Как правильно переключать скорости на велосипеде

Как правильно переключать передачи на велосипеде

Если вы никогда раньше не ездили на скоростном велосипеде, то наличие рычажков на руле и ряд звездочек на шатуне и кассете наверняка вызывает у вас множество вопросов. Кроме того, порой и счастливые владельцы велосипеда со скоростями или простенького горного велосипеда с трудом понимают, зачем вообще нужны скорости.

На ровной дороге с хорошим покрытием без переключения передач вполне можно обойтись. Велосипедист просто подбирает оптимальное для себя положение цепи и удобное передаточное соотношение. Скорость велосипеда тут определяется упрямством и физической формой. Но лучше уже и тут научиться играть передачами, подбирая оптимальный каденс в зависимости от угла наклона и дорожных условий. Излюбленное передаточное соотношение большинства новичков 2-5 или 2-4.

Чтобы заехать в горку, проехать по песку или снегу, одного соотношения скоростей будет недостаточно. На велосипедах с одной скоростью в такой ситуации все зависит только от интенсивности педалирования, силы мышц велосипедиста, техники катания и умения вовремя «тянуть».

Наличие передач сильно упрощает этот процесс, но только при условии, что скорости переключаются правильно и своевременно. Кроме того, не нужно забывать и о здоровье коленных суставов. Гораздо полезнее, если на сложных участках колени не перегружаются, а делают больше движений – т.е. каденс больше.

В интернете пишут о том, что у втулки слишком большой шаг между передачами и самих передач катастрофически не хватает, поэтому на втулке очень некомфортно ездить. Так ли это?

В самом деле, шаг между передачами не такой уж и маленький и составляет 36,4%. Да и самих передач, как это не удивительно всего три, ведь втулка трёхскоростная. Но надо понимать, что комфорт это вещь сугубо субъективная и не совсем корректно ориентироваться в подобном вопросе на мнение других велосипедистов, не попробовав самому. Отвечая на вопрос, скажу следующее: если прежде вы ездили на горном велосипеде с более чем 20-ю передачами, то конечно же вы будете чувствовать значительный дискомфорт при «пересаживании» на трёхскоростную планетарку. По сравнению с трансмиссией горного велосипеда, вам будет крайне не хватать количества передач, а большой шаг между ними будет создавать ощущение, что какую передачу не выбери, крутить всё равно неудобно и неприятно. С другой стороны, если вы «пересаживаетесь» на «трёшку» с односкоростного велосипеда, то вам планетарка скорее всего наоборот покажется очень удобной, позволяющей существенно повысить комфорт во время езды.

В общем, всё напрямую зависит от того, на чём вы ездили прежде и от вашего стиля езды. Из собственного опыта могу добавить, что до планетарки я ездил на однопередачнике, ну а когда пересел на Shimano Nexus Inter 3, она стала для меня просто незаменимой. Не буду лукавить, в течение первых поездок на «трёшке» я определённо ощущал большой шаг передач. Но в дальшейнем, когда привык к втулке и заменил заднюю звёздочку на более подходящую по количеству зубьев, понял, что более оптимальный шаг между передачами вряд ли можно было подобрать и производитель выбрал так называемую «золотую середину». Отъездив на планетарке ни много, ни мало почти 9 тысяч километров (на момент написания), по поводу количества скоростей могу сказать, что «трёшки» мне хватает практически для всех ситуаций и лишь изредка ощущается нехватка передач, с чем вполне можно мириться. Ну а на зиму, когда процесс передвижения на велосипеде требует большего количества энергии, я ставлю назад звёздочку побольше, это решает проблему нехватки крутящего момента.

Как правильно переключать передачи при движении на велосипеде

Странно? Ничуть. Планетарный механизм имеет сходство с механической КПП машины, а там ведь тоже при переходе с одной передачи на другую газ отпускается. А «газ» для велосипедиста – это кручение педалей.

Переходить с одной передачи на другую нужно немного заранее, и делается это так:

• Велосипед движется накатом, усилия на педали минимальны.
• С помощью ручки переключается передача.
• Через несколько оборотов колес (около 2 секунд) можно педалировать.

