Снятие шатунов на велосипед

Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных вкладышей

При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных

К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя

Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.

Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Комментарии

Велосипедный шатун это специальный рычаг, усилие прилагаемое на него передается на вал каретки. Устанавливается пара шатунов с противоположных сторон под углом 180 градусов. Благодаря такой технологии велосипедист может по очереди прилагать усилия и давая ногам постепенно отдыхать.

Ремонт шатунов производится при малейших повреждениях, так как любая трещина может вызвать поломку всего шатуна которая может привести к печальным последствиям.

Приобретая новые шатуны обратите внимание на свою каретку, они различаются по оси и соответственно шатуны различаются по длине. В случае сорванной резьбы не обязательно покупать новую педаль, можно обратиться в мастерскую где нарежут резьбу заново

В случае сорванной резьбы не обязательно покупать новую педаль, можно обратиться в мастерскую где нарежут резьбу заново.

Иногда можно заметить хруст и вибрацию в каретке, но вероятнее всего виновата не каретка и все подозрения можно переложить на шатун, скорее всего разболтались соединения. Снимите шатун и нанесите свежую смазку. Далее все закрутите назад.

Крепления шатунов может делится на два вида. На квадрат и шлицевое.

Первый вид всегда встречается на велосипедах начального уровня, а также на любительских. В этих случаях вал каретки имеет квадратные торцы, которые становятся более узкими к краям. На эти узкие края и надеваются шатуны. Закрепляется это все простыми болтами или гайками

Также на валу может иметься отверстие с резьбой, в которое просто закручивается необходимый болт (важно подобрать правильный и точный диаметр)

Для удобства снятия шатунов используйте ключ в совместной работе с съемником. Те устройства которые дороже идут сразу с ручкой, ну и понятное дело. Которые подешевле потребуют поиска дополнительного элемента. Используя шлицевой съемник у вас наверняка не возникнет никаких проблем, они возникнут с квадратным съемником, ведь он требует некоторой сноровки. При неверном применении можно все окончательно сломать и испортить. Снять шатун можно будет только агрессивным способом.

Сложно сказать, что используя один из видов съемника снять шатуны сложная задача. Если приноровиться – то можно проводить необходимую работу за несколько минут. Если велосипед и все его комплектующий очень дорогие, то лучше не рисковать и обратиться в сервисный центр специализирующийся на ремонте велосипедов. Еще можно обратиться в опытному велосипедисту, который вероятнее всего может с закрытыми глазами разобрать и собрать весь велосипед за то время пока вы будете снимать шатуны.

Настоятельно рекомендуем вам обзавестись специальным ключом с которым работы по снятию шатуна и педалей пойдет значительно быстрее и комфортнее. Важным фактором является то, что снять шатун без съемника является хоть и выполнимой задачей, но вероятнее всего это повредит сам шатун или прочие комплектующие.

Конечно же все вело любители должны уметь не только преодолевать препятствия на пути, но и обращаться с комплектующими их железных коней. Такие знания позволят сэкономить достаточно средств на сервисных центрах или новых деталях. Конечно некоторые любители обращаются к специалистам, даже не пытаясь разобраться в проблеме и работе механизмов самого велосипеда. Но беда может возникнуть в любом месте и чтобы провести первичный ремонт, потребуются знания, которые можно получить лишь только при собственноручно замененных деталях. Иначе придется отправляться пешком до ближайшего центра, или просить помощи у проезжающих мимо вело любителях, если такие имеются. В крайнем случае придется вызывать такси. Еще в крупных городах существует сервис по экстренному ремонту велосипедов. Таким образом достаточно запомнить их номер и при возникшей проблеме обратиться к ним. Время прибытия составляет приблизительно десять минут. Так вы сможете продолжить свой путь и не замарать руки.

Помните, что самостоятельный ремонт это хорошо. Используйте специальные съемники для шатунов и приобретайте качественные материалы.

