✅ спускает колесо на велосипеде

Тормоза

Пока колесо крутится, стоит проверить обод и тормозной диск на предмет повреждений и изогнутости. Убедитесь, что нет восьмёрки и биения колеса, а колодки не трут об обод или тормозной диск. Если с тормозами всё-таки беда, то нужно их отрегулировать. Загляните в соответствующие статьи, если у вас ободные тормоза, гидравлические, или механические дисковые тормоза.

Наконец проверьте тормозные ручки. Если у вас гидравлические тормоза, а ручка заметно прожимается при нажатии, то скорее всего их стоит прокачать. На этот случай у нас тоже есть тема.

Если у вас механические дисковые тормоза, и тормозная ручка туго ходит или не достаточно схватывает тормозной диск, то вам потребуется либо замена троса с рубашкой, либо настройка тормоза.

Накачиваем колесо ручным насосом

Ручной насос – этот тот необходимый аксессуар, который в обязательном порядке должен быть у каждого велолюбителя. Ведь если прокол колеса застал вас в дороге, только этот прибор поможет решить проблему, а не добираться на попутках до ближайшего сервисного центра.

Ручной насос бывает двух видов:

Конечно, специалисты рекомендуют приобретать именно второй вариант, так как помимо подкачки шин, вы сможете в любой момент проверить атмосферное давление.

Процесс накачивания колеса поэтапно выглядит следующим образом:

Прокрутите колесо до того положения, пока ниппель не будет смотреть вниз
Придерживая язычок ниппеля, спустите из колеса воздух
Установите патрубок насоса
Поверните клапан до упора
Плавно передвигая шток, запускайте воздух в шину

Как видите, алгоритм действий достаточно прост и, руководствуясь такими нехитрыми правилами, вы с легкостью сможете накачать спущенное колесо. Помните о том, что езда на спущенной шине просто недопустима. И дело не только в том, что такая поездка будет менее комфортной и подарит мало положительных впечатлений. Колесо, в котором недостаточно атмосферного давления – это прямая угроза вашей безопасности. Поэтому не рискуйте и внимательно следите за состоянием велосипедных шин. Все необходимое для накачки шин вы можете найти в разделе «Насосы для велосипеда».

Заднее колесо имеет более сложный принцип строения, чем переднее, поэтому главное овладеть навыком его сборки и разборки. Если у вас все получится, то с передним колесом точно не возникнет никаких проблем.

Согласно правилам метрополитена, перевозка велосипеда в его привычном виде запрещена. Ведь в метро нельзя перевозить ручную кладь больших габаритов, которая будет мешать пассажирам входить в вагон и выходить из него.

Покупайте камеры из толстой резины.

Это совет дают многие продавцы и авторы других статей в интернете.

На мой взгляд, этот способ спорный. Конечно, толстую резину проколоть сложнее, чем тонкую. Однако, я бы гораздо больше внимания уделял не толщине стенок, а качеству самой резины. К тому же, реально толщина стенок у «толстых» и «тонких» велокамер отличается на десятые доли миллиметра, ну пол миллиметра в самом лучшем случае. И что при наезде на колючку эти 2-3 десятых миллиметра спасут камеру от прокола?

Здесь нужно или брать фирменные камеры хороших производителей из качественного материала, но они значительно дороже китайских вариантов, или вообще не обращать на это внимания. К тому же толстостенные камеры тяжелее тонких, и лучше этот вес компенсировать более серьезными антипрокольными средствами.

Защищать камеру нужно или качественной покрышкой, о чем говорилось выше, или антипрокольным гелем, который мы обсудим дальше.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Износ специальных насечек с достаточно высоким рельефом, которые в заводских условиях наносятся на контргайки и способствуют более плотному контакту этого изделия с гайкой радиусной. Повышение сцепления поверхности гаек снижает вероятность раскручивания. Аналогичные насечки должны иметься на основных гайках, которыми колесо крепится к велосипеду. В данной ситуации гайки рекомендуется поменять на новые изделия.
Ослабляется поджатие между радиусной и контргайкой. Необходимо оперативно подтянуть.
При установке колеса на велосипед между контргайкой и задним пером (разговорное наименование «штаны») осталось пустое место, способствующее биению. Рекомендуется установить сюда шайбу, которая выберет пустоту.

Почему узкие обода и покрышки с большим объемом не подходят для бескамерных колес

Шина может быть изготовлена из гибкого материала, но под давлением она удивительным образом действует как твердое тело. Естественно, при сгибании она может гнуться и отскакивать, но каркас довольно жесткий, и когда на колесо действует боковая нагрузка, одна сторона покрышки старается поднять другую сторону обода. Зажмите шину в тиски и потяните колесо на себя, и вы сами в этом убедитесь.

