Прошивка или чип-тюнинг stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 что это?❓

Отображаемая на дисплее информация:

информация систем помощи при вождении (круиз-контроль, LDA, RSA);
значки меню;
кнопка сброса и возврата в предыдущее меню;
прием входящих вызовов, история звонков;
экран аудиосистемы;
предупреждения;
информация со спидометра, данные о расходе топлива;
текущая и средняя экономия топлива;
индикатор экологичного движения;
информация навигационной системы (ведение по маршруту, компас);
информация о движении (средняя скорость, макс. скорость, пройденное расстояние);
давление в шинах;
индикация направления передних колес;
настройки яркости подсветки, часов;
монитор слепых зон;
информация системы помощи парковки;
напоминание для задних сидений;
индикатор открытой двери багажного отсека;
счетчик замены масла.

Об электронных выхлопах

Управляемый активный электронный выхлоп подразумевает монтаж карбоновых динамиков в любое свободное место под машиной. А чтобы контролировать его, надо поставить регулируемую заслонку. Она позволит вернуть стоковый звук, когда это необходимо, с помощью пульта или телефона. Подобные системы штатно применяются на некоторых автомобилях премиум сегмента.

Электронный выхлоп на авто устанавливается либо штатно производителем, либо в тюнинг-ателье. Стоит такое удовольствие от 30 тыс. рублей. Есть варианты и подороже — если использовать один титан и карбон, цена модернизации способна дойти и до 1 млн рублей.

Шаркание зависит от скорости автомобиля

Для начала проясните, меняется ли частота шаркания от скоростного режима автомобиля. Если частота не меняется, читайте другие разделы этой статьи. Если же по мере уменьшения скорости частота шаркания падает, а периодичность похожа на скорость вращения колеса, то в этом разделе мы рассмотрим основные возможные причины.

Тормозные колодки

Вполне возможно, что у вашего автомобиля есть проблема с системой торможения. Колодки могут быть немного поджаты и шаркать о диск. Именно так возникает периодический звук, частота появления которого зависит от скорости автомобиля.

Проверить это можно так:

поднимите автомобиль на домкрат на ту сторону, от которой доносится шаркание;
вращайте колесо сильно, чтобы придать ему ускорение;
слушайте звук и смотрите на возможное самопроизвольное торможение.

Заметили торможение и одновременно услышали шаркающий звук? Вы сразу же правильно определили диагноз. Осталось заехать к мастеру и посмотреть, что вызвало неправильное положение тормозной колодки.

Подшипник ступицы

К сожалению, вариантов звуков от подшипника ступицы огромное количество. Он может выть на скорость, «мяукать», шипеть, шаркать и издавать самые разные звуки. Периодический шаркающий звук, который может то появляться, то снова пропадать, говорит о проблеме с подшипником.

Проверить это можно так:

разгонитесь на трассе до скорости 80-90 километров в час;
если вы слышите гул, виновен в вашей проблеме подшипник;
поднимите колесо на домкрат и вращайте его;
если вы слышите любые посторонние звуки (хруст, шелест, шаркание), скорее всего, нужно менять подшипник.

Эти устройства выходят из строя довольно неожиданно, а срок их службы непредсказуем. Если из рабочей части подшипника вышла смазка, устройство не будет долго работать.

Пыльник ШРУСа

Шаркающие звуки могут возникать в том случае, если пыльник ШРУСа слетел со своего места установки и попал в неестественное положение. Во время вращения колеса пыльник трется о другие элементы подвески автомобиля и создает неприятные звуки. Часто такой звук будет «резиновым», иногда он может также пищать.

Это не самая распространенная неполадка, но проверить ее несложно. Достаточно забраться под автомобиль и посмотреть на место установки наружного ШРУСа. Если пыльник целый и стоит на месте, вы быстро исключите эту неприятность.

Металлическая защита ступицы

На многих автомобилях в системе подвески установлена металлическая пластина, которая является экраном, закрывающим ступицу и систему торможения от постоянного потока грязи и влаги. Защита эта может согнуться при любом ударе и любом влиянии. Она тонкая и поддается деформации. При вращении она может задевать определенные элементы подвески и создавать шаркающие звуки.