Когда необходим демонтаж

Понимать, как открутить шатуны на велосипедах, нужно в следующих случаях:

Для получения доступа к обслуживанию каретки — убрать грязь, смазать.
Поломка. Может показаться, что это невозможно, однако элемент сгибается от нагрузки, шлиц повреждается. Встречаются поломки в любой точке шатуна, чаще всего диагностируется срыв резьбы для крепления педали.
Проблемы с резьбой. Владельцы велосипеда часто перетягивают ее, или затяжки наоборот не хватает, фиксация разбалтывается. Допускается решение — нарезать резьбу другого диаметра, но тогда в конечное отверстие не войдут стоковые педали. Кроме того, резьба повредится, потому что мастер может попытаться крутить педаль под уклоном и срезать грани. При любом исходе элементы придется снять, а на их место установить новые. Иногда деталь поддается ремонту.
Когда необходимо поставить, сменить звезды (или одну из них). В современных моделях она крепится не при помощи сварки или заклепок, а с использованием бонок

Звезда считается расходником, который со временем изнашивается, становится нерабочим — его важно заменить.

Больше проблем с алюминиевыми элементами. Если они произведены недостаточно качественно, имеют нестандартный размер, то быстро ломаются и тяжело демонтируются. Виной всему — разбавленный сплав и дешевые материалы.

Для получения доступа к обслуживанию кареткиПри поломке шатунаЕсли есть проблемы с резьбойКогда необходимо поставить или сменить звезды

Момент затяжки свечей зажигания

Для ремонта и монтажа свечей применяется специальный инструмент, который называется динамометрический ключ и об этом не следует забывать. Нужно также понимать, что разнятся не только диаметры резьб в самом корпусе двигателя, но и момент затяжки у каждого производителя авто свой

Поэтому специалисты говорят о важности понимания «крутящегося момента» устанавливаемой свечи. Все зависит не только от самой структуры резьбы, но и от силы с которой производиться монтаж

В том случае, если требуется монтировать свечу, а специализированного инструмента под рукой нет, то допускается монтаж с использованием подручного инструмента. Для того, чтобы понять с какой силой следует затягивать свечу, требуется для начала с нею ознакомиться. Чаще всего производители оставляют информацию такого характера на упаковке или же в руководстве к изделию. Помимо детальной схемы, а также правильной последовательности установки в таких инструкциях чаще всего прописывают информацию и о резьбе данной свечи. Перед тем как приступить к монтажу свечей следует соблюсти ряд необходимых условий. Первое правило, которое необходимо соблюсти — это производить монтаж только при холодном двигателе. Также следует произвести тщательную зачистку резьбы от продуктов нагара.

Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).

Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы

Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители

Виды и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:

1. Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.

Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.

Резьбовая

Наиболее часто употребляемым стандартом кареточных узлов на сегодняшний день является Английский или BSA. По сути, это одно и тоже, для шоссейных велосипедов ширина кареточного узла составляет 68 мм, а для МТБ велосипедов 73 мм, при этом они имеют одинаковый внутренний диаметр 34,8 мм. Некоторые изощренные велосипедные производители используют итальянский стандарт ITA, хотя встречается он довольно редко. Владельцы рам с итальянской кареткой зачастую оказываются не в самых выгодных условиях, так как необходимые детали не так уж и просто найти.

Квадрат, Octalink, ISIS 

На заре становления велосипедной индустрии применялись каретки, чьи валы подразумевали использование клиньев для фиксации шатунов. Однако вскоре система была заменена квадратной конусной осью диаметром 17 мм, она широко применяется и в наши дни на велосипедах начального уровня. На современных велосипедах среднего и высокого уровня данное решение не применяется совсем. Дело в том, что такая каретка обладает очень большим весом (около 300-400 граммов), так как строится вокруг полнотелой стальной оси (хромолевой) и довольно массивных подшипников.

