Какие бывают каретки для велосипедов
Разнообразие кареток для велосипедов невероятно большое, они могут отличаться размерами, резьбой, способом крепления шатунов. Каретки могут быть разборные – конусные чашки, подшипники, и не разборные – механизм, который собирается на заводе и с запрессованными внутри подшипниками. Последний вариант отличается еще тем, что в системе меньше скапливается грязи, а значит срок службы дольше.
Также каретки делят на несколько видов относительно их типу конструкции, а именно:
- Кардтриждные – обладают разборным корпусом, подшипниками и валом;
- Резьбовые – вкручиваются сразу в раму велосипеда;
- С полой осью;
- С цельнометаллической осью;
- Пресс-фит – запрессованные в раме, не оснащены резьбой.
При выборе каретки важно обращать внимание на два размера, а именно размерность тела каретки и длину оси. Ширина корпуса или тела данной детали велосипеда может составлять 68, 73 и 83 мм, в некоторых случаях – 100-120 мм. Чаще всего в велосипедах установлена каретка шириной 68мм
Зная размеры, которые подойдут вашему велосипеду, вы сможете точно определиться с кареткой при ее покупке
Чаще всего в велосипедах установлена каретка шириной 68мм. Зная размеры, которые подойдут вашему велосипеду, вы сможете точно определиться с кареткой при ее покупке.
Сборка подшипников
Изображение ниже: Фрагмент сепаратора подшипника и конус подшипника.
В большинстве односоставных кареток применяются подшипники с сепараторами. Перед установкой убедитесь в правильности сборки подшипников, поскольку существует единственное правильное расположение сепаратора. Рассмотрите сепаратор. Он удерживает, как бы «цепляет» шарики. «Вогнутая» сторона сепаратора должна быть обращена к конусу. Если есть сомнения, как устанавливать подшипник, то совместите конус с сепаратором и вращайте конус рукой. При правильном положении сепаратора вращение будет плавным. Если сепаратор перевернут, то он будет тереться о конус. Тогда переверните его и выполните проверку заново.
1. Если чашки ранее демонтировались, их необходимо установить обратно. Для этого воспользуйтесь инструментами HHP-2 и BBP-1.
2. Установите конус со стороны звезд.
3. Набейте подшипник смазкой.
4. Приложите подшипник к конусу со стороны звезд. Проверьте правильность расположения сепаратора. Шарики должны соприкасаться с конусом.
5. После установки подшипника проденьте ось шатуна через кареточный стакан. Установите подшипник с противоположной стороны и закрутите регулировочный конус. Он имеет левую резьбу, поэтому ввинчивайте его против часовой стрелки.
6. Установите шпоночную шайбу и контргайку.
Каретка велосипеда: где находится, функции, как снять :
Велосипедисты, которые редко выезжают кататься, наверно, даже не слышали о том, что такое каретка велосипеда. Даже если слышали, то и не знают, где она находится и что из себя представляет. Но для тех, кто часто использует велосипед в своих целях или занимается велоспортом, этот узел имеет большое значение. Что такое каретка велосипеда, какие у нее функции и как ее починить сейчас и узнаем.
Что из себя представляет?
Что же такое кареточный узел? Данный механизм является чуть ли не главным во всем велосипеде. Без него он никуда не поедет. Где же он находится? Расположен он в стакане (это такое специальное место), а именно там, где находятся шатуны. Основная задача – это закрепление тех самых шатунов между собой и соединение их с рамой. Без нее велосипедист просто не сможет крутить педали, а значит, двигаться вперед.
Устройство каретки велосипеда
Из чего состоит данный узел и каким он бывает? Модели велосипедов бывают разными, поэтому и каретки тоже отличаются друг от друга. Стандарт – это шестьдесят восемь миллиметров, но бывают еще и сто десять, сто тринадцать и так далее.
Также каретки велосипеда делятся на два типа: разборные и картриджные (неразборные). У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Начнем с картиджных. Данный тип не поддается ремонту – это главная его особенность. Если механизм заржавеет или сломается, то его можно уже будет только выкинуть. Но есть у них и большой плюс. Они очень долговечны. Такая каретка велосипеда будет служить до тех пор, пока ее подшипники не сотрутся. Механизм герметично закрыт, поэтому посторонние предметы в виде пыли, песка, воды и тому подобного туда не попадают, тем самым он защищен от быстрого износа. Такие каретки очень хорошо себя ведут даже после длительной эксплуатации в тяжелых условиях, поэтому производители их любят часто устанавливать на горные байки.
