Важная роль стоек МакФерсона
Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.
Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.
Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.
Основными ее составными частями являются:
- Амортизатор.
- Корпус.
- Пружина.
- Опора.
Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).
Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.
Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).
Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.
Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.
Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).
Признаки изношенности
Даже технически неграмотный водитель-новичок с высокой степенью достоверности может определить, что пришла пора заняться ходовой. Износ сайлентблоков выдает себя:
- плохим удерживанием траектории: на скорости машина уходит в сторону (например вправо) или рыскает;
- скрипом при тряске (езда по так называемой стиральной доске) или ручном раскачивании;
- неравномерным истиранием скатов;
- развал/схождение выставляются плохо и долго не держатся;
- Полностью убитые сайленты обнаруживаются простым визуальным осмотром: деформации резины или полиуретана, трещины или вспучивания на них.
Нижний рычаг передней подвески
16.6. Нижний рычаг передней подвески
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
При установке необходимо
использовать новый шплинт крепления гайки шарового шарнира и гайку крепления
стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.
| Стойка передней подвески | Модификации рычагов передней подвески |
Снятие
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
Установка
| 1 = 38,0 — 39,0 мм |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы
В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:
- разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
- утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
- неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
- выход из строя пружины.
Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.
Причины поломки шаровой опоры
В процессе эксплуатации эти опоры испытывают серьезнейшие нагрузки. В зависимости от места их установки и от конструкции подвески, опоры несут на себе большую часть всей массы автомобиля, а также выдерживают постоянные систематические удары при езде на неровной дороге.
Основной из причин в нарушении правильной работы шаровой опоры выступает износ соприкасающихся поверхностей, он приводит к увеличенному зазору в промежутке от корпуса до пальца. В результате чего, палец начинает не только вращаться, но и болтаться в корпусе.
Если износ чересчур сильный, то нагрузки на опору могут привести к тому, что палец вырвется из корпуса. Как следствие всего этого получается, что механизм не в состоянии удержать колесо, и автомобиль рушится на асфальт.
Увеличение зазора возникает в связи со следующими факторами:
- 1. Естественный износ в совокупности с устаревшими материалами — в среднем, шаровый шарнир может ходит в пределах от 20 до 150 тысяч километров пробега. Однако, если деталь более-менее качественная, то проблемы с ней могут начаться примерно через 100 тысяч километров пробега на автомобиле. На износ влияет много факторов — качество выполненной детали, условия эксплуатации, уход за деталью, наличие смазки, целостность пыльника.
- 2. увеличиваются динамические нагрузки во время езды — в первую очередь это касается езды на автомобиле на высокой скорости по неровным дорогам. В таких условиях удары приходятся на различные элементы подвески, и в том числе — на шаровую опору. Естественно, что это приводит к ее износу и повреждению.
- 3. разрывается защитный чехол или пыльник — в результате этого, в зазор попадает вода и всякая грязь, а они в своё время усиливают коррозию, да еще и абразивный износ. Если пыльник порванный, то внутрь, во время езды на автомобиле наверняка попадет влага, песок, грязь, мелкий мусор. Все эти элементы будут образовывать абразивный материал, который будет естественным образом изнашивать ее внутренности.
- 4. отсутствие в шарнире смазки (при необходимости ее наличия) — смазка удаляется из шаровой по естественным причинам — высыхание, испарение. Как указывалось выше, при повреждении пыльника смазка может быть удалена очень быстро вследствие естественных причин, что приведет к усиленному износу шаровой опоры. Соответственно, полезно периодически добавлять смазочную массу в шаровую
Приведем несколько главных признаков износа:
Когда проезжаете по неровной дороге с небольшой скоростью и слышится стук.
Если усилие на руль увеличено, и при его повороте слышится скрип спереди машины.
Из-за того, что передние колеса виляют, ваша машина движется по прямой траектории неустойчиво.
Шины на колесах изношены неравномерно.