По законам физики покрышки одинакового размера передают на узкий обод большее рычажное усилие, чем на широкий. Вероятно, этим и объясняется ощущение неустойчивости при агрессивной езде на шинах с большим каркасом на узких ободах. Разница в ширине обода всего в 3 – 5мм изменяет плечо силы (рычажность) 2.4-дюймовой покрышки, действующее между бортовыми закраинами, на 18%. Внезапное подворачивание бескамерной покрышки под вами и спуск воздуха оказывают куда более сильный эффект, чем разница в боковой устойчивости в 18%. Это еще один довод в пользу широких ободов.

Изображаемые покрышки и обода отклоняются в сторону на 15 градусов, и мы видим, что зона контакта колеса с грунтом (А) сместилась вправо. Зона контакта с грунтом у колеса с более широким ободом остается в безопасных пределах бортовых закраин (В), а у колеса с более узким ободом она смещается в опасную зону за пределами правой бортовой закраины. Зеленые линии показывают плечо силы покрышки и точку опоры в верхней части бортовой закраины, а также направленную вверх силу (С), приложенную к противоположному борту (D). При этом шина, вероятно, удержала бы давление.

Оказывается, может быть еще одна причина проблем с бескамерной шиной. Все пневматические покрышки отклоняются из стороны в сторону при изменении боковой нагрузки – это их естественное свойство. Одна из причин того, что более широкие обода дают шинам большую боковую опору, заключается в том, что более широкая шина не дает точке контакта колеса с поверхностью выйти за пределы боковых закраин. Точка контакта покрышки может выйти за пределы бортовых закраин, и в этом случае линия силы между шиной и ободом будет проходить выше центра. Так же, как рычаг эксцентрикового зажима создает возрастающее в геометрической прогрессии усилие смыкания при прохождении выше центра при закрытии, когда зона контакта покрышки с поверхностью выходит за пределы ширины бортовых закраин, способность покрышки поддерживать райдера существенно снижается, а рычажность, которая передается для подъема борта противоположной стороны от обода, значительно возрастает. Этим эффектом объясняется тот факт, что бескамерная шина спускает воздух: на повороте шина внезапно сжимается под воздействием веса райдера и силы тяжести и теряет давление. Конечно, узкая шина не могла бы отклониться достаточно далеко для того, чтобы зона контакта с поверхностью сместилась в опасную зону, но большая, гибкая 2.35-дюймовая шина с внешним диаметром 22мм на ободе для кросс-кантри, несомненно, может.

При 20 градусах изображаемого бокового отклонения точка контакта с поверхностью у покрышки на широком ободе приближается к опасной зоне над бортовой закраиной (В), но все же сохраняет способность выдерживать нагрузку. Шина на узком ободе отклоняется до точки, при которой зона контакта с поверхностью смещается от центра (В), а изгибающие силы создают напряжение на каркас покрышки, которое действует на противоположный борт, заставляя его подниматься и отходить от бортовой закраины (D). Герметичность нарушается, и воздух выходит.

Почему спускает колесо

Увидев (или почувствовав), что любимое авто перекосило из-за того, что пробилась покрышка, каждый водитель спешит обнаружить источник этой проблемы. Основные причины, по которым спускает колесо:

Наиболее распространенный вариант – прокол покрышки. Происходит это, как правило, из-за наезда на гвоздь, проволоку и прочие мелкие металлические предметы. Если из-за прокола спускает бескамерное колесо, зачастую можно доехать до ближайшего СТО с периодическими подкачками, а порой даже без них.
Еще одна довольно частая проблема – порез колеса. Если прокол в большинстве случае приходится на протектор покрышки, то порезы бывают также боковыми. Порез беговой части (протектора) встречается редко, так как она состоит из довольно толстого и плотного слоя резины. Гораздо чаще данная проблема встречается на боковой части покрышки, которая гораздо тоньше. Происходит это при контакте с острыми предметами. Это могут быть края колеи, бордюры (из которых нередко торчит металлическая арматура) и прочие выступы. Если порез не дошел до корта, то колесо обычно не спускает. Но если резина прорезана глубоко, то вы узнаете об этом гораздо быстрее, чем о проколе, так как поверхность пореза больше. К сожалению, если данная проблема случилась на боковой стороне колеса и нанесла серьезный ущерб резине, то ее, скорее всего, уже не получится устранить.
Иногда колесо спускает из-за деформации диска, которая приводит к разгерметизации места, в котором к нему прилегает покрышка. Диск может повредиться или из-за плохого дорожного покрытия, или по неопытности водителя (удар диска о бордюр при параллельной парковке и прочие оплошности). Рихтовка диска помогает решить данную проблему, не навредив при этом самой покрышке.
Разгерметизация золотника или ниппеля (вентиля) – еще одна причина, по которой часто спускает колесо. Происходит это или из-за механического воздействия на эти элементы или вследствие их неаккуратной установки. Вторая причина более распространена, так как ударить ниппель с золотником довольно сложно, ведь он «прячется» за диском. Кстати, золотники бывают длинной и короткой конструкции. Первый вариант, как показывает практика, более надежен.

