудованным ABS.
Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки: Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой.
Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд.
Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости обратитесь к Разделу График текущего обслуживания.
Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.
Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2.
Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.
Замена тормозной жидкости своими силами
Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды.
Повторите эту процедуру раз.
Экстерьер и интерьер 121 модели
Внешность Тойоты Короллы в 121 кузове достаточно элегантна и в тоже время подтянута и спортивна. Давайте более подробно рассмотрим детали авто. Его головная оптика идеально сочетается с радиаторной решеткой, которая, за счет хромирования, значительно выделяется среди других деталей. В переднем бампере нечего особенного нет, по его краям расположились противотуманные фары.
По бокам автомобиль не имеет каких-либо броских деталей, все выполнено аккуратно и со вкусом. Сзади автомобиль опять же выделяется крупными задними фарами и хромированной вставкой. Фары занимают значительную заднюю часть машины. Помимо этого можно выделить одну приятную особенность – заднее стекло имеет очень большую площадь, потому если в вашей комплектации не имеется парктроника, будет очень удобно следить за передвижение своей Короллы не только по зеркалам, но и обернувшись на заднее стекло.
Теперь стоит поговорить о салоне. Как и все модели Короллы, внутри у 121 очень много места. Внутри с легкостью поместятся 4 взрослых человека, не считая водителя. Салон достаточно эргономичен и удобен. Дизайнеры отлично проработали каждую деталь внутри него. В салоне достаточно удобные сиденья.
Стоит сказать, что очень многое зависит в первую очередь от комплектации. Качество материалов, наличие тех или иных опций комфорта, очень влияют на первое мнение об автомобиле. Стоит стараться брать данный автомобиль уже с кондиционером, не говоря уже о климат-контроле и электронной регулировкой сидений, руля, зеркал и стеклоподъемников.
Основные причины выхода из строя автомобильных стоек
Амортизаторы относятся к элементам подвески — это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.
Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах — он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.
Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.
10.1 Прокачка гидросистемы тормозов
Прокачка гидросистемы тормозов
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.
Прокачка — основной метод (для двух человек)
Салон
В целом салон приятный и удобный, ничего не скрипит и не отвлекает от дороги, интерьер эргономичен, салон качественно собран из неплохих отделочных материалов, поэтому большие и неровные зазоры между элементами Вы не обнаружите. Посадка достаточно удобная, но из-за короткой подушки рослому человеку возможно будет не столь уютно . Места с зади предостаточно, у пассажиров не возникнет какой либо дискомфорт, развалиться конечно не получится, но пространства для комфортного перемещения хватит вполне. Стоит отметить что салон японца собран немного покачественнее и из более приятных материалов.
А какой салон Вам больше нравится? Европейца или Японца?