Самодельное устройство из уголков
Удобное приспособление для монтажа сайлентблоков в гараже можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно иметь домкрат и прочные металлические уголки, толщиной не менее 6 миллиметров. Приспособление в виде прочного прямоугольника, шириной чуть больше ширины домкрата и высотой в два раза выше домкрата с опущенным штоком, сваривается из стальных уголков. Ширина основания выбирается минимальной для прочности конструкции.
Главное, чтобы домкрат и ремонтируемый узел с наставками помещались внутри конструкции. Желательно предусмотреть возможность жесткого закрепления устройства в гараже. Его можно прикреплять к полу, верстаку или стене. Для этого нужно предусмотреть отверстия или болты.
Если коробка ворот сделана из толстого металла, то небольшая конструкция в виде прочного угла, закрепляющаяся в нижнем углу ворот, обеспечит жесткий упор для наставки. Изготовить конструкцию можно из швеллера. Чтобы не держать наставку руками, ее можно закрепить в верхнем положении с помощью подручных средств. Поднимая домкратом шарнир, запрессовываем резинометаллическое изделие. Для удобства нужно воспользоваться помощником.
Ремонт шаровой опоры
Стоит ли ремонтировать поврежденную деталь, когда менять шаровые опоры при любом раскладе проще и безопаснее. Тем более, что стоит деталь недорого (всего 500-1000 руб., в зависимости от модели) и делать это нужно не часто. Да и на многих современных иномарках данный узел необходимо менять в сборе.
Теперь конкретно по ремонту. Он подразумевает замену изношенных частей опоры на новые. Обычно меняют полимерную вставку и защитник, но в последнее время в магазинах появились ремкомплекты и с другими запасными частями. Однако качество этих узлов не всегда бывает высоким, часто под известными названиями продается низкосортный «китай».
Подвижный шарнир — элемент подвески, который нельзя спускать со счетов. Неисправная шаровая может привести к печальным последствиям, и виноватым окажется сам водитель, упустивший начальные признаки повреждения. Вот чем грозит поломка: колесо автомобиля выворачивается наружу, что на большой скорости приводит к аварии. Машину остановить невозможно, по инерции она проедет еще некоторый путь, и неизвестно обо что ударится.
Замена задних сайлентблоков на передних рычагах(полиуретан) — бортжурнал Mazda 3 Red Bull 2.0 2008 года на DRIVE2
Привет) когда последний раз лазил под машиной( а это было не так давно, менял коллектор), то заметил, что саленты задние на передних рычагах рваные. А менял их в прошлом году(Не долго думая заказал (в ) Точка опоры) обошлись в 2640р — 2шт! самовывозом.Все предельно просто) на подъемнике поднял)Открутил защиту, колеса и начал откручивать рычаги.У шаровой на 14 ключУ заднего салента, который меняем на 17 ключУ переднего салента на 19 ключС водительской стороны все просто, а вот с пассажирской трабл) мешает компрессор кондея, открутить и вытащить болт на 19.
Что сделал — подставил лапу и приподнял движок на пару см.
Вытащил рычаги. Спилил саленты с рычагов и со смазкой что в комплекте и с небольшим усилием вставил новый полиуретановый. Влазит как по маслу.В дальнейшем смазка вся вылезет и все будет пучком.
Полный размер
Медный спрей Ликви Моли
Собираем все в обратной последовательности и с применением медной смазки для болтов и гаек)Вся процедура заняла 1.5-2 часа
Все сделал может и быстрее бы, если бы с пассажирской стороны шаровая не закисла в кулаке) пришлось изрядно попотеть.
Артикулы рычагов передней подвески Мазда 6 GH
Передняя подвеска Mazda 6 GH оригинальные запчасти:
- GS1D34250C — Передний левый верхний рычаг Mazda 6 GH;
- GS1D34200C — вверху справа;
- GS1D34350L — внизу слева;
- GS1D34300L — внизу справа.