Следующим шагом в развитии кареточного дела стал стандарт Octalink от компании Shimano, соединение с шатунами происходило с помощью восьми шлицов. В наши дни такие каретки используются довольно широко, но все же намного реже систем под квадрат. Стандарт уже устарел и на новых велосипедах почти не применяется. Отличительная особенность кареток данного типа заключается в наличии радиальных подшипников (принципиальная позиция японцев), и в наличии облегченной оси увеличенного диаметра.
Также есть стандарт ISIS Drive, полностью повторяющий концепцию Shimano с небольшими изменениями. 

Перечисленные стандарты кареток объединены тем, что шатуны не имеют встроенных осей и каждый шатун отдельно закрепляется на оси каретки. 

Hollowtech II

Появление на свет кареток стандарта Hollowtech 2 изменило мир навсегда, автором обновления выступила компания Shimano. Такая каретка пользуется стандартным Английским резьбовым соединением с правой резьбой на левой чашке и левой резьбой на правой чашке. Подшипники располагаются не внутри кареточного узла, а снаружи, что позволило увеличить диаметр оси шатунов до 24 мм и сделать её полой. Ось при этом закрепляется на правом шатуне, а каретка в себе содержит только алюминиевые чашки с запрессованными в них компактными подшипниками, также в конструкцию входит пластиковый пыльник, который соединяет обе чашки внутри рамы. Силовой нагрузки этот пыльник, разумеется, не несет. Вес такой каретки не достигает и сотни граммов, правда, стоит учитывать, что она в себе и оси не содержит. Хотя даже добавление веса полой титановой оси делает эту каретку намного легче квадратной каретки.
Увеличенный диаметр оси шатунов позволяет получить высокие показатели торсионной жесткости, а увеличенная ее длинна увеличивает жесткость системы на изгиб. В итоге мы получаем облегченную и при этом упрочненную систему. 

Популярность стандарта Hollowtech 2 продолжает расти с 2003 года до сих пор. Решение оказалось очень интересным, простым и эффективным. Некоторые производители, перешедшие на PressFit возвращаются к японскому стандарту кареток, так как он оказывается намного практичнее в долгосрочной перспективе. 

MegaExo, X-Type и GXP

Truvativ, принадлежащая компании SRAM, разработала стандарт Giga X Pipe (GXP), что стало дальнейшим развитием их стандарта ISIS.
FSA разработала стандарт MegaExo, RaceFace разработала стандарт X-Type.
Три этих каретки практически полностью повторяют идею японцев, но с некоторыми особенностями. Тем не менее, ось 24 мм и вынесенные наружу подшипники делают эти каретки между собой почти неразличимыми. 

Шатуны в таких системах закрепляются очень просто. Правый шатун с осью просто вставляется в каретку, а левый шатун надевается на ось и поджимается с помощью специального пластикового или алюминиевого болта вплотную к чашке создавая преднапряжение на подшипниках, чтобы исключить люфты и смещения в процессе педалирования. 

Campagnolo Ultra-Torque и Power Torque

Да, тут почти все то же самое. Ось у итальянцев 25 мм диаметром, а вот каждый шатун имеет полуось, они между собой соединяются внутри каретки. Такая конструкция вышла в 2006 году под названием Ultra-Torque, а позднее в 2011 году была представлена конструкция с цельной осью под названием Power Torque. Такой вот ответ Shimano. 

Колесные болты с эксцентриком

Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм

Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.

Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.

Как обойтись без съемника

В прошлом для крепления рычагов активно использовались клиновидные конструкции. Однако произвести снятие кривошипа, не повредив детали, было очень сложно. На смену им пришли каретки с квадратным валом, активно использующиеся и сегодня, и позволяющие демонтировать любую конструкцию шатуна с минимальными усилиями.