Проверить этот элемент можно также несложно:

нужно поднять авто на подъемник или заехать на яму для диагностики;
далее необходимо визуально осмотреть место установи данной защиты;
обратите внимание на места, где видны потертости и другие следы контакта;
руками проведите по всей окружности защиты и посмотрите, что может ей мешать.

Так вы сможете достаточно быстро определить, что шаркает при движении накатом. Если это защита, ее можно просто немного отогнуть и вернуть в заводское положение. Она сразу же перестанет тереть о другие детали подвески и начнет вести себя нормально.

Колесо трет о кузовные детали

Если на вашем автомобиле установлены подкрылки, нужно проверить качество их крепления. Очень часто одна часть подкрылка просто отпадает, и колесо трет по этой детали, пугая владельца автомобиля. Если это случилось, диагностировать неполадку не будет сложно. Вам достаточно ощупать колесо руками, а также посмотреть на подкрылок и найти место, по которому трет колесо.

Стоит проверить все 4 колеса. Вы можете слышать шаркание при движении накатом с одной стороны, потому что у вас открыто окно. Да и в целом расслышать, где что-то подтирает во время движения, очень непросто. Тем более, диагностика не займет у вас и пяти минут – для этого просто нужно обойти машину со всех сторон и посмотреть, где может тереть колесо.

Звук не меняется и не зависит от скорости

В этом случае поломки могут быть более неприятные. Нужно искать, что может вращаться в автомобиле, но при этом не так зависеть от скорости, как колеса. К примеру, это может быть подшипник в одной из деталей навесного оборудования или ролик в системе ГРМ.

Вы скажете, что его вращение также зависит от скорости, но мотор может вращаться на холостых оборотах (около 800 оборотов в минуту), а вы при этом будете ехать накатом, снижая скорость с 40 до 0 километров в час.

Итак, давайте разберемся с возможными проблемами.

Подшипники генератора

Шаркать подшипники вряд ли будут, они скорее всего начнут гудеть, когда сломаются. Но все же стоит проверить эту теорию. Если вы уже слышали неприятные звуки ранее, стоит более внимательно отнестись к шарканию. Возможно, это просто следующая стадия неприятностей, которые вам преподносит подшипник в генераторе.

Проверить эту теорию довольно сложно:

необходимо снимать генератор с автомобиля;
далее следует разобрать деталь и достать подшипники;
необходимо проверить, нет ли люфта в подшипниках;
также следует на снятом генераторе повращать ось и послушать посторонние звуки.

Замена подшипников генератора для большинства автомобилей не станет трагедией. Но перед выполнением этих работ стоит убедиться в том, что деталь действительно вышла из строя.

Ролики в системе ГРМ

Определить локацию звука, когда начинает шаркать ролик ГРМ, невероятно сложно. Звук будет доноситься из-под капота, но в разных автомобилях его природа будет разной. Это зависит от звукоизоляции, типа системы газораспределения, а также других особенностей вашего авто.

Нужно учитывать несколько важных критериев:

остановите авто, оставьте его работать на холостом ходу, поставьте на ручник;
откройте капот, выйдите из автомобиля и послушайте двигатель;
обратите особое внимание на левую часть мотора, где располагается ГРМ;
попробуйте идентифицировать звук и найти место его распространения.

Если в вашем авто начал издавать звуки ролик в системе ГРМ, следует его заменить. Если же при этом замена ГРМ осуществлялась ранее чем 30 000 км пробега назад, стоит заменит и сам ремень, а также проверить помпу.

Гидроусилитель

Система гидроусилителя также обладает компрессором, который может шаркать и издавать различные неприятные звуки. Если вы выясните, что виновником звуков является именно эта деталь, ничего хорошего ремонт вам не сулит. Восстановление или замена насоса гидроусилителя – это сложная и дорогостоящая задача. На некоторых авто они и вовсе не поддаются ремонту.

Гидроусилитель на вашем автомобиле будет шаркать еще сильнее, если повернуть до упора руль. Сделайте так на стоящем авто. Если звук усилился и стал более четким, значит, проблема именно в системе ГУР. Скорее всего, компрессор ГУРа придется ремонтировать или даже менять.