Насосы

Велосипедный насос – тот атрибут, который обязан иметь каждый велосипедист. Существует несколько основных типов:

Ручной велосипедный насос;
Напольный (известны как автомобильные насосы);
Насосы с баллонами СО2;
Вилочный для амортизаторов или так называемый насос высокого давления.

Больше всего повезло владельцам тех байков, у которых ниппель на покрышке подходит под шланги автомобильных компрессоров. Но при подкачке колес таким способом или пользуясь компрессором на заправке, нужно постоянно контролировать показания манометра и качать серией коротких нажатий – мощности автомобильных компрессоров хватит, чтобы быстро накачать велосипедную покрышку.

В чем ошибка?

Первая мысль: врут штатные манометры. Для их проверки к шлангу компрессора подсоединили разветвитель. Один его рукав подключили к образцовому манометру, а второй — к накачиваемому колесу.

Действительно, все они врали, но при этом давление в накачанной шине все равно не соответствовало требуемому. Образцовый манометр, соединенный с работающим компрессором, показывал 2,0 бара, но как только электродвигатель замирал, давление уменьшалось до 1,8 бара. То же самое образцовый манометр показывал при подключении напрямую к вентилю колеса. Как объяснить этот факт?

Дело в том, что примерно 0,2 бара теряется при преодолении узенького бутылочного горлышка — каналов в золотнике. Как только компрессор выключается и расход воздуха становится равным нулю, тут же и давление во всей системе выравнивается — тогда можно оценить погрешность манометра компрессора.

Понимание пришло, когда догадались подсоединить к работающему компрессору вентиль, вывернутый из колеса. Казалось бы, манометр должен показывать ноль: ведь никакого противодавления при этом нет. Однако первый же опыт показал превышение на 0,4 бара! Перебрав несколько вентилей разных производителей, определили диапазон «завышений» — от 0,4 до 0,6 бара.

Разброс показаний зависит от того, насколько смещается стержень золотника, когда на него надавливает насадка шланга компрессора. Только не думайте, что мы недостаточно плотно надевали или наворачивали наконечник насоса на вентиль. Если наконечник вообще не нажимает на стержень золотника, то клапан откроется под давлением не меньше 5 бар. А такое обычный автомобильный компрессор развивает с большим трудом.

Схема установки для проверки манометров компрессоров

1 — колесо, 2 — вентиль, 3 — образцовый манометр, 4 — испытываемый компрессор со встроенным манометром.

за зиму колеса спустили в ноль. Последний раз

катался в октябре или ноябре — до снега и когда не особо холодно было. Это нормально?

. Резина Хач-бульдог бескамерная.

аргументы 1. Вышеописанная ситуация. У человека спустило колесо. Из-за длительного стояния резина может деформироваться, вследствие чего накачать камеру возможно только компрессором. 2. Проколы. Да, герметики. Мало того, что геморрой с поиском нужного герметика (заказа с crc и т.п.), так всё-таки спустившая в далеке от дома покрышка, да еще если она от таких вот стояний деформированна, сводит на нет дальнейшие покатушки (или возить с собой камеру? Или флакон нового герметика?) и открывается замечательная перспектива идти домой пешком. Опять же, в сумме с герметиком они вместе вполне покрывают разницу в весе бескамерка/(покрышка+камера). 3. Стоимость UST-покрышек выше, нежели обычных. + $ за герметик.

А вот аргументы в плюс бескамерке какие? Вес? Сомнительно.

Re:аргументы > 1. Вышеописанная ситуация. У человека спустило колесо. Из-за длительного стояния резина может деформироваться, вследствие чего накачать камеру возможно только компрессором.

Минус только один, для первого накачивания нужен стационарный насос. Без него ее не расправишь. Если колесо спустило полностью, но не соскочило с обода, то накачивается любым насосом.