Разборные каретки – это немного другое устройство. В сущности, это всего лишь ось, на которой установлены подшипники. В этом случае хозяину нужно хоть иногда проверять этот узел и при надобности смазывать и менять испорченные подшипники. Такой уход позволит намного продлить срок эксплуатации механизма.
Как определить неисправность каретки?
Никакой механизм не вечен, особенно если за ним не следить. Именно поэтому рано или поздно кареточный механизм придет в неисправность. Как же определить неисправность? Вообще, это не трудно. Нужно всего лишь быть внимательным. Первый признак – тяжелая езда. Если вдруг крутить педали стало трудно, то, возможно, это неисправность каретки. Налипшая грязь не дает механизму функционировать в нормальном режиме, поэтому ехать становится тяжело. Также характерны скрипы и стуки. Из-за прыжков и сильных физических нагрузок ось может перекосить, или разобьются подшипники. В этом случае будет наблюдаться люфт.
Если при езде стоя педали начинают заедать или сильно скрипеть, то это верный признак нарушения работы. Тут уже нужен ремонт каретки велосипеда. Или просто замена узла на новый.
Как снять каретку с велосипеда?
Итак, для ремонта механизма его для начала нужно снять, извлечь из стакана. Перед тем как начать работы, необходимо почистить место вокруг каретки. Нужно удалить всю налипшую грязь и пыль. Все это делается для того, чтобы потом не занести весь мусор внутрь.
Как снять каретку с велосипеда? Для начала нужно снять заглушки, которые закрывают доступ к гайке крепления шатуна. Чтобы быстро добраться до интересующего механизма, нужны специальные ключи: шатунная выжимка и съемщик каретки.
Сначала нужно вставить один конец шатунной выжимки и открутить гайку. Затем вставляем ее другим концом и силой ввинчиваем. Таким образом, шатун сходит с оси и его можно снять. То же самое нужно проделать с другой стороны. Лучше всего начинать работы со стороны, где нет звездочек.
Следующий шаг – снятие каретки. Вот тут уже пригодится специальный съемщик. Вставляем его, а с другой стороны надеваем гаечный ключ. Приложив немного усилий, можно достать до устройства. Аналогичные действия проводим с другой стороны. Теперь каретка готова к извлечению. Если устройство находится в более-менее приличном состоянии, то дело обойдется только смазкой подшипников. Для этого лучше всего использовать густые смазки. Собирается каретка велосипеда в обратном порядке.
Какие существуют виды велосипедных кареток
Современные велобайки по типу выпускаемых кареток разделяется на различные виды.
- Открытый вариант каретки. Это узел, состоящий из вала, совершающего вращательные движения на основе подшипников, смонтированных в специальных чашечках. Монтаж производится в кареточный вариант стакана. Открытая каретка не защищена от негативного влияния водного компонента, пыли, грязевых элементов и коррозии. Ему нужно более тщательное обслуживание, если сравнивать с закрытым типом. Главным преимуществом станет ремонтопригодность, которая происходит путем перебирания механизма и замена смазки по мере надобности. Легко меняются подшипники, существует возможность перекрашивания.
- Закрытая каретка. Конструктивно, являет собой картриджный узел, наполненный подшипниками с установкой непосредственно в раму. Пользуется большей популярностью у велолюбителей, благодаря практичности. Отлично защищен от внешнего негативного влияния в виде грязи, влаги и коррозионных процессов. Невозможно его техническое обслуживание. Что является главным минусом. При поломке одной детали, весь картридж выбрасывается.
Что касается типов кареток и элементов то, они различаются конструкционно.
Главные отличия можно разложить по отдельным критериям.
- По длине вала. Измеряется по длине оси и регулирует расположение педалей. Может меняться.
- По длине корпуса. Обязательное соответствие размеру стакана. Допустимы отклонения.
- По типу резьбы. Такие параметры должны совпадать у каретки и стакана. Точное совпадение.
- По типу крепления шатунов. Четкое и полное совпадение.
Рассмотрим каретку педалей велосипеда по отношению к другим узлам. Первая ориентация на объединенность с системой. Имеет следующие виды.