Кондиционер

Еще одна система, которая может оказаться не самой дешевой в ремонте – это кондиционер. Если вы слышите шаркающие звуки, попробуйте выключить кондиционер. Вполне возможно, что компрессор вышел из строя и теперь издает неприятное звуковое сопровождение при поездке. Если после выключения климатической установки звук пропал, обязательно обратитесь к мастеру.

Своевременное обращение поможет вам снизить потенциальную сумму затрат на восстановление. Скорее всего, удастся спасти компрессор и обойтись профилактикой. Если же поездить с таким звуком еще несколько месяцев, придется покупать новый компрессор кондиционера, а это уже сулит большими расходами.

Подшипники в двигателе или коробке передач

Вот это уже совсем плохие новости. Диагностировать такие поломки невероятно сложно. Они могут случиться на большом пробеге. Если вышел из строя подшипник одного из валов в основных механизмах автомобиля, ремонт обойдется довольно дорого. Как минимум, потому что придется разбирать мотор или коробку и пересобирать их заново.

Будьте уверены, что в процессе вылезут еще несколько неполадок, которые свойственны всем двигателям с большим пробегом. Так что, по большому счету, нужно готовиться к капиталке. Если мотор или коробка шаркают при движении, никак нельзя откладывать поездку на СТО. Иначе двигатель может просто заклинить, что невероятно опасно для водителя и пассажиров.

Сцепление

Еще один возможный виновник шаркания – это сцепление. Вылетевший лепесток диска, деформированная корзина, изношенные диски, проблема с выжимным подшипником – все это может вызывать шаркания во время движения накатом. При нагрузке же эти неприятности вполне могут пропадать или становиться незаметными для человека. Замена сцепления – дело периодичное, и оттягивать с данной процедурой не стоит.

Как нарисовать Тойоту

На нашем сайте мы часто рисуем спортивные автомобили и представительские автомобили. Но наши читатели и подписчики наших социальных сетей часто просили нас нарисовать более простую машину. Поэтому мы решили создать урок рисования о том, как рисовать Toyota шаг за шагом.

Шаг 1

Для начала нам нужно набросать внешние очертания кузова нашей Тойоты. Как видите, все уроки рисования об автомобилях начинаются примерно одинаково — то есть на первых шагах мы всегда рисуем контуры кузова автомобилей с помощью светлых линий.

Шаг 2

На втором этапе практически всех уроков рисования автомобилей мы обычно добавляем контуры основных частей автомобиля. Таким образом, мы размечаем фары и решетку радиатора спереди, колеса и зеркала сбоку автомобиля.

Шаг 3

Теперь вы можете использовать темные карандашные линии или линии, нарисованные лайнером или чернилами. Таким образом, нарисуйте очертания фар, решетки радиатора и логотип Toyota в центре.

Шаг 4

Теперь аккуратно вытяните очертания капюшона. Под фарами вытяните детали бампера. С помощью перекрестных линий нарисуйте текстуру радиатора.

Шаг 5

Пришло время нарисовать внешние контуры салона автомобиля. Аккуратно нарисуйте очертания крыши и окон, используя четкие и темные линии. На этом же этапе нам нужно нарисовать контуры зеркал заднего вида.

Шаг 6

На этом шаге мы заканчиваем рисование кузова автомобиля. Продолжая линию крыши, аккуратно вытяните заднюю часть автомобиля. Далее нарисуйте двери, дверные ручки и нижний край кузова автомобиля.

Шаг 7

Этот шаг мы называем наиболее ответственным. Здесь нужно вытянуть колеса, которые, конечно, должны быть максимально округлыми и гладкими. Кстати, не забудьте стереть все ненужные руководящие указания, нарисованные нами в начале урока.

Шаг 8

И этот шаг мы называем самым креативным, потому что здесь мы вытягиваем диски. Если кузов автомобиля должен быть похож на оригинальный автомобиль, обода могут быть любой формы. Поэтому мы называем этот урок самым креативным. Так что нарисуйте обода, как в нашем примере, или придумайте свой собственный дизайн.

Шаг 9

Когда рисунок готов, пора добавить тени, чтобы рисунок выглядел максимально объемным и реалистичным. И как всегда нам нужно рисовать тени с плотной штриховкой.