Езда в гору сопровождается переходом на пониженную передачу, то есть передаточное отношение должно быть меньше, чем до перехода. На трехскоростных планетарках это просто: перейти на первую передачу. С другими вариантами вполне нормальным будет переключиться, например, с третьей на вторую.

На повышение нужно идти последовательно, то есть сначала первая, затем вторая и так далее. При сбросе скоростей можно перешагивать. В однообразных условиях, где нельзя развить скорость (тротуар с пешеходами, например), лучше применять только главную передачу без переключений.

Велосипеды с планетарными втулками способны преодолевать значительные расстояния без большого количества спусков и подъемов, поэтому их часто можно встретить в больших городах с развитой сетью дорог и населенных пунктах на ровной местности. Такой вариант трансмиссии идеально подойдет тем, кто не хочет постоянно возиться с кассетами и цепями и при этом часто ездят по городу, загородным поселкам и равнинным трассам.

Основная идея данного прибора — собрать в одном компактном корпусе все механизмы для переключения передач, закрыв таким образом их от грязи и возможного физического повреждения.

Вы скажете — так ведь есть уже планетарные втулки, но инженеров Pinion не устраивало, что развесовка в таком случае сдвинута назад, а при использовании коробки передач, которая устанавливается между шатунов в специально оборудованном кареточном узле — вес расположен идеально в центре велосипеда. Вот так это выглядит:

Я не верю в коммерческий успех данного изобретения, во-первых, из-за веса — коробка весит 2.35кг, и во-вторых — требуется особая рама, способная разместить в себе описываемое устройство.

Как по мне, купить такой байк может только очень обеспеченный гик, вещь получается сильно зависимой от надежности коробки — производитель скорее всего вылетит в трубу и в случае поломки в утиль пойдет весь велосипед. Понятия не имею, сколько стоит байк в сборе, но уверен, что цена впечатляет.

Не знаю, как вы, но я уверен, что в ближайшие годы, а может и десятилетия, никакие коробки и планетарные втулки не смогут составить конкуренцию обычным индексным переключателям.

И в чем я еще уверен, так это в том, что электронные системы переключения, сейчас еще довольно дорогие и редкие, рано или поздно станут стандартным оборудованием на моделях велосипедов среднего ценового уровня.

И как следствие — не за горами полноценное автоматическое переключение передач, работать это может так: измеритель мощности в педалях замеряет силу нажатия и каденс, а компьютер щелкает передачи, стараясь удержать эту силу в заданном интервале. Также могут быть подключены всякие гироскопы и акселерометры, чтобы адекватнее оценивать ландшафт. Всё это настраивается под конкретного человека через смартфон. При этом всегда можно перейти на ручной режим.

На вопрос «а на хрен нужно автоматическое переключение на велосипеде», я отвечу — это удобно. Если это будет четко и надежно работать и стоить приемлемых денег, многие захотят ездить на «автомате».

Вот вам пример из мотоциклетной тематики — попытки сделать автоматическую коробку там предпринимаются периодически, но распространения это не находит, вроде бы как из-за этого пресловутого «на хрен надо». На самом деле — дело не идет в народ, потому что автомат много весит, дорого стоит, ненадежен, неадекватно переключает.

Как только появился реально работающий продукт — людям стали интересны мотоциклы с автоматическим переключением. Хонда сделала роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями DCT, которая весит почти так же, как и обычная, стоит вменяемых денег, и самое главное — переключает четко и своевременно. Так что, найдется спрос и на велосипедный «автомат».

Расскажите, что вы думаете по поводу всех этих полетов фантазии, как моих, так и изобретателей Pinion, и нужно ли вообще что-то новое в отлаженной системе переключения.