- Интегрированная каретка, составляющая целостную систему. Уменьшается вес велосипеда, удешевляется стоимость и повышается надежность всего механизма.
- Неинтегрированная модель представляет собой отдельный узел, с помощью которого можно закрепить шатун выбранного вида.
Вторая ориентация – на кареточный стакан.
Первый вариант – это резьбовая посадка под нужные размеры. Второй тип предусматривает запрессовку подшипников непосредственно в стакан, куда устанавливается вал. Такой монтаж повышает качества жесткости и надежности.
Фото 1. Неинтегрированная модель.
При третьем виде монтажа применяются эксцентриковые устройства. Проворачиваясь в стакане, каретка натягивает цепь. Фиксация происходит при помощи болтов. Серийные байки не могут похвастать такой конструкцией.
Третья ориентация на стандарты монтажа кареток с шатунами.
- Конструкция каретки предусматривает использование стандартного квадрата. При такой старинной системе креплений, шатун довольно быстро начинает разбалтываться. Как следствие – повреждение вала, износ каретки, необходимость замены подшипников.
- Шлицевое соединение, позволяющие монтироваться различным размерам и предотвращающие разбалтывание и его негативные последствия.
Как перебрать втулку с ножным тормозом
2. Разборка втулки
3. Очистка, смазка
4. Сборка втулки
Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.
Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится
1. Инструменты
1. Гаечный ключ на 17 мм.
2. Конусный ключ на 15 мм.
3. Плоская отвёртка.
4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.
!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой)
2. Разборка втулки
Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).
Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду
Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм
Откручиваем контргайку и конус
Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками
Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом
Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.
Разобранная левая часть выглядит так
3. Очистка, смазка
Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40
Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками
Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник
Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.
В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу
Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник
!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.
4. Сборка втулки
Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки
Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами
В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки
Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности
Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку
Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта
Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку
На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)
Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью
Установка каретки в раму
Стоит ли говорить, что монтаж резьбовых и прессуемых кареток сильно разнится?
Для монтажа резьбовой каретки достаточно иметь простой съемник и некоторое количество смазки для резьбы.
Порядок очень простой:
1. Демонтаж старой каретки.
2. Чистим кареточный узел от старой смазки, песка и прочих прелестей.
3. Хорошо вычищаем и протираем саму резьбу, в ней не должно оставаться посторонних предметов. Место контакта чашки с рамой очищаем от краски и других загрязнений.
4. Наносим смазку на внутреннюю часть кареточного узла, если рама алюминиевая или стальная, наносим смазку на резьбу кареточного узла и можно даже на резьбу самой каретки. Нанести смазку можно и на саму каретку, что сохранит ее целостность в случае залития водой.
5. Закручиваем в раму сперва правую чашку с максимальным усилием (некоторые производители рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом и давать не более 40 Ньютон).
6. Закручиваем левую чашку и наблюдаем за поведением каретки. Если каретка стандарта Hollowtech 2 или похожая, то тянуть можно от души, металл все стерпит. Если каретка под квадрат или Octalink, то с усердием надо быть очень аккуратным. Как правило, левая чашка закручивается с небольшим усилием, но достаточным, чтобы поджать внутри левый подшипник. Избыточное усилие закручивания такой каретки приводит к ее преждевременному износу, так как подшипники будут перегружены избыточным боковым давлением. Некоторые производители даже делают левые чашки кареток из пластика, чтобы предупредить чрезмерное усилие затягивания.
Инструмент для снятия и установки резьбовых кареток под разные стандарты
Что уж тут говорить… некоторые делают всю каретку из пластика под квадрат… для детских велосипедов. Для того, чтобы понять, что чашка закручена достаточно сильно, надо покрутить ось, если она вращается с небольшим затруднением, то стоит левую чашку немного отпустить. Отпускать надо до тех пор, пока ось не начнет крутиться свободно. Если этого добиться не удается, то надо поджать левую чашку так, чтобы она не имела шансов на раскручивание, пусть даже и будет затруднять вращение каретки.
Монтаж PressFit несколько проще, в плане физических усилий, но сложнее с точки зрения наличия инструмента.
Для запрессовки каретки понадобится специальный пресс. Любители экстремальных ощущений пользуются эксцентриком от колеса, что ошибкой не является. Длинный болт с гайкой тоже подойдет.
Принцип тот же, посадки чистятся от мусора, убирается лишний лак и краска, если есть необходимость убрать противный хруст и скрип, то можно рискнуть смазать место посадки. Ошибкой это не будет, но и посадка такой каретки будет немного прослаблена, зато скрипеть перестанет. Забивать кареточный узел молотком в раму не рекомендуется. Молоток дурной, может и на раму наскочить, что очень обидно, если она карбоновая. К тому, же посадка молотком сопровождается часто перекосом чашки в посадке, что может раздавить чашку или прибавит трещин на раме. Последнее маловероятно, конечно, но если каретка алюминиевая, то лучше не играться. К тому же, стоит понимать, что упираться эксцентриком или альтернативным прессом во внутреннюю обойму подшипника нельзя, он мгновенно выходит из строя, очень нежный, начнет хрустеть еще до того, как каретка будет установлена. Так что, упираемся в тело самой каретки и только так.
Демонтаж
С резьбовой всё ясно, тут необходим специальный съемник и память о том, что и левая и правая чашки откручиваются в одну и ту же сторону, в сторону переднего колеса.
Выпрессовывать PressFit каретку довольно просто. Потребуется разрезанная на две-три или четыре части труба с одного торца. Лепестки разгибаются так, чтобы в раме они упирались в стенки кареточного узла и уверенно упирались в край каретки. Далее один легкий удар молотком и всё, каретка снята.
Инструмент для выпрессовки каретки от Park Tool
Но лучше всего не морочте себе голову и просто зайдите в местную веломастерскую, там за эту операцию много денег не берут… от 2 до 10 баксов. Всё зависит от степени запущенности вашего велосипеда.
Системы
Система предназначена для передачи усилия от педалей к цепи через ведущую звезду.Конструктивно система для современного МТБ или шоссейного велосипеда состоит из левого и правого шатунов, паука и звёзд, в состав интегрированной системы также входит ось.
Шатуны системы могут быть изготовлены из стали, высокопрочного алюминия методом холодной ковки или фрезерованием, либо карбона. Ранее предпринимались попытки изготовления шатунов из титана, но широкого распространения как материал для изготовления систем титан не получил.
Чаще всего профиль шатуна напоминает швеллер, RaceFace изготавливает шатуны с профилем двутавра, Shimano выполняет шатуны пустотелыми. На конце шатуна имеется отверстие с резьбой для крепления педали. 9/16″ x 20, причём на правом шатуне — обычная правосторонняя резьба, а на левом – левосторонняя или «обратная». На другом конце шатуна отверстие для крепления на вал каретки либо ось системы.
Длина шатуна измеряется как расстояние от центра оси педали до центра оси системы (каретки). Длина шатуна стандартизована и может быть от 160 мм. до 190 мм. с шагом 5 мм. или 2,5 мм. в середине диапазона, и выбирается под антропометрические данные велосипедиста и стиль езды.
Для передачи усилия от шатуна к звёздам в системе предусмотрен паук. Паук может быть съемным, несъёмным, либо выполнен заодно с шатуном. В системах Middleburn функцию паука может выполнять первая звезда системы. Некоторые производители выпускают системы с функцией измерения мощности, в пауке таких систем располагается датчик измерителя мощности.
В зависимости от конструкции паук может иметь 3, 4 или 5 лапок. И вмещать на себя 1, 2, 3 или даже 4 ведущих звезды. В современных системах для МТБ и шоссейных велосипедов как правило используются 3 или 2 звезды.
Звёзды к системе могут крепиться через специальные болты – бонки – в этом случае при желании звёзды можно поменять, либо неразъемно – звёзды можно поменять только вместе с системой. Сами бонки могут быть выполнены из алюминия или высокопрочной стали. Для крепления ведущих звёзд паук как правило имеет отверстия кратное количеству лапок.
Отверстия для крепления звёзд находятся на окружности определённого диаметра – этот параметра называется BCD и стандартизован.
Для крепления самой маленькой звезды у МТБ систем с количеством зубьев от 20 до 28 отверстия выполнены глухими и с резьбой, BCD составляет 64 мм.
Ведущие звёзды могут быть изготовлены из алюминия, стали, титана или композитного материала. Наиболее износостойкие это стальные и титановые. Для повышения срока службы и качества работы на зубцы звёзд могут наноситься напыления из низкофрикционных материалов. Для повышения жесткости звёзд Shimano в верхних группах изготавливает внешнюю звезду полой.
Для более равномерного кругового приложения сил ведущие звёзды системы могут выполняться не круглыми, а овальными (т.е. расстояние от центра оси до зубьев звезды переменное). Чаще всего такая звезда на системе только одна так как у овальных звёзд затруднено переключение. Параметры овальных звёзд подбираются под конкретного спортсмена – под его манеру педалирования.
Звезды под пятилапый паук могут быть двух типов: А или Б, отличаются взаимным расположением предохранительного пина либо метки и одного из крепёжных отверстий. В одном варианте крепёжное отверстие располагается под шатуном, в другом все крепёжные отверстия открыты.
Типы звёзд А и Б между собой не совместимы.
Для правильного взаимного ориентирования на звёздах системы предусмотрены специальные метки. При установке звёзд их следует совмещать на одной линии и располагать за шатуном.
С каждым годом всё больше и больше набирают обороты ременные трансмиссии. В случае с ременной трансмиссией на паук вместо ведущих звезд крепится ведущий зубчатый шкив.
Немаловажный параметр систем это Q-фактор (Q-factor):
Q – фактор – расстояние между плоскостями вращения головок шатунов, влияет на нормальную работу суставов и эффективность педалирования. В идеальном случае все три сустава ноги должны работать в плоскости, параллельной плоскости переднего треугольника рамы. На Q – фактор влияет длина оси каретки и форма шатунов. Плюс, если использовать контактные педали, то положение шипа на обуви.
Чейнлайн
Чтобы перекос был минимальным, нужно чтобы центр передних звёзд и центр задних звёзд были на одной линии. Например, если трансмиссия имеет 3 звезды спереди и 9 сзади, то передняя центральная и задняя 5 звезда должны быль на одной линии и при работе 2 х 5 перекос оставит 0мм.
Дадим ногам отдохнуть!
Подавляющее большинство моделей велосипедов используют для движения мускульную силу ног ездока. Существуют интересные разработки, в которых привод осуществляется с помощью рук, но они, скорее, похожи на спортивные тренажеры, нежели на средство передвижения.
Конструкторская мысль всегда работала над вопросом, как облегчить велосипедисту жизнь, какие способы придания поступательного движения можно дополнительно применить на этой небольшой машине.
Размещаются на велосипедах компактные двигатели внутреннего сгорания. Существует немало разновидностей электроприводов, в том числе и мотор-колесо.
Некоторые разработчики создают даже электрические велосипеды, у которых необходимая энергия поступает с солнечных батарей, встроенных в колеса.
А если не менять принципиально конструкцию велосипеда, а придать ускорению самому ездоку? Таким путем пошли разработчики ранцевых двигателей.
Если честно, идея эта рассматривалась уже давно, энтузиастами неоднократно изготавливались самодельные устройства. Но несколько лет назад американская компания PacificWind выпустила на рынок модельный ряд ранцевых винтовых двигателей, разработанных специально для движения на велосипеде.
Идея понравилась, кстати, и любителям роликовых коньков, лыжникам, скейтбордистам.
Ранец невелик по размеру, не отличается большой шумностью, но, вместе с тем, в него заложена мощность в полторы лошадиных силы. Это дает возможность велосипедисту, без использования педалей, разгоняться до скорости более 50 км/час. Винт, в целях безопасности, имеет ограждение, оббитое мягким материалом.
Двигатель имеет интересный принцип управления – гибкий тросик соединён со специальной перчаткой, и велосипедист выбирает нужные режимы работы привода буквально «мановением пальцев».
Система очень экономична – в среднем от полутора до двух литров топлива на 100 километров пробега, при этом вес ранца – всего от 5 до 8 килограмм, в зависимости от модели и ее мощности.
Существуют и более «сумасшедшие» идеи – оснащение велосипеда портативными реактивными ускорителями – но это, скорее, лежит в плоскости экспериментального творчества, не предназначенного для повседневного использования.
Как снять и заменить каретку н велосипеде своими руками
Виды неисправностей
О том, что каретка неисправна станет понятно по вращению педалей. Визуально неисправность узла определить сложно, но если каретка повреждена, то она сама даст знать об этом. Прежде всего, вы не сможете развить нужную скорость на байке. На быстроту движения оказывает влияние налипшая грязь, неисправные подшипники, а также отсутствие смазки. Кроме того, будет слышен характерный скрип и скрежет снизу. Изношенные подшипники и перекос оси приводят к тому, что узел станет люфтить.
Окончательно определить есть ли необходимость разборки каретки можно, применив способ езды стоя: сначала следует разогнаться, привстать с седла и повращать педали. Если эти действия будут сопровождаться скрипом и затрудненным ходом педалей, то понятно, что требуется ремонт каретки.
Как правильно снять каретку
Для того, чтобы заменить каретку на велосипеде нет необходимости обращаться за помощью в сервисный центр. Можно сделать все необходимое самостоятельно.
Перед началом ремонта кареточного механизма необходимо снять узел с рамы байка, то есть вынуть его из стакана. Для этого нужно иметь под рукой комплект инструментов:
— гаечный либо разводной ключ,
— небольшой молоток,
— гладкую отвертку,
— выжимку для шатунов,
— прибор (съемник каретки), с помощью которого можно снять каретку.
На начальном этапе нужно очистить все поверхности вокруг каретки. Удалить грязь и слой пыли с велосипедной рамы, а также кареточного стакана и шатунов каретки. По возможности, перед началом ремонтных работ, лучше помыть байк полностью.
Снять заглушки (крышки из пластика) с шатунов. Сделать это не сложно (при помощи отвертки), как, собственно, и вернуть все на место. Потом, открутите гайки, с помощью которых шатуны крепятся к каретке — для этого выжимку помещаем на гайку, а потом, с помощью ключа, откручиваем ее. От вида резьбы каретки зависит направление затяжки и ослабления гаек. Бывает, что правая резьба присутствует на левой стороне и наоборот, а есть варианты, когда на обеих сторонах присутствует правая резьба.
Далее — необходимо снять шатуны. Снова понадобится выжимка, которую нужно вставить другим концом и ввинтить в шатун. В процессе закручивания болт смещается с оси. Сначала нужно снять шатун с той стороны, где отсутствуют трансмиссионные звезды.
Следующие на очереди кареточные подшипники, которые легко снимаются с помощью отвертки.
Конечным этапом считается удаление из стакана вала каретки, представляющего из себя вращающийся элемент, от исправности которого зависит подвижность шатунов байка.
Состояние каретки зависит от степени загрязнения и уровня износа подшипников. Бывают случаи, когда подшипники просто разрушаются, тогда необходимо их заменить. Чаще всего, замена подшипников требуется, если каретка использовалась свыше 4-5 лет.
Все детали необходимо исследовать на наличие дефектов. Прежде всего это касается подшипников, а после и каретки с чашечками и фиксаторами. Если присутствуют явные повреждения, то лучше заменить такую деталь на новую. Другие элементы следует обработать растворителем. Самыми сложными для очищения считаются подшипники, так как грязь трудно удалить между шариками.
Поверхность стакана изнутри можно очистить тряпкой. Небольшая засоренность легко поддается обработке спреем (к примеру, WD-40), а после понадобится лишь протереть насухо мягкой тряпкой.
Смазка и сборка
Используя отвертку, равномерно наносим смазку на стенки стакана, потом на подшипник, который нужно вставить со стороны звезд. Плоская рамка располагается таким образом, что видна снаружи. Потом нужно наложить смазку на вал каретки и расположить его так, чтобы длинная часть его находилась со стороны трансмиссии. То есть, все действия совершает в обратном порядке, нежели при разборке.
Все детали (подшипник, чашечки) смазываем и только потом надеваем на место. Плотно закручиваем, чтобы исключить наличие осевого люфта. При этом, вращение вала немного затруднено. После того, как крепящие кольца будут поставлены, чашечка несколько сместится, а ось станет вращаться свободно.
Таким образом, обслуживание каретки произведено, и она может дальше эксплуатироваться.
Самостоятельно сделать ремонт байка «Стелс» можно таким же образом, как и любой другой модели. Механизмы идентичны, легко снимаются и обслуживаются. В качестве смазки лучше использовать специальные составы, предотвращающие механизмы от коррозии.