Другие атрибуты доработки

Тюнинговый Чайзер 100 отличается:

Низким клиренсом. Тюнеры занижают минимальный дорожный просвет. Занижение клиренса – необдуманная мера, стремление удивлять собратьев-автомобилистов. Практической пользы нет.
Огромные спойлеры. Как декоративная деталь, спойлер придает автомобилю спортивный вид. Машина выглядит уникальной. Крепят с любой стороны, даже на крышу. Заядлые тюнеры заказывают индивидуальный набор спойлеров.

Но они несут и практическую функцию – перенаправляет потоки воздуха. От этого улучшается аэродинамика. Когда машина развивает скорость более 100 км/ч, ее задняя часть как бы приподнимается над дорогой. Задние спойлеры прижимают задние колеса к дороге – связь не теряется.

Воздухозаборники. Это не безделица. Хотя производители учитывают пути поступления воздуха к мотору, но часто этого недостаточно. Двигатель греется, теплый воздух поступает в камеру сгорания. Дополнительные заборники воздуха облегчают работу двигателя. Устанавливают на капоте, в центральной части над фильтром.
Прямоточный глушитель. Неизменный атрибут доработок

Ревущий автомобиль особо привлекает внимание. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо штатного глушителя прямоточный

Он отводит выхлопы беспрепятственно, как следствие, повышается мощность двигателя.

Основные доработки сведены в таблицу, где указана их цена.

Элемент тюнинга	Стоимость, в рублях
ДХО Ego Light DRL-230P6	4000
Видеокамеры бокового вида	1500
Комплект обвеса	20000
Дополнительные воздухозаборники	1000-5000

Что умеет мультимедийная система Крузер 300?

На штатных магнитолах Ленд Крузер 300 установлена мультимедийная система MM’19. Первое, на что нацелена мультимедийная система автомобиля — безопасность находящихся внутри. Крузер оснащен навигационной системой GPS и поддерживает работу системы Automatic Collision Notification, оповещающей о столкновениях в автоматическом режиме.

К составляющим системы относятся такие компоненты:

динамик;
индикаторы;
микрофон;
кнопка “SOS”.

Кроме того, выбирая внедорожный режим движения, мультимедийная система отображает так называемый прозрачный капот. На дисплей выводится участок дороги, находящийся под капотом, и движение передних колес.

Как это работает? Камера, размещенная под решеткой радиатора, запоминает изображение и переносит его на монитор. Именно поэтому внизу всегда моргает значок, что это подложная картинка, а не изображение в режиме реального времени.

Аналогично устроена и система кругового обзора, благодаря мощному процессору способная симулировать картинку даже на относительно высокой скорости

Дизайнерские фишки

Так как процессор здесь новее, чем в магнитолах прошлых версий, то и реагирует она на касания значительно быстрее. Единственное, что может притормаживать работу мультимедиа, так это анимация. Да, это красиво, но если вас раздражают небольшие запоздания в отклике, то анимацию можно отключить.

В штатном меню есть множество виджетов, которые вы можете настроить на ваш вкус. На главном экране будут отображаться данные о состоянии автомобиля, погода или часы, а можно и все вместе сразу.

Отрегулировать можно и цвет, а также тему рабочего стола. В принципе, все как на смартфоне.

Полезные функции

Предустановленные Android Auto и Apple CarPlay не нуждаются в каких-либо доустановках. Просто подключите USB-кабель и можете работать.

Вы получите доступ к множеству полезных сервисов и приложений:

Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты;
доступ к чтению книг, кастам и подкастам;
звонки hands-free;
голосовое управление;
Apple Maps и Google Maps;
Waze;
2GIS;
Яндекс.Музыка;
Google Play;
Spotify.

Для зарядки устройств лучше не использовать USB-разъем — он больше предназначен для воспроизведения мультимедиа с флешки. Зарядный шнур подключается к порту Type-C.

Качество звука мультимедии отменное.

А еще для водителей окажется полезной штатная функция антирадара. Примерно за 400 метров перед камерой слежения система сообщит о ней звуковым сигналом.

Как самому сделать прямоточный глушитель

Ничего особо сложного в изготовлении прямотока своими руками нет, надо только обладать минимальными навыками работы с металлом, уметь его размечать, кроить, резать и сваривать. Потребуется также рабочее место и минимальный набор инструментов.