Однако если потребность починить велосипед возникла внезапно, например, в результате поломки кривошипа, а взять инструмент чтобы снять деталь негде, демонтировать кривошипы без специальных съемников поможет проверенный способ:

• в первую очередь необходимо снять заглушки, если велосипед обладает данной опцией;
• выкрутить шестигранные болты, используемые в большинстве современных кареток. Для этого вполне подойдет обычный ключ на 13;
• чтобы избежать повреждения шатуна, перед тем как снять, его необходимо плотно обмотать несколькими слоями ткани, а затем скотчем;
• затем нужно перевернуть велосипед и надежно зафиксировать его на руле и седле, прочно придерживая байк рукой;
• при помощи молотка или кувалды следует начать стучать по внутренней стороне шатуна, стараясь наносить удары как можно ближе к оси. При этом необходимо пытаться расшевелить рычаг.

В случае прочной спрессовки конструкции и невозможности снять отдельные компоненты, допускается нанесение точечных ударов стамеской или другим инструментом, приставленным к головке шатуна. Необходимо учитывать, что использование данного метода демонтажа может значительно повредить велосипед. Чаще всего страдают рамы и кареточные узлы. А один неудачный удар по звезде может полностью деформировать деталь и исключить ее дальнейшее использование.

Существуют и более простые способы:

• нанесение на велосипед специального состава, например, WD-40. Необходимо распылить жидкость в месте соединения вала и шатуна, дать проникнуть составу внутрь узла. Затем расшатывая и постукивая по рычагам, попытаться снять их;
• открутить соединительные болты, обильно смазать составом WD-40 место соединения. Не закручивая гайки проехать несколько километров. В трети всех случаев снятие кривошипа произойдет без приложения дополнительных усилий;
• если железный конь эксплуатируется в течение длительного периода, существует большая вероятность того, что детали прикипели друг другу чрезвычайно прочно. В этом случае для демонтажа могут пригодиться законы физики. Следует максимально нагреть место соединения вала с рычагом, а затем резко охладить, приложив предварительно подготовленный лед. Деталь в этом случае можно демонтировать без особых проблем.

Однако нужно принимать во внимание, что данные способы не всегда сработают при прикипевших друг к другу деталях. При спаявшихся друг с другом деталях опытные велолюбители рекомендуют разбирать велосипед с использованием при разборке болгарки или обычной дрели и с их помощью делать надпил на велосипедной втулке

Молоток, кувалда или другой инструмент помогут окончательно снять шатуны. Данный способ следует использовать только в том случае, если все прочие способы были безуспешными

При проведении манипуляций с велобайком необходимо соблюдать особую осторожность, так как одно неловкое движение в попытке демонтировать поврежденную деталь может окончательно испортить транспортное средство

Устройство съемника, его достоинства и недостатки

Как правило съемник состоит из винта, траверсы, нескольких захватов и воротка. У моего съемника в дополнение к выше перечисленным деталям так же есть специальные стяжные болты.

Мой съемник предназначен для снятия подшипников с генераторов автомобиля и других агрегатов. Для снятия подшипника нужно упереть конец болта в вал генератора, с помощью стяжных болтов подбираем диаметр подшипника и этими же стяжными болтам стягиваем захваты до тех пор пока они не будут в упор с подшипником. Далее крутим болт, а он начинает выпрессовывать подшипник. После того как сняли подшипник, раскручиваем стяжные болты и освобождаем подшипник.

Достоинство моего съемника в том, что благодаря стяжным болтам можно снять подшипник практически всех диаметров, а благодаря шарику на конце винта он не так сильно врезается в поверхность на которую надет подшипник. Недостаток в том что вместо двух захватов можно использовать три, но меньшего размера. Более существенных недостатков этот съемник не имеет. Он не сложен как в конструкции, так и в процессе использования.

Рисунок 1 – Устройство съемника

1 – упорный винт, 2 – траверса, 3 – захват, 4 – стяжной болт, 5 – вороток.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя

При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя

Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки

Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме

Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.