Закрепляем знания или как правильно переключать передачи на любом горном велосипеде без вреда человеку и технике

Осведомленности о механизме переключения скоростей недостаточно для того, чтобы уверенно и безопасно эксплуатировать веломашину. Стоит еще ознакомиться с советами по этому поводу:

• Перебрасывать цепь можно только в процессе движения. Если же положение рамок было изменено на стационарном велосипеде, необходимо прокрутить педали на холостом ходу (поднять заднее колесо).
• Пользоваться трансмиссией только на ненагруженной цепке. Иными словами перемещать звенья цепной передачи исключительно при быстром вращении шатунов, но никак не на старте или под нагрузкой. Это чревато тем, что могут поломаться исполнительные механизмы и порваться цепь. Да и вовсе, при большом усилии на педалях велик риск вовсе не переключится при подаче соответствующей команды.
• Не перебрасывать на несколько звезд сразу. Изменять положение рамок стоит только на один щелчок. В этом случае обеспечивается четкость работы трансмиссии.

К сведению. Цепь необходимо мыть, скажем, минимойкой высокого давления и смазывать. Если она проскакивает на кассете – ее необходимо менять вместе с задними звездами.

Еще один важный аспект – выбирать скорость трансмиссии так, чтобы крутить педали было легко. Выверенный велотуристам оптимальный каденс равняется 80-90 об/мин. Для его измерения можно пользоваться велокомпьютерами, например, CatEye Strada Cadence. Во время покатушек обязательно пить. Именно эти два правила сохранят Вам коленные суставы.

Что такое переключение скоростей

Суть переключения скоростей – в перетаскивании цепи с одной звезды на другую. А различные сочетания передних и задних звезд позволяют регулировать нагрузку велосипедиста. Но для начала обратимся к устройству трансмиссии велосипеда.

Трансмиссия – это все детали и узлы велосипеда, которые обеспечивают передачу энергии во вращательное движение заднего колеса. Трансмиссия состоит из каретки, системы шатунов, цепи, звездочек или кассеты (или трещотки), переднего и заднего переключателей скоростей, а также из шифтеров (они же иногда именуются манетками).

Переключение скоростей происходит через шифтеры, которые расположены на руле. Шифтером заднего переключателя, расположенном на руле справа, цепь перекидывается между задними звездами, а с помощью шифтера переднего переключателя (он слева на руле) – между передними звездами.

Большая часть многоскоростных велосипедов имеют три ведущие звезды и шесть-восемь ведомых звезд. Передние звезды считают от малой к большой, а задние наоборот – от большой к малой.

Какой длины нужны спицы для сборки колеса с планетаркой Shimano Nexus Inter 3 и ободом 28 дюймов?

О да, это действительно часто задаваемый вопрос. Читатели моего блога даже несколько раз присылали мне письма с этим вопросом. Что ж, однозначного ответа нет, поскольку длина спиц зависит от нескольких параметров: от фактического диаметра обода (ERD), смещения отверстий в ободе относительно друг друга, толщины стенки обода, количества крестов. Дело в том, что два обода одинаковой заявленной размерности в 28 дюймов, но разных производителей, на деле могут отличаться в диаметре (ERD) на несколько миллиметров, что соответственно скажется на необходимой длине спиц. Для того, чтобы не ошибиться с подбором длины, рекомендую воспользоваться калькулятором, например этим, но для этого нужно знать точные размеры обода.

Исходя из собственного опыта могу сказать, что для сборки колеса в три креста с ободом диаметром «28 дюймов» и планетарной втулкой Shimano Nexus Inter 3 с ножным тормозом, нужны спицы длиной в диапазоне от 285 до 290 мм. Но как бы там ни было, точная цифра, как я уже написал, зависит от конкретного экземпляра обода и получить её можно с помощью калькулятора длины спиц.

Меня смущает Bell Crank (коленчатый рычаг), устанавливаемый сбоку на оси втулки. Не сломаю ли я его в первый же день, выходя из дома, задев за дверной проём, дерево, камень или при падении велосипеда набок?