Инструменты

Редко кто планирует строить прямоток на всю оставшуюся жизнь, поэтому не стоит использовать дорогие сорта нержавеющей стали, титан, лазерную сварку и прочие космические технологии.

Но и не надо всё упрощать до сварки оставшимися от дедушки советскими электродами, обмазанными глиной с мелом. Всегда есть разумная середина, позволяющая решать вопросы быстро и эффективно.

Для этого потребуются:

Сварочный полуавтомат инверторного типа и к нему баллон углекислого газа, оптимальный набор, позволяющий получать прекрасные швы даже начинающему сварщику. А вот с электродами или флюсовой проволокой связываться не стоит;
Угловая шлифмашинка, в просторечии «болгарка», с дисками 125 мм, больше опасно, меньше неудобно, толщину для резки выбрать 1-1,2 мм, для шлифовки 2,5-6 мм;
Хорошая двухскоростная электродрель с удобным зажимным патроном;
Расходники, то есть сварочная проволока, диски для болгарки, свёрла, углекислота;
Защитное снаряжение, очки, перчатки, маски для лица, костюм сварщика, обувь, исключающая попадание капель металла и искр на ноги работающего.

Для тех, кто никогда не варил металл, придётся потренироваться, хотя полуавтомат с углекислотой максимально лоялен к начинающим.

Материалы

Конкретный набор зависит от выбранного способа изготовления, но есть и общие ингредиенты.

труба большого диаметра для наружного корпуса, можно использовать пустой газовый баллон подходящего размера;
внутренняя труба диаметром 50-60 мм с толщиной стенок порядка 2 мм;
подводящий и выхлопной патрубки;
листовой металл 1,5-2 мм для фланцев корпуса;
наполнитель, можно использовать металлическую губку, минеральную вату с обёрткой из стеклоткани;

Использовать можно конструкционную сталь, а для создания декоративного наружного патрубка насадку из нержавейки.

Инструкция + видео

Внутренняя труба должна иметь перфорацию стенки на расположенном внутри корпуса участке. Выполняется она сверлением множества отверстий диаметром 5-8 мм.

Затем к трубе привариваются фланцы, и она обматывается минеральной ватой со стеклотканью или металлической губкой, смотря какой вариант выбран.

Вся конструкция с фланцами и набивкой помещается в наружный корпус и фланцы обвариваются по диаметру, глушитель должен быть герметичен.

К полученному изделию приваривается подводящий фитинг и выходной патрубок.

Снаружи глушитель лучше покрасить специальной термостойкой краской для тормозных суппортов или выпускных систем. Обычные покрытия не подойдут, при такой температуре обгорит любая краска, кроме специализированных.

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).

Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы

Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.

Акустическая система ТС

Практически все компании, производящие автомобили, включают в комплектацию штатную аудиосистему. Современные «легковушки» даже в базовой версии почти всегда оснащены магнитолой с динамиками. В обоих случаях стандартное оснащение не может похвастаться великолепным звуком. Решить эту проблему позволяет тюнинг музыки в авто.

Процесс модернизации штатной акустики всегда начинается с магнитолы, поскольку именно она призвана обеспечивать функциональные возможности системы. Помимо этого, огромное значение имеет количество динамиков, а также их позиционирование в салоне автомобиля.

Кроме упомянутых компонентов, в состав аудиосистемы традиционно входит:

сабвуфер, способный увеличивать мощность басов;
усилитель, улучшающий качество звучания и расширяющий частотный диапазон;
конденсатор, задачей которого является накопление энергии и её передача прочим элементам системы.

Шум 1: хруст Шруса

Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.

В итоге он начинает хрустеть или стучать

Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо

Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.

Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.

«Паук 4-2-1»

Очень часто тюнинг выхлопной системы начинается с выпускного коллектора. Так, на четырехцилиндровые автомобили устанавливают «Паук 4-2-1». Это делается с целью увеличения мощности. Но как говорят специалисты, получить прибавку можно только незначительную, да и то только на «верхах».

Среди наиболее популярных производителей стоит отметить:

MG-RACE.
«Стингер».

Самостоятельно сделать «паука» очень сложно, в отличие от глушителя (о его изготовлении мы расскажем немного позже)

При выборе «паука» важно обратить внимание на наличие кислородного датчика в штатной системе. Если он имеется, его нужно переносить на новый выпускной коллектор. Для этого некоторые модели уже имеют штатные вырезы под эти датчики

Для этого некоторые модели уже имеют штатные вырезы под эти датчики.

Как происходит установка? Для этого нам понадобится стандартный набор инструментов:

Рожковые ключи и головки.
Смазка ВД-40.
Новая прокладка на коллектор и новые болты.

Работы следует производить на смотровой яме. При помощи домкрата очень сложно добраться до выхлопной системы, поэтому данный вариант мы исключаем. Итак, в первую очередь нам нужно снять старый выпускной коллектор. Часто старые болты прикипают и ржавеют, поскольку нагреваются и находятся в нижней части кузова. Предварительно их нужно замочить в ВД-40 и уже после откручивать. Иногда случается, что срывается резьба вместе с болтами. Поэтому всегда нужно держать под рукой комплект новых. Их желательно и установить затем. Также следует открутить болты крепления с приемной трубой. Далее можно вынимать коллектор.

Наш спортивный «паук» должен сесть на штатные шпильки, без доработок. Установка его выполняется в обратном порядке. Сначала крепится верхняя часть, затем подключается остальная выхлопная система. Тюнинг на этом этапе можно считать законченным. Не забудьте установить новую прокладку, так как старая не обеспечит былого уплотнения.

Усилитель

Качественный тюнинг звука авто невозможен без мощного усилителя. Поэтому, покупая оборудование, необходимо учитывать следующие нюансы.

Запас мощности обеспечивает хорошее качество звучания, поскольку избавляет от фоновых шумов и нелинейных искажений звука, которые возникают вследствие перегрузок. Много мощности не бывает, однако не стоит путать данный параметр с силой звука, особенно если учесть, что качественное звучание вовсе не означает большую громкость.

Пиковое напряжение раскачки или та же громкость. В данном случае кажется, что чем выше показатель, тем лучше. Но многие забывают, что раскачка свыше сотни децибел создает сильнейшее давление на барабанные перепонки, провоцируя мигрень и головные боли, а также частичную потерю слуха. Поэтому специалисты рекомендуют выбирать модели, чьи характеристики варьируются в пределах 90-95 дБ.

Амплитудно-частотная характеристика во всем звуковом диапазоне (20 — 20000 Гц) должна оставаться линейной, полностью исключая заметные подъемы и/или провалы. В этом отношении техника с диапазоном, расширенным до 32-х кГц, более предпочтительна. Однако линейность АЧХ все же критичнее, поскольку ухо человека редко может воспринимать свыше 18 кГц.

Плановое и внеплановое техобслуживание Lexus и Toyota

Плановое и внеплановое техобслуживание Lexus и Toyota.

Несмотря на то, что Тойота и Лексус – надёжные автомобили, но российские условия для них далеки от идеальных. Поэтому плановое техобслуживание лучше проводить чаще, чем требуется по графику. Или как минимум не реже. Оно включает в себя:

проверку деталей на работоспособность, изношенность;
их соответствие параметрам безопасности;
выявление мелких и потенциальных неисправностей.

Своевременная замена «расходников» и мелкий ремонт также, как правило, входит в плановое техническое обслуживание. Такая забота об автомобиле выгодна, она помогает избегать более крупных и дорогостоящих поломок.

Внеплановое техобслуживание проводится, если владелец Lexus или Toyota заметил странное поведение своего авто. Например, поворот руля с усилием или люфт рулевого колеса. Это может свидетельствовать о неисправности рулевой рейки.

Магнитола

Добиться качественно звука в салоне машины без хорошей магнитолы попросту невозможно. Поэтому именно об этой составляющей аудиосистемы следует позаботиться в первую очередь. Данное устройство оказывает непосредственное влияние на чистоту и детализацию звука. И если у него плохое качество, то даже с великолепными колонками, усилителем и «сабом» хорошее звучание получить не удастся.