Оригинал Мазда 6 стоит дорого, поэтому есть смысл поискать хорошую замену у других производителей запчастей. Часто аналог не уступает по качеству продукции с шильдиком Mazda на упаковке. Подробнее о неоригинальных деталях.
Верхний левый передний:
- Шимо 4RKF34819;
- Ферекс FRX34841;
- Фенко 777C32792;
- Ерш FF3U34393;
- Гесса ZZXV37301;
- 7Rt DRA39586.
Мапко арт. 52575
Верхний правый фронт:
- Мейле 35160500024;
- Ямато J83038YMT;
- Мапко 52575;
- Метако 4310031Р;
- ГУД ГСП501748;
- Акитака 0524023.
Элементы левого нижнего рычага для Mazda 6 GH:
- Мейле 35160500019;
- Гкн-Спидан 50707;
- Шимо 4RKF34822;
- Ферекс FRX34844;
- Фенко 777C32795;
- Делфи ТС3392.
Японские запчасти BS336R
Внизу справа:
- Мейле 35160500018;
- Гкн-Спидан 50708;
- Делфи ТС3393;
- Акитака 0524021;
- Стеллокс 5774177SX;
- Японские запчасти BS336R.
Типовые неисправности продольных рычагов передней подвески
Продольные рычаги передней подвески, как отмечалось ранее, испытывают высокие нагрузки, поэтому существует риск неожиданной поломки важного узла ходовой части автомобиля. Чтобы избежать неприятностей в дороге, необходимо периодически проводить диагностику состояния этих деталей
Стоит отметить, что для выявления неисправности не нужно иметь специальное оборудование, поэтому продиагностировать передние рычаги подвески можно самостоятельно. Такая процедура занимает минимум времени.
Для поверки продольного рычага нужно остановить его таким образом, чтобы оправка запчасти для центровки соприкоснулась с торцом шарнирного пальца. Затем установочные пальцы вводят в среднее и крайнее отверстие. Если для этого не приходится прикладывать значительных усилий, то рычаг полностью исправен. При наличии деформации детали пальцы будут входить с усилием, что указывает на необходимость замены запчасти. В некоторых случаях продольный рычаг передней подвески можно отремонтировать. Для этого нужно купить соответствующий ремонтный комплект.
Неисправности рычагов чаще всего приводят к следующим проблемам:
- подвеска не справляется с гашением даже небольших неровностей трассы;
- авто постоянно «уводит» в сторону и водителю сложно удерживать автомобиль ровно в движении;
- происходит неравномерный износ автомобильных покрышек.
Описанные здесь признаки указывают на неисправности передней подвески. К примеру, первая в списке проблема чаще всего является следствием «излома переднего рычага». Подвеска резко теряет способность гасить неровности дороги, если лопнул хоть один из 3-х рычагов в блоках А или Н. Кстати, при выявлении подобной проблемы нужно проверить и состояние пружин.
Если автомобиль при движении прямо постоянно уводит в сторону, также нужно проверить состояние рычагов передней подвески на предмет деформации.
Особое внимание при диагностике подвески уделяется местам соединения продольного рычага передней подвески с сопряженными элементами ходовой части.
Ускоренный износ автомобильных покрышек, прежде всего, происходит из нарушения регулировок развал-схождения. Если колесо неправильно стоит по вертикали, то резина быстро «съедается»
Если выставить нормальные параметры развал-схождения не получается, нужно обратить внимание на наличие дефектов в точках крепления деталей передней подвески к поворотному кулаку. Кроме того, может иметь место износ или деформация крепежных элементов и уплотнителей.
Изношенные сайлентблоки продольных рычагов передней подвески также оказывают существенное влияние на нормальную работу «ходовки» автомобиля. Ресурс таких деталей обычно составляет 150 — 200 тыс. км пробега. В тоже время, они могут износиться намного быстрее в случае эксплуатации авто в сложных условиях или при наличии заводского брака. Рыскание авто по трассе и ускоренный износ покрышек – первые признаки износа сайлентблоков продольных рычагов передней подвески.
Во время движения авто по трассе, происходят постоянные вибрации, которые поглощаются резиновыми сайлентблоками. В результате эти элементы предохраняют от ускоренного износа другие детали подвески. Для диагностики состояния сайлентблоков автомобиль нужно установить на смотровую яму и демонтировать шаровые опоры. При осмотре сайлентблоков нужно убедиться в их целостности (на поверхности резины не должны присутствовать трещины, а материал должен сохранять упругость). Рыхлый и неплотный материал сайлентблоков свидетельствует о необходимости замены этой детали. Кроме того, втулка детали должна обеспечивать плотную фиксацию и возможность проворачивания сайлентблока даже при небольшом усилии.
Стоимость деталей подвески зависит от модели автомобиля. К примеру, передней подвески автомобиля ВАЗа «девятой» и «десятой» модели составляет примерно 600 руб., а цена такой запчасти на «Рено» достигает более 3-х тыс. руб.
Ремонт передней подвески — бортжурнал Mazda 3 On Style 2005 года на DRIVE2
Всем здрасте!При покупке авто с машиной мне отдали практически всю новую заднюю подвеску(сайлентблоки, контрактные рычаги и т.д). На следующей же день загнал машину на подъемник, чтобы самому знать что требует замены. Переднее левое колесо болталось лево-право, разбит передний сайлентблок нижнего рычага. С правой стороны все оказалось хуже, как колесо вообще не отвалилось, разбит передний сайлентблок нижнего рычага
Разбитый передний сайлентблок
А задний просто порван…
Ну а задняя подвеска оказалась живая и срочной замены не требует, ей займусь после зимы.Купил 2 передние сайлентблока нижнего рычага LEMFORDER, номер 33412 01
Передний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3
И один задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER, номер 33413 01
Задний сайлентблок нижнего рычага LEMFORDER на Mazda 3
И новые пару новых болтов для задних сайлентблоков
Вот такой комплект
Начал менять с левой стороны, поддавалось она очень тяжело, толи машина не хотела делаться, толи время берет свое, но я просто так не сдаюсь))) Все делается, любой ценой) Долго мучался выбить шаровую из поворотного кулака, никак не хотела вылазить.Передние выжигал горелкой
Потом все чистил от остатком, смазывал сайлентблоки кремом для рук и вбивал в рычаг
Правый рычаг снялся без проблем, единственное с чем столкнулся, это болт переднего сайлентблока не вытаскивается до конца и упирается в компрессор кондиционера. Пришлось поддомкратил двигатель и снять нижнюю защиту с компрессора кондиционера и болт вышел на ура!
Задний сайлетблок я оторвал от его середины. Оставшуюся на рычаге середину сайлетблока пропилил болгаркой и сбил
нижняя часть рычага
Перед тем как набить новый, нагрел середину сайлетблока строительным феном, чтобы метал расширился и спокойно набил его на рычаг.
После проделанной работы ездить стало приятнее, пропали стуки с передней подвески)))
В процессе ремонта
Всем мир и целой подвески!
Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления задний и передний самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля. В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке.
В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор.
Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Тяги отслужили более 90 тысяч и вот вам проблемы ,да ещё какие.
Я читал как многие мучаются снимая длинный болт в задней подвески Мазды, который поближе к колесу. Так и у меня снять его не получилось. WD ,преобразователь ржавчины,керосин не помогли. Иногда помогает нагрев,но у меня горелки не оказалось. Вот с этого момента при ремонте машины постоянно была использована не нормативная лексика,а проще говоря русский трёхэтажный мат в адрес инженеров ,их матерей и самой фирмы Мазда.
Открутив гайку болта ,нахожу наконец то причину стука.
Полностью оторванная наружняя обойма сайлентблока от внутренней. Один конец тяги просто снял с остатками сайлента. Внутреннюю обойму зажав газовым разводным ключом поворачивая вокруг оси по часовой и обратно, удалось сорвать и снять с болта.
Проблема в ржавчине которая образовалась на поверхности болта и отверстии сайлентблока. Сам болт стронуть с места или провернуть не удалось.
Как определить неисправность шаровой
Состояние опор, к сожалению, не всегда могут определить стенды, предназначенные для диагностики узлов подвески. Оценить их состояние можно обычными старыми методами — на ощупь и слух.
Способ №1 Когда происходит проверка на слух, необходимо раскачать машину и прислушаться, что именно в ней стучит.
Способ №2 Для того чтобы избежать ошибки в результате диагностики, при выжатой тормозной педали до самого упора (для исключения люфта подшипников) колесо необходимо покачивать руками. Для этого надо взяться за него в самой верхней и наиболее нижней точках. Если люфт все же ощущается, то знайте, что в опоре присутствует зазор, и ее необходимо заменить. А вот для определения величины износа лучше будет использовать наиболее точные приспособления, а также инструменты, например монтировку или домкратом.
В классической модели автомобиля ВАЗ есть контрольное специальное отверстие, находящееся в конструкции нижней шаровой опоры. Для ее диагностики следует штангенциркулем или глубиномером через это контрольное отверстие под нагрузкой измерить расстояние между торцом шарового пальца и внешней поверхностью корпуса. У автомобилей ВАЗ показатель будет не больше 11,8 миллиметров (для оригинальных опор).
В верхней опоре люфт можно замерить специализированным устройством с индикатором. Люфт не должен быть выше 0,8 миллиметров.
В том случае, если у вас под рукой не имеются специализированные инструменты, приборы и отсутствие подъемника, вы можете положить свою ладонь на корпус шаровой опоры так, чтобы одновременно касаться корпуса и пальца. Попросите напарника раскачать колесо. Если люфт имеется, то, как правило, он чувствуется.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ. Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Licota ATC-2286
Набор съемников сайлентблоков снабжен оправками и чашками самых популярных размеров, которые отлично подходят для работы с деталями отечественного и зарубежного производства.
Перед использованием съемника нужно лишь выбрать оправку требуемого размера, установить ее на изымаемый элемент и путем вращения гайки выполнить демонтаж. С помощью набора весь процесс снятия сайлентблока выполняется быстро и легко.
Характеристики:
- Используется как для выпрессовки, так для запрессовки сайлентблоков.
- Внутренние оправки: 34, 36, 38 – 70, 72, 75, 80 мм.
- Наружные оправки: 44, 46, 48 – 80, 82, 85, 90 мм.
- Штифты: M10, M12, M14, M16, M18.
- Вид: универсальный съемник.
- Вес: 17 кг.
Читать также: Как пользоваться дисковой пилой видео
Плюсы:
- Обладает разными насадками, благодаря чему подходит для разных марок транспортных средств.
- Все детали легко собираются и разбираются.
- Возможность демонтажа и установки сайлентблоков.
- Удобный кейс для хранения всех деталей съемника.
Минусы:
- Сравнительно большой вес.
- Высокая стоимость.
Замена сайлентблоков передних рычагов Мазда 3
Для замены задних или передних сайлентблоков Мазда 3 лучше обратиться за помощью к специалистам, так как проведение таких работ требует опыта и знания особенностей строения ходовой автомобиля. Помимо этого необходимо наличие эстакады и смотровой ямы, а также специального инструмента для ремонта, а также оборудования для диагностики.
Затяжку гаек сайлентблоков опытные специалисты проводят только после установки автомобиля на все четыре колеса, то есть в условиях рабочей нагрузки. Лучше доверять профессионалам, которые смогут гарантировать правильное и качественное проведение ремонта.