Вопрос действительно актуальный и думаю, возникал у многих, в том числе у меня. Так и есть, Bell Crank или коленчатый рычаг по-русски, находясь на торце оси, является выступающей частью велосипеда. В последние годы его к тому же делают из пластика, что не внушает доверия в плане прочности. Может показаться, что каждая дверь, каждый косяк, так и норовит свернуть ему голову. Тем не менее, как показывает мой опыт, если относиться к велосипеду бережно, аккуратно, то и вероятность сломать Bell Crank случайным ударом чрезвычайно низкая. В первые дни после установки втулки на свой велосипед, я думал, что постоянно буду ударять Bell Crank’ом об дверь при выкатывании вела из подъезда. На деле же всё оказалось иначе. За год эксплуатации, я так ни разу и не задел Bell Crank’ом никакой предмет.

Что касается падения велосипеда набок, тут тоже всё не так страшно. При падении набок велосипед упрётся педалью и краем заднего колеса в землю, а Bell Crank просто не будет доставать до поверхности земли, что убережёт его от удара. Но это справедливо только при размере колёс в 28 дюймов, на колёсах меньшего диаметра я это не проверял. И не стоит забывать, что простое падение велосипеда набок, о котором я написал, очень сильно отличается от падения в результате ДТП или на большой скорости. В таких случаях может случиться что угодно. К счастью, проверять подобные ситуации лично мне не доводилось ни разу.

Правильное положение цепи

Главное правило положения цепи – ее параллельное расположение относительно плоскости звездочек, без перегибов и перекосов. Если сидя на велосипеде, посмотреть сверху на цепь в трансмиссии, то можно увидеть ее расположение:

• Передняя и задняя части цепи лежат параллельно или под чуть заметным изгибом – это правильно выставленные скорости;
• Между передней и задней частью цепи ощутим резкий изгиб – это перекос. Он будет виден при установке первой скорости спереди (левая манетка) и наивысшей сзади (правая манетка). Это неправильное соотношение, оно может повредить цепь и механизмы велосипеда.

Иные принципы

Когда речь идёт о переключении скоростей, почти всегда это стандартные переключатели, но есть и иные модели, например, планетарная втулка и «привет» из автомобильного мира – трансмиссии-автоматы.

Планетарная втулка

В городских байках и дизайнерских чопперах обычно нет переднего переключателя, но зато есть редкая для велосипедного мира вещь – планетарная втулка, когда система передач и переключения упаковывается в единый закрытый механизм, устанавливаемый внутрь колеса. Такой принцип применяется на автомобилях, а у велосипедистов особого признания не находит, поглощает слишком много энергии (до 10%).

С другой стороны, у планетарной втулки нет никаких ограничивающих переключение механических факторов – можно переключать передачу и под нагрузкой, и в «неподходящий» момент. Механизм отработает исправно.

Планетарная втулка и дисковый тормоз

Автоматическое переключение

Конечно, производителям не живётся спокойно на стабильном рынке, и они ищут новые сферы применения талантов своих инженеров. Так, уже долгое время топовые фирмы Shimano и SRAM выпускают небольшими партиями коробки-автоматы, где с помощью электронных датчиков (Shimano Nexis, Auto и др.) переключают скорости в планетарной втулке.

Существуют и редкие модели с автоматическим переключением скоростей на механической основе – по центробежной силе груза определяется частота вращения, отчего механизм и изменяет передаточное число.

Что необходимо сделать перед настройкой заднего переключателя

Перед регулировкой и настройкой задней перекидки желательно произвести осмотр вашего переключателя на предмет неисправностей и произвести очистку и смазку некоторых компонентов трансмиссии велосипеда. Бывает, что простой очистки достаточно, чтобы переключатель снова стал работать без сбоев.