Подбирая магнитолу в качестве головного устройства (ГУ) системы, следует опираться на качество сборки и имя производителя. Сегодня отменной репутацией пользуются устройства брендов Alpine и Pioneer, а также Nakamichi, McIntosh и Denon.

И если первые две торговые марки предоставляют высококачественную продукцию по высокой, но доступной для рядового водителя, цене, то остальные ориентированы на профессионалов, а потому стоимость их аппаратуры заоблачная.

Для повседневного использования предельно «навороченная» магнитола попросту не нужна. В данном случае вполне подойдет просто качественное оборудование узкого профиля, которое справляется с поставленными задачами не хуже дорогостоящих мультимедийных «комбайнов» Nakamichi.

Покупая магнитолу, не следует забывать о линейных выходах. Их количество является одним из критериев подбора оборудования, поскольку один такой выход дает возможность подключить лишь 2-канальный усилитель, а два – 4-канальный аналог.

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.

Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.

Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.

Вариант № 1. Бюджетный

Специально для нашего журнала эксперты студии «Бладхаунд» предложили несколько вариантов для самого популярного бизнес-седана в России. Причем рассматривать мы будем версии с моторами объемом 2,0 л и 2,5 литра, так как топовая версия Camry с двигателем 3.5 штатно оснащается более передовой аудиосистемой фирмы JBL.

Первый и, естественно, самый простой и недорогой вариант — когда за основу берется готовое решение известного производителя акустики, который изначально предлагает компоненты для конкретных моделей. Данная практика весьма распространена и не является чем-то уникальным: практически все ведущие игроки мира автомузыки предлагают подобные готовые решения.

Хорошее соотношение цены и качества, например, у французского бренда Focal. Комплект для Camry предполагает замену штатных динамиков в дверях и установку четырехканального усилителя на 55 Вт, которого хватает с запасом. Установка усилителя обязательна, поскольку возможностей штатного головного устройства для новых колонок не хватит и звук может оказаться еще тише, чем был.

Стоимость комплекта — 60 000 рублей.

Почему «попкорн» тюнинг распространен?

Улучшение, доработка выхлопной машинной системы связана со следующими преимуществами:

Своеобразный звук двигателя выступает оригинальным дополнением стиля вождения водителя.
«Попкорн» тюнинг выделяет болид среди других моделей, выступает частью автогонки.
Звук двигателя становится более тихим, мягким. Увеличивается мощность мотора в турбированной тачке (улучшается эластичность двигателя, сглаживается турбояма).
За счет модернизации выхлопной системы снижается расход топлива.

При корректном чип-тюнинге автомобиля, отстрел производит яркое звуковое шоу. Объем звука и его продолжительность при езде зависит от вида доработки, параметров двигателя машины.

Обратите внимание! Чем больше температура работы двигателя, тем скорее начинает нагреваться топливо

При корректной настройке залп безопасен. Он не приводит к дополнительной нагрузке движка. Единственной преградой для мощного отстрела выступает катализатор. Он устанавливается прямо в выхлоп и служит природным фильтром. При настройке разрешается активировать опцию в легком режиме, во избежание катализаторного разрушения. При удалении экологического фильтра, отстрел становится более громким и продолжительным. По теории, эта процедура негативно отражается на состоянии турбины, на практике — стритрейсеры не замечают негативный опыт рестайлинга, проезжая десятки тысяч километров.

Более подробную информацию можно узнать на сайте MosGlush. ru!

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.

Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.

Подводим итоги

Как видите, шаркать в машине может все, что угодно. И просто по описанию проблемы невозможно определить, где именно она берет свое начало. Вам стоит поехать на СТО и сделать качественную диагностику автомобиля, если вы хотите разобраться в источнике шаркания. К сожалению, проблема может быть достаточно серьезной, так что лучше не затягивать с диагностикой.

Также обратитесь к мастеру, которому вы доверяете. В этом случае можно надиагностировать каких угодно поломок, и вы просто будете одну за одной оплачивать догадки мастера, если поедете на непроверенную станцию. Если вы сомневаетесь в качестве диагностики специалиста, лучше съездить на другую станцию и провести еще одно обследование машины. Не исключено, что на вас просто хотят заработать побольше.

Прошивка или чип-тюнинг stage 1, stage 2, stage 3, что это?