Как разобрать вилку велосипеда, разборка передней вилки и заднего амортизатора

Рассмотрим процедуру снятия вилки с велосипеда.

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку

Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет

После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.. Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином

Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Для чего нужно снимать велосипедную вилку

Очевидно, что просто так демонтировать ее с велосипеда не нужно. Для этого есть ряд причин – замена, переборка и обслуживание. Под заменой понимается снятие непригодной детали и установка вместо нее новой.

Ремонт – частичная замена составляющих. Это могут быть подшипники, шайбы, пружина, демпфер или сальник. В обслуживание входит настройка, очистка, смазка.

Основные симптомы, которые указывают на то, чтобы снять вилку с велосипеда и привести ее в порядок:

стук на ходу;
вилка заклинила и не регулируется;
износ подшипников;
отсутствие смазки (скрипит);
провороты, тяжелый ход руля;
трещины на ногах и штанах.

Устройство классической передней амортизационной системы – металлическая пружина и резиновый демпфер. Усадка пружины и удлинение эластомерного стержня ухудшают свойства амортизатора, из-за чего он становится жестким. Независимо от настройки, вилка будет стучать на препятствиях.

Люфт и тугой ход руля указывают на износ подшипников и уплотнительных колец, а также на загрязнение полости вилки. Подозрительный скрип при движении велосипеда говорит о том, что необходимо смазывать деталь, и без ее снятия не обойтись.

Любое механическое повреждение влечет за собой неожиданную поломку системы. При обнаружении трещин на корпусе и ногах вилку немедленно следует поменять на новую!

В разборке амортизатора своими руками понадобятся инструменты:

набор отверток;
плоский острый предмет;
гаечные ключи + раздвижной;
шестигранник;
маленький молоток.

При работе необходимо будет очистить и смазать деталь заново, поэтому понадобятся баллончик со смазкой, несколько мягких тряпок и перчатки.

И несколько рекомендаций напоследок:

проверять велосипедную вилку на целостность каждые 500 – 1000 км пробега;
очищать ножки на сальниках каждые 150 – 200 км пути;
несколько раз в сезон наносить немного смазки на сальниковую часть ног;
специально для гидравлических амортизаторов – менять масло через каждые 5000 км пробега.

Уход за вилкой – залог ее «здоровья»

Смазывать велосипедную вилку
необходимо раз в сезон, но при активном использовании эта процедура может потребоваться чаще. Процесс смазывания пружинно-эластомерной вилки крайне прост: масло с помощью шприца заливается под пыльник, затем вилка разрабатывается, а остатки смазочного материала удаляются мягкой тряпкой. На ноги около сальников лучше всего наносить тефлоновую смазку (все чаще используется смазка в виде аэрозоля).

Среди лучших смазочных материалов
мастера называют силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Не менее важным является содержание вилки в чистоте
: обязательно следует протирать ноги вилки возле пыльников после каждой велопрогулки во избежание попадания грязи в масло и нарушения адекватной работы велосипеда.

Начинается с выставления сэга, затем отскока (если его регулировка предусмотрена), под которые и будет подстраиваться низкоскоростная и высокоскоростная компрессия. Специалисты отмечают, что выполнять регулировку следует поэтапно: выполнили одно изменение – проверили ход велосипеда прогулкой, только затем меняйте следующий параметр. Если не придерживаться этой рекомендации, то владелец рискует упустить разницу в ходе и смазать эффект от регулировки вилки.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Разборка

Не спешите вывешивать мотоцикл при его разборке, поскольку иначе вам не удастся снять с него переднее колесо. Попросив помощника подержать ваше транспортное средство, ослабьте болты передней оси, которые обычно располагаются непосредственно на цапфах амортизаторов. После этого вывешивайте мотоцикл, а также снимайте с вилки его переднее колесо и крыло. Отверните гайки крепления перьев и демонтируйте с вилки пружины — будьте осторожны, чтобы не повредить места их крепления во время демонтажа. Кроме того, вам потребуется открутить гайки крепления нижнего мостика, после чего можно будет приступить к снятию перьев.

Этот процесс может быть относительно непростым — вначале стоит снять верхний пыльник пера, поддев его специальным съёмником или обычной шлицевой отвёрткой. Стопорное кольцо демонтируется при помощи пассатижей, однако нужно быть очень аккуратным, чтобы не согнуть и не надломить его. После ослабляется болт, удерживающий вилку в траверсе, в результате чего его можно будет извлечь руками. Чтобы полностью разобрать вилку, ослабьте болт крепления штока амортизатора, а затем повторите операцию со снятием пыльника и стопорного кольца пера внизу.

Переборка вилки достаточно часто сопряжена с проблемами — если перья не хотят извлекаться из мест своего крепления, немного заверните гайку в обратную сторону, а также ударьте по ней деревянной киянкой. После этого процесс значительно облегчится, и вы сможете извлечь перья, не прикладывая к этому практически никаких усилий. Отпустите контргайку и стяжной болт верхнего мостика, после чего у вас получится снять фару, прокладку и прочие компоненты, которые мешают дальнейшей разборке вилки.

Приготовьте две ёмкости по 0,5–0,75 литра и приступайте к снятию сальника. Расположенную на его корпусе гайку нужно будет отвернуть накидным ключом соответствующего размера, после чего сальники можно будет извлечь руками. Подставьте под трубы вилки приготовленные ёмкости, поскольку в этот момент может образоваться течь масла. Отверните оси штока, после чего жидкость наверняка вытечет из вилки мотоцикла. Когда масло полностью перетечёт в приготовленные вами ёмкости, останется только снять несущую и скользящую трубу.

После этого можно приступать к ремонту вилки мотоцикла, поскольку она будет полностью разобрана. Когда вы закончите замену изношенных деталей, вам нужно будет выполнить сборку в обратном порядке

Обратите внимание на тот факт, что затягивать болты можно только после окончательного закрепления гаек, которые используются для крепления пера вилки. В таком случае вам удастся выставить правильное положение этого узла, обеспечив максимальную стабильность мотоцикла и удобство управления

Скрип из каретки

Наверно больше всего посторонних звуков приносит каретка, что и логично — на неё приходится основная нагрузка по передаче энергии с педалей на колеса. Для начала нужно точно убедиться, что дело не в педалях. Как минимум, снять их, осмотреть на предмет люфтов, смазать густой смазкой резьбу и закрутить назад.

Последнее, кстати, стоит делать каждые полгода, по понятной причине. Если есть возможность поставить другие педали для пробы — поставьте. Звук остался — копаем дальше. Берем инструмент для снятия каретки (в зависимости от типа) и всё откручиваем.

Тщательно протираем (в том числе и внутренность кареточного узла), осматриваем, смазываем и собираем назад. Затягиваем не со всей дури, но достаточно сильно. Звук должен пропасть. Если у вас картриджная каретка (например система «квадрат»), то звук может издавать сама картека с подшипниками — тогда эта переборка узла не поможет — менять, благо стоит копейки.

Проверьте также, хорошо ли прикручены звезды системы. Выкрутите все болты, смажьте фиксатором резьбы и закрутите назад.

Стоит ли заниматься ремонтом самостоятельно?

Помните, что ремонт вилки мотоцикла требует некоторых технических навыков, а также аккуратности и внимательности. Кроме того, вам нужно не запутаться во множестве мелких деталей, каждая из которых должна быть установлена на своё место для получения идеальных характеристик работы передней подвески. Поэтому, если вы не уверены, что сможете выполнить все процедуры самостоятельно, соблюдая все рекомендации, лучше обратитесь к специалисту. Ремонт вилки в специализированной СТО будет стоить до 4 тысяч рублей для отечественного мотоцикла, и до 10 тысяч — для импортного. Если речь идёт о замене масла и выполнении регулировки, то можно будет обойтись 1–2 тысячами рублей.

Классификация

Существует 2 типа вилок — это фиксированные и амортизационные. Первый тип предельно прост и рассматривать его разборку просто не имеет смысла — вы сами всё поймёте с первого раза. А вот амортизационные обладают более сложным строением и их виды стоят тщательного изучения.

Первый вид — это пружинные вилки. Они являются представителями начального уровня передних амортизаторов у велосипеда и ставятся на бюджетные модели. Обладают довольно несовершенной конструкцией, которая пропускает множество неровностей дороги и не выполняют роль демпфера. Такие вилки рекомендуются для новичков либо тех, чьи финансовые возможности не позволяют приобрести более совершенные модели.

Конструкция детали очень проста — это самая обычная пружина, которая закрыта в шатуне под защитой (в основном — резиновой). Сборка обычно грубая, из-за этого при езде портится оттого, что в неё попадает грязь. Не имеет настроек, одни только блокировки — да и обслуживание состоит только в замене пружины.

Уровнем повыше обладают пружинно-эластомерные вилки. Механически они ничем не отличаются от предыдущих, но вместо пружины имеют полимерный стержень — это обеспечивает демпфирующий эффект, который немного повышает комфортность езды. Но есть небольшой нюанс — все свойства вилки сильно зависят от качества используемых материалов, а для этого типа что-то качественное применяется крайне редко.

У вышеописанных типов вилок есть ещё один серьёзный недостаток — они не переносят низких температур. Потому кататься с ними в холодное время года крайне не рекомендуется.

Намного более удачной является конструкция воздушной, или пневматической, вилки. В ней сжатый воздух нагнетается насосом в небольшую камеру, где работает и как амортизатор, и как демпфер. Но без минусов не обошлось. Подкачивать воздух в камеру надо очень часто, так как она очень узкая, да и срок службы из-за этого невелик. Но стоимость и обслуживание зачастую перекрывают недостатки, да и комфорт от поездок сравним с более серьёзными (и, соответственно, дорогими) конструкциями.

Для кросс-кантри и постоянной езды лучше всего подходят масляно-воздушные вилки, которые обеспечивают очень высокую управляемость и степень комфорта (хотя ресурс их очень невелик). В них функция амортизации и демпфера разделены между воздушной камерой и масляным картриджем. Поведение пневмоблока понятно и просто, а вот от масляного блока зависит намного больше. Потому и выбор таких вилок осуществляется по его строению и марке используемого масла.

А вот профессионалы признают только масляно-пружинные вилки — технологически сложные устройства, состоящие из стальной пружины и масляного катриджа. Именно их устанавливают на лучшие модели велосипедов. Возможности по настройке несколько уступают масляно-воздушным вилкам, но возможность пружины долго работать без потери качеств перекрывает этот недостаток.

Особенности обслуживания заднего амортизатора

Когда идет речь об амортизаторе, только один из десяти человек понимает, что помимо передней вилки, у байка есть амортизатор задний. Байки, у которых их два, называются двухподвесными.

Независимо от конструкции, этот амортизатор требуется содержать в чистоте, значит, чистки, периодичность которой зависит от того, насколько активно используется велосипед. Но, менее двух раз в сезон ее делать не следует.

Идеальной смазкой для шарниров подвески, считаются густые смазочные материалы, имеющие широкий диапазон рабочих температур.

Видео: Переборка велосипедной вилки

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Собираем вилку обратно

Сборку вилки осуществляем в обратной последовательности. Ниже будет приведена условная схема (на ней указаны только те элементы, которые мы снимали).

Единственное с чем может возникнуть проблема так это с продеванием штока в нижнее отверстие ног вилки. Я использовал два прямых куска проволоки. Один задействовал как направляющую, а вторым проталкивал шток.

Кстати, при разборке вилки у меня отсутствовал ключ для регулировочных колпаков. Нашел временный способ, выгнув проволоку данной формы. Все открутилось и закрутилось без особых проблем.

Это интересно: Как сделать так, чтобы велосипед ехал быстрее

Обслуживание вилки

Снимаем

Снять переднюю вилку несложно.Есть всего два типа крепления:

Безрезьбовые — сейчас де-факто стандарт, который поддерживают все производители. Вынос руля держит верхний подшипник, якорь (расширяющаяся трубка), закреплённый выносом, входит в рулевую трубу вилки и закрепляется двумя винтами. Собственно, для снятия достаточно раскрутить два винта, и вся сборка практически не разбалтывается при использовании.

Резьбовые — знакомые по старым и детским велосипедам механизмы, верхний подшипник зажимается с помощью гайки, конуса, шайбы с усиком и контргайки. Снимать ещё легче, но и зафиксировать надолго сложно, особенно при больших нагрузках — быстро появляется люфт.

Чистим

Все пыльники, кожухи и поверхности труб, которые работают во время движения, должны быть чистыми, потому постоянно проверяем их и приводим в порядок. Грязь на изоляции постепенно приводит к повреждениям, а через них уже начинается загрязнение внутреннего механизма с последующей поломкой.

При чистке важно заметить следующее: если в механизме вилки используется масло, оно ни в коем случае не должно оказываться снаружи. Если заметны подтёки масла, переднюю вилку срочно требуется ремонтировать

Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене

Дальнейшая эксплуатация, скорее всего, приведёт к поломке и полной замене.

Меняем

Замене подлежит три составляющих.

Во-первых, это масло. Смена сезона, стиля катания, любой ремонт и большая часть перенастроек — повод для смены масла. Масло рекомендуется подбирать фирменное, от производителя. Например, Marzocchi поставляют в Россию достаточно хорошо. В крупных городах приобрести его не составляет проблем. Тем не менее, вполне годится, хотя и не так хорошо, более вязкое масло для амортизаторов мотоциклов. Оно точно есть в любом регионе.

Во-вторых, это пружины. При активном катании, трюках, даунхилле пружины всё равно теряют свои свойства, их требуется менять. В зависимости от типа конструкции — замена от элементарной до «лабораторной» – здесь следует ориентироваться на рекомендации и инструкции от производителя.

Третьим элементом для «замены» является воздух. Подкачивать масляно-воздушные и воздушные вилки придётся немного реже, чем камеры. Благо, нет ничего сложного, главное — контролировать давление и знать, что делаешь.

Как и чем смазать вилку для велосипеда?

Смазывать сальники рекомендуется приблизительно через 700 км пробега, минимум – ежесезонно, а перебирать и обрабатывать смазочным составом всю вилку – с периодичностью в 4000 км. Если же транспортное средство эксплуатируется в условиях повышенного воздействия песка и других абразивных материалов, смазывать его вилку придется чаще. О необходимости профилактики или ремонта вилки говорят: скрипы, стук и остальные подозрительные звуки в процессе езды, заклинивание, нерегулируемость, люфт, провороты или затрудненное передвижение руля, возникновение трещин на штанах или ногах и другие подобные дефекты.