> 2. Проколы. Да, герметики. Мало того, что геморрой с поиском нужного герметика (заказа с crc и т.п.), так всё-таки спустившая в далеке от дома покрышка, да еще если она от таких вот стояний деформированна, сводит на нет дальнейшие покатушки (или возить с собой камеру? Или флакон нового герметика?) и открывается замечательная перспектива идти домой пешком. Опять же, в сумме с герметиком они вместе вполне покрывают разницу в весе бескамерка/(покрышка+камера).

прокол заклеивается элементарно любой заплаткой. На гонке используй углекислотный насос или обычные камеры. Вероятность проколов в разы меньше. За время их использования с 2002 года количество проколов около десятка. Можно подумать, что используя камерные ты, не имея запасной камеры, не пойдешь домой пешком, а поедешь.

> 3. Стоимость UST-покрышек выше, нежели обычных. + $ за герметик. Как раз на цену нормальной камеры всреднем. Вон Рокстер про кевларовый 650 рэ у Тукалкина уже сколько лет.

> > А вот аргументы в плюс бескамерке какие? Вес? Сомнительно.

Накат, проколустойчивость, возможность доехать в случае незначительного прокола, амортизация.

не вижу проблемы для повседневного использования это очень большой гемморой с одеванием и сниманием с обода. Одевание-снимание немногим тяжелее физически чем просто камерное.

С случае проблем, особенно в военно-полевых условиях, это совершенно отвратительный процесс. Камерное моется и самоочищается само? Что мешает поставить камеру? Вплоть до невозможности ехать вообще или ехать на сдутом. На камерном тоже не поедешь.

Источник

Что делать, если спускает колесо?

Видео: Спускает колесо по ободу — дедовский способ устранения

Решение проблемы со спущенным скатом в пути зависит от оснащения авто. Итак, во время движения появились громкие «хлюпающие» звуки. Это четкие сигналы того, что шина спустила. Если воздух вышел из переднего колеса, то дополнительно еще и сильно ухудшится управляемость машины – авто начнет сильно тянуть в сторону. При этом следует сразу плавно и аккуратно прекратить движение. Самое простое решением — это использование запаски. Но для этого в машине должны обязательно присутствовать запасное колесо, балонный ключ и домкрат. Это минимальный набор, желательно также в машине держать знак аварийной остановки, противооткатные опоры, насос или автокомпрессор. А далее все просто:

Срываем колесные болты.
Укладываем противооткатные опоры, включаем передачу на КПП и задействуем ручник.
Выдомкрачиваем колесо (при этом следим, чтобы домкрат не перекашивался при подъеме, а авто не уходило в сторону).
Устанавливаем запаску вместо поврежденного.
Накручиваем колесные болты до упора (но не затягиваем).
Снимаем авто с домкрата.
Затягиваем колесные болты.

Перед началом работ обязательно посмотрите, какая запаска есть в наличии. Дело в том, что докатки не следует устанавливать на управляемую ось. Поэтому при наличии докатки в случае пробития переднего ската придется повозиться – снять полноразмерное колесо с задней оси и поставить вместо него докатку, а нормальным уже заменить пробитое. При этом во время езды следует соблюдать скоростной режим, не более 60 км/ч.

Еще одно решение проблемы – использовать «аптечку» для ремонта бескамерных шин. Но ее купить нужно заблаговременно и возить в машине. Такая аптечка включает в себя инструмент и средства для устранения проколов и порезов

Но при использовании «аптечки» важно соблюдать технологию заделки прокола. Если запаски и «аптечки» нет, но есть насос или компрессор, то подкачиваем шину и устанавливаем скорость спускания

Если воздух травит несильно, то на таком колесе можно добраться до ближайшей шиномонтажки, периодически останавливаясь и подкачивая колесо.

Хуже, если никаких инструментов и оснащения нет, а скат спускает очень быстро. В таком случае придется продолжать движение на таком колесе. Но при этом двигаться следует на минимально возможной скорости, с включенной аварийкой и желательно – по обочине.

Видео: Как продлить жизнь спускающей безкамерке

На спущенном колесе ехать можно до места ремонта, но после такого путешествия шину восстановить уже не удастся. К тому же поездка с такими условиями создаст серьезные нагрузки на элементы трансмиссии, что сократит срок их службы.

Поэтому лучше все же возить в авто комплект инструментов, «аптечку» для шин и запасное колесо. С таким оснащением пробой врасплох не застанет.

Стараться избегать ситуаций со спускающимися колесами

Чтобы всегда быть готовым к продолжительным поездкам и не переживать, не спускает ли колесо, следует регулярно осматривать свой велосипед и не откладывать на потом чистку и смазку. Опытные велосипедисты советуют:

осматривать шины после каждой поездки. Иногда невозможно сразу заметить, что давление воздуха падает. Поэтому будет нелишним измерить давление манометром или, как минимум, определить упругость велоколеса вручную и понять, не спускает ли оно;
поддерживать давление, рекомендованное производителем шин, даже если воздух не спускается;
при поездке на велобайке избегать битого стекла, арматуры, острых камней. Даже если сразу не произойдет повреждение, существует вероятность, что острый предмет застрянет в покрышке и под нагрузкой будет постепенно впиваться в камеру, пока не проткнет ее окончательно;
после возвращения домой осматривать велосипед, особенно его покрышки, чтобы выяснить, не имеется ли на них порезов, отверстий или инородных предметов. Песок и грязь следует смыть, чтобы не пропустить спрятавшиеся под ними острые осколки или камешки. При обнаружении опасных предметов их необходимо удалить, а затем проверить, спускает ли колесо и требуется ли ремонт. Незначительные проколы можно заклеить обувным клеем, чтобы избежать возможного увеличения их размеров.

Про люфт колеса

Классически люфтом называют — зазор при плохом прижиме, соединении деталей; состояние, когда одна деталь свободно в небольших пределах движется в разные стороны без сцепления или контакта с другой деталью.

Люфт колеса велосипеда – это некоторое смещение его плоскости относительно оси вращения или втулки, приводящее к движению по восьмерке. По причине люфта во время езды ощущается так называемое биение колеса. Это явление возникает при смещении колеса вправо или влево по отношению к вертикальной оси движения.

Как образуется люфт

Люфт образуется в результате раскручивания контргаек и конусов на оси втулки. По идее, так не должно происходить само по себе, но часто втулки бывают неправильно отрегулированы изначально или же внутрь попадает песок, который разбивает шарики и дорожки на конусах, отчего появляется люфт. При этом, люфтящее колесо свободно крутится, и казалось бы, можно дальше ездить, но каждая неровность дороги разрушает гладкую поверхность конусов и чашек внутри втулки, отчего втулка может прийти в негодность.

Как обнаружить люфт. Чтобы обнаружить люфт, достаточно просто покачать колесо из стороны в сторону, поперек оси вращения колеса. Вы почувствуете свободный ход руками если на колесе есть люфт. Если колесо стоит жестко, то вам нечего опасаться. Еще один способ снять колесо с велосипеда и попробовать покачать саму ось колеса, не эксцентрик, а именно ось. Заметите свободный ход — несите колесо в мастерскую.

Чем раньше обнаружите люфт, тем лучше. Возможно конуса остались целыми и хватить простой чистки, смазки и регулировки втулки. Если же вы катаетесь с люфтом давно, то будьте готовы на замену всей втулки, но это уже в крайнем случае.

Причины возникновения люфта колес велосипеда

Возможные причины можно объединить в 4 группы:

загрязнение механизма и, как следствие, его стирание;
длительный срок эксплуатации;
изначально неправильно отрегулированная система либо использование некачественных деталей;
интенсивная нагрузка либо агрессивный стиль езды.

Шатается переднее колесо

Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо незамедлительно узнать, в чём причина, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса нужно поочерёдно выполнить следующие действия:

Снять колесо с велорамы.
Подетально разобрать втулку, почистить её.
Проверить наличие повреждений.
В случае отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, вслед за чем накрутить контргайку.
Вернуть ось назад.
Совершить закрутку с другого конца, так, чтобы длина гаек по сторонам оси была равной.
Зафиксировать подшипники контргайками с нормальным натяжением.
Проследить за равномерным натяжением гаек (работать следует двумя рожковыми тонкими ключами).
Установить колесо на прежнее место, закрутить его гайками для зажима.
Проверить плавно ли вращается колесо, есть ли люфт.
При обнаружении зазора устранить его, используя шайбу.

Если люфтит заднее колесо

Если шатается заднее колесо велосипеда, необходимо снять его и совершить следующие шаги:

Отсоединить трещотку, чтобы получить доступ к контргайке и конусу.
Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, а также прежнюю смазку.
Оценить состояние подшипников, особенно дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
Если обнаружена неисправность, заменить деталь на исправную.
Вернуть детали втулки на свои места, заложить свежей смазкой.
Закрутить контргайки, конусы.
Совершить поджатие конуса, а также контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
Поставить трещотку на прежнее место.
Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
Установить колесо на раму.

Люфт колеса достаточно распространенная проблема, которая возникает в процессе эксплуатации велосипеда. Устранить данную неисправность можно вручную, не прибегая к помощи специалиста.

В случае эксплуатации велосипеда с данной неисправностью длительное время колесо может полностью выйти из строя. Деформируется ось, конусы и дорожки качения внутри втулки. Это приведет к полной замене обода с неисправной втулкой.