Проверить исправность переключателя и других компонентов

Проверяем, не погнут ли петух или рамка переключателя скоростей. Это одна из часто встречающихся неисправностей заднего переключателя, когда при боковом ударе (или других, например, при падении или задевании бордюра и т.д.) происходит деформация рамки перекидки или же петуха. Проверить это достаточно просто. Выставляем спереди самую большую звезду, а сзади – маленькую (например, 3х8 на 24 скоростных байках), становимся сзади велосипеда и смотрим на положение направляющего ролика и ролика натяжителя перекидки. Они должны быть на одной линии и перпендикулярны относительно земли. Исключением являются некоторые модели переключателей скоростей от фирмы Campagnolo, где рамка находится под углом относительно земли. Выровнять рамку в домашних условиях не так-то и просто (обычно это получается не с первого раза, а иногда не получается вовсе), а вот погнутый петух можно привести в норму за несколько минут. Для этого демонтируем переключатель, и при помощи специального инструмента для выравнивания петуха выгибаем его в нужную нам сторону. Нельзя ровнять петух, надавливая на сам переключатель. Этим действием вы можете согнуть рамку перекидки, что приведет к лишним проблемам. Диагностировать неровный петух или рамку переключателя можно во время езды. Например, если на некоторых передних звездах переключение задних происходит без замечаний, а на других передних — наблюдается не четкая работа, то скорее всего проблема в погнутой перекидке. О том, как выровнять петух на велосипеде без применения специальных инструментов мы поговорим в одной из следующих статей.
Отсутствие люфтов параллелограмма. Если у вас достаточно старый переключатель, прошедший огонь и воду, а вдобавок ко всему еще и самый бюджетный начального уровня, например, Shimano Tourney или Altus, то перед настройкой следует проверить отсутствие люфтов там, где их быть не должно. Берем переключатель и проверяем отсутствие поперечных люфтов в подвижных местах параллелограмма. К сожалению, если вы их обнаружили, то устранить вряд ли получится, потребуется купить и установить новый задний переключатель скоростей.
Целостность роликов. Если ваш переключатель с большим пробегом, и вы не ухаживали за своей трансмиссией (не производили вовремя чистку и смазку цепи), то есть вероятность износа направляющего ролика и ролика натяжителя. Чтобы добиться четкого переключения желательно бы ролики заменить. Для этого снимаем цепь (она будет мешать), откручиваем два болта, которые соединяют две половинки рамки, и достаем ролики заднего переключателя

При покупке и установке новых обратите внимание на то, что верхний и нижний ролики отличаются друг от друга, поэтому не перепутайте их при установке.

Проверить цепь на износ. Для этого проверяем, насколько сильно она растянулась (это можно сделать при помощи специального инструмента или линейки)

Цепь подлежит замене в случае, если длина 24-х звеньев превышает 307,5 – 308 мм. Плюс к этому цепь может выработаться по бокам. Это происходит, если вы допускаете сильный перекос цепи при езде.

Очистить от грязи и отработки все компоненты трансмиссии

• Очистить задний переключатель. Для этого очищаем от грязи пружину параллелограмма и ролики лапки.
• Очистить, смазать и проверить на целостность тросик. Чистка и смазка тросика задней перекидки очень важный этап. Это связано с тем, что чрезмерное их загрязнение или же повреждение (ржавчина или разрыв волокон) очень существенно ухудшает переключение скоростей. Это происходит из-за того, что грязный тросик создает дополнительное трение внутри рубашки, тем самым ухудшает переключение. Выполнив очистку и смазку троса, возможно дальнейшая настройка перекидки вам не понадобится.
• Очистить и смазать цепь велосипеда. Если у вас грязная и не смазанная цепь, добиться четкой работы переключателей скоростей будет сложнее.
• Очистить от грязи кассету задних и передних звезд. Так как мы очистили все узлы трансмиссии велосипеда, то и про системы звезд забывать не стоит. Если мы их не почистим, то грязь со звездочек снова налипнет на цепь и ролики переключателя.

Формируем навык: как правильно переключать скорости на примере велосипеда Стелс с 21 передачей

• Оптимальная частота вращения шатунов гарантирует сохранность суставов.
• Приемлемый каденс – залог эффективной работы мышц.
• Образцово выбранная скорость способствует сохранению заложенного заводом ресурса компонентов.

Узнать и научиться, как правильно переключать передачи на горном велосипеде, можно лишь после освоения его скоростной конструкции. Итак, на любой модели Stels Navigator стоимостью до 30 000 рублей установлены:

• 3 звезды спереди и 7 звездочек сзади.
• Манетки, расположенные на руле.
• Тыльный и фронтальный переключатели, представляющие собой обычные металлические рамки, закрепленные на раме.
• 2 троса, связывающие рулевые механизмы управления скоростями и рамные перебрасыватели.

Процесс регулирования положения цепи между звездами с помощью рамок и называется переключением. Осуществляется он посредством работы с шифтерами. Последние бывают двух видов: триггерные (с рычагами) и штифтерные (вращаются). Устанавливаются они на руль в двух экземплярах:

1. Левый отвечает за работу передней трасмиссии.
2. Правый передвигает задний перебрасыватель цепи.

На манетках нанесены цифры, отображающие номер текущей звезды. Звездочки нумеруются слева направо. Сам процесс переключения заключается в нажатии или вращении рычагов. При нажимании (триггерные shifters):

• Верхний левый рычажок – сбрасывает на меньшую переднюю звезду в последовательности 3-1.
• Нижний левый рычаг – перекидывает на большую переднюю звездочку (1-3).
• Верхняя правая рукоятка – перебрасывает на детали с меньшим количеством зубьев, расположенные сзади (1-7).
• Нижний правый рычажок – передвигает заднюю рамку в сторону больших звезд (7-1).

Практика

Если аппарат распакован и собран, методика по регулировке тормозов выполнена, алгоритм, как переключать скорости на велосипеде Стелс, уяснен – можно ехать. При передвижении стоит грамотно выбирать передаточное отношение, исключая перекосы цепи:

• Большая звезда. Используется при езде со склонов и отсутствии ветра. Кооперируется с задним набором 5, 6, 7.
• Средняя звездочка. Юзается при старте, перемещении по ровной дороге и укатанной пересеченке. Взаимодействует с задним блоком 3,4,5.
• Малая звезда. Задействуется при катании по склонам, грубой пересеченной местности, заболоченным участкам, вязкой грязи, песку, густой траве. Оптимально крутится с задними звездочками с первой по третью.

Конструкция и принцип действия передней перекидки

Конструкция переднего переключателя очень проста. Все его компоненты, а также их назначение мы рассмотрим ниже.

1. Хомут. При помощи данной детали передний переключатель крепится на раму велосипеда.
2. Параллелограмм. Подпружиненная деталь на шарнирах, имеющая форму параллелограмма. Является основной движущейся частью передней перекидки, к которой крепится рамка.
3. Направляющая рамка, которая имеет внешнюю и внутреннюю часть. Внутри нее проходит цепь.
4. Регулировочные болты L и H (ограничители). Их два штуки. Они ограничивают движение направляющей рамки в сторону рамы (L) и от нее (H).
5. Болт крепления троса. Фиксирует трос переключения передач.

Принцип действия основывается на простом сталкивании цепи на нужную звезду. При переключении передачи с большей (по диаметру) звезды на меньшую происходит ослабление натяжения троса, и пружина переключателя тянет параллелограмм с направляющей рамкой на определенное расстояние в сторону рамы. Внешняя сторона рамки давит на цепь, заставляя ее соскакивать на меньшую звездочку. При переключении с меньшей звезды на большую, происходит обратный процесс. Трос переключателя натягивается, и двигает параллелограмм и направляющую рамку в сторону от рамы. Внутренняя часть рамки давит на цепь, и благодаря особенной форме самой рамки, а также специальным зацепам на звездочках передней системы происходит зацепление цепи и перекидывание ее на большую звезду.

В данной конструкции предусмотрены ограничительные болты (L и H), в которые упирается параллелограмм при достижении крайних положений. Если настройка ограничителей переднего переключателя будет выполнена не верно, то произойдет соскакивание цепи на каретку или шатун.

Как настроить задний переключатель скоростей

Все работы по настройке заднего переключателя скоростей удобно проводить, когда заднее колесо велосипеда приподнято вверх. Для этого можно воспользоваться подножкой (если таковая предусмотрена конструктивно), либо установить двухколесное транспортное средство на обычной гладильной доске, либо воспользоваться помощью друга.

Рассматриваемый процесс нужно проводить поэтапно.

Подготовка

Сначала необходимо установить цепь на среднюю звездочку спереди, а на самую маленькую звездочку – сзади. Теперь внимательно осматриваем задний перебрасыватель – его нужно тщательно очистить от грязи, застрявших травинок и палочек. Цепь отмывается и смазывается, кассета не просто очищается от грязи, но и продувается от пыли – даже эти простейшие манипуляции приведут к улучшению работы заднего переключателя скоростей на велосипеде.

Освобождение тросика

Чтобы это осуществить, достаточно до упора вкрутить винты натяжения на заднем перебрасывателе и на руле возле манетки, а затем вытянуть тросик из зажимного винта крепления.

Специалисты не рекомендуют полностью снимать освобожденный тросик велосипеда, но вот осмотреть его на предмет повреждений (в случае их обнаружений, трос придется полностью заменить) и тщательно смазать его, предварительно очистив от грязи, нужно обязательно.

Установка предела хода на самую маленькую звездочку

Для этого нужно присесть сзади велосипеда и проворачивать регулировочный винт с маркировкой «Н», одновременно с этим перебрасыватель устанавливается так, чтобы и ролики, и самая маленькая звездочка в колесе находились на одной линии.

Обратите внимание: в осуществлении этого процесса есть одна хитрость – если велосипед достаточно долго эксплуатируется и перебрасыватель не отличается новизной, то качественно отрегулировать его можно, выставив рамку не по прямой линии, а  сместив ее вправо от колеса буквально на 1-2 мм. Проверить правильность установки предела хода на самую маленькую звездочку можно вращением колеса: цепь не будет соскакивать в сторону, а весь механизм будет работать практически бесшумно

Проверить правильность установки предела хода на самую маленькую звездочку можно вращением колеса: цепь не будет соскакивать в сторону, а весь механизм будет работать практически бесшумно.

Регулировка натяжения троса

Такая регулировка выполняется буквально в 2 действия:

1. Натягиваем тросик и фиксируем его крепежным болтом. Причем, делать это нужно рукой, плоскогубцы применять в данном случае неуместно.
2. Вращаем пустотелый винт с барабанчиком и натягиваем трос таким образом, чтобы при одном щелчке и нажатии манетки перебрасыватель легко и беспрепятственно(без задержек даже на секунду) переходил с одной звездочки на другую и обратно.

Стоит отметить, что процесс регулировки натяжения троса занимает несколько минут – достаточно настроить правильный переход только между двумя соседними звездочками, а все остальное будет работать автоматически.

Обратите внимание: в некоторых моделях велосипедов для тросика в зажиме предусмотрена канавка – проследите при регулировке, чтобы он лег точно в нее, а не был пережат в неправильном положении

Установка предела хода на самую большую звездочку

Делается все строго по инструкции:

1. Чтобы ничто не мешало ходу перебрасывателя, ослабляем регулировочный винт с маркировкой «L».
2. Медленно проворачиваем педали и одновременно перебрасываем цепь на самую большую звездочку сзади.
3. Проворачиваем регулировочный винт с маркировкой «L», тем самым добиваясь выравнивания перебрасывателя в положении, когда его ролики и самая большая звездочка кассеты находятся на одной линии.

Обратите внимание: в данном случае, если перебрасыватель уже сильно изношен, для облегчения процесса установки/регулировки нужно сместить его рамку по направлению к колесу. Во многих случаях именно такого минимального смещения рамки и не хватает для перебрасывания цепи в нужное положение

Регулировка натяжителя цепи

Процесс этот простой и даже неопытный велосипедист, далекий от принципа ремонта своего транспортного средства, справится с ним за несколько минут. Что нужно сделать:

Цепь переводится на самую маленькую звездочку спереди и самую большую сзади.
Обращаем внимание на вращение роликов натяжителя – если в момент перебрасывания цепи он задевается за звезду в кассете, то нужно закрутить винт натяжения цепи. Путем этого действия устанавливается зазор между цепляющимися элементами в 5 мм.
Цепь переставляется на самую большую звездочку спереди и самую маленькую сзади, попутно проверяется уровень натяжения цепи в таком